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Ya hemos visto que lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con un objeto abrasivo, generalmente una lija. Si un buen lijado es fundamental para un perfecto acabado, podremos darnos cuenta de la importancia que tiene un buen lijado del suelo, pues el acabado del mismo lo veremos en casa todos los días a todas horas. El lijado o acuchillado (antiguamente se hacía con una cuchilla) de suelos por un aficionado es un trabajo sencillo si se realiza con la maquinaria adecuada. El barnizado tampoco tiene grandes secretos. A continuación veremos los tipos de lijadoras de suelos, la técnica necesaria para el lijado de suelos, las medidas de seguridad, los tipos de barnices para suelos y la técnica para el barnizado de suelos. Por último podemos ver consultas relacionadas con este tema hechas por nuestros visitantes.
Son máquinas de uso exclusivo para el lijado de suelos de madera. Existen varios tipos de lijadoras para suelos. Básicamente son los siguientes: - LIJADORA DE BANDA CONTINUA. Son las lijadoras profesionales por excelencia. Su funcionamiento es similar a las manuales de banda. Sirven para lijar todo tipo de superficies de madera grandes y pequeñas. Destacan por su excepcional calidad de lijado en áreas extensas. El inconveniente es que se debe tener mucha experiencia para manejarla adecuadamente, ya que lijan mucho y hay que controlar perfectamente la presión que ejerce y la velocidad que le damos. - LIJADORA DE RODILLO. Tienen un rodillo lijador que puede ser convencional (hay que fijar la lija a él) o centrífugo (se mete el rollo de lija en el rodillo y éste se expande al girar, sujetándolo). Son máquinas muy versátiles y adecuadas para el aficionado. Valen perfectamente para superficies grandes y pequeñas.
- LIJADORA DE DISCO. El lijado se produce por medio de un disco lijador. Son máquinas ligeras que sirven para renovar parquet flotante y para lijados medios o finos. - LIJADORA ORBITAL. Es muy similar a una lijadora orbital manual y el sistema de lijado es el mismo, es decir, consta de una superficie plana con lija que se mueve elípticamente. Está indicada para el lijado óptimo de manos intermedias de barniz y el lijado de suelos de corcho. - LIJADORA DE ORILLAS U ORILLERA. Como las máquinas convencionales que hemos visto no llegan a lijar perfectamente las orillas del parquet, se hace imprescindible el uso de una orillera específica que nos permitirá llegar a orillas, rincones e incluso peldaños de escalera. El funcionamiento de ésta es como las de disco, pero con discos más pequeños.
- LIJADORAS MANUALES. Cuando con ninguna máquina de las anteriores podemos acceder a lugares muy escondidos (esquinas, peldaños, etc) debemos acudir a las lijadoras manuales convencionales (de banda, roto-orbital o delta). Estas máquinas podemos verlas en el apartado LIJAR de la sección de consejos.
Antes hemos visto que la máquina más adecuada para un aficionado es la LIJADORA DE RODILLO, pues auna capacidad de lijado con manejabilidad y facilidad de uso.
Primero vamos a ver la dirección correcta del lijado según las distintas disposiciones del suelo y según sean lijados previos o el lijado fino de acabado. Con los lijados previos se persigue la planicidad del suelo, y con el lijado de acabado, una buena estética u óptica. Todo esto se ve claramente en las siguientes figuras:
Muy importante es empezar a lijar moviendo la máquina nada más bajar el rodillo de lijado con la palanca correspondiente. Es decir, la máquina debe estar siempre en movimiento durante los trabajos de lijado para evitar errores. La velocidad de avance de la máquina debe ser lo más uniforme posible. La velocidad será mayor cuanto más fina sea la lija que estemos utilizando. También será mayor cuanto más blanda sea la madera a lijar. Una pista de lijado corresponde a un lijado hacia adelante y un lijado hacia atrás en la misma huella. El cambio de lijar hacia delante y lijar hacia atrás debe hacerse levantando justo antes el rodillo de lijado (con la palanca correspondiente), y buscando las zonas de menos luz del local. Las pistas de lijado deben ser paralelas y superpuestas. El desplazamiento de una pista de lijado a la siguiente no debe exceder del 85% del ancho del rodillo lijador. En las sucesivas pasadas o pistas de lijado hay que tener muy en cuenta que las ruedas de la lijadora deben pisar siempre por las zonas ya lijadas para evitar de esta forma ondulaciones (lijado en forma de escama). En el caso concreto de la lijadora Lägler las sucesivas pasadas o pistas de lijado deben ser desplazadas hacia la derecha para que la rueda izquierda esté siempre rodando por zonas ya lijadas. Esto puede verse claramente en las siguiente figura.
Se debe empezar con lija gruesa justo hasta que desaparezca la capa de barniz. Después se pasa la lija media hasta que desaparezcan los arañazos dejados por la lija gruesa, y por último se pasa la lija fina o de acabado hasta que desaparezcan igualmente los arañazos dejados por la lija anterior. El suelo debe ser aspirado perfectamente después de cada paso de trabajo. A continuación se debe pasar la LIJADORA DE ORILLAS por aquellos sitios a los que no haya podido acceder con la lijadora de tambor (principalmente la zona junto a la pared, esquinas, rincones, etc). El funcionamiento de esta máquina es muy sencillo pues el poder de lijado no es excesivo, con lo que es difícil cometer errores. Igual que en con lijadora de rodillo, la máquina debe estar siempre en movimiento durante los trabajos de lijado y se debe seguir una sucesión en la granulación de las lijas para un trabajo perfecto. En la figura siguiente vemos el efecto del lijado de bordes con la lijadora de orillas.
Una vez que tengamos el suelo completamente lijado con un buen acabado deberemos pasar el aspirador con esmero para quitar completamente el polvo generado. Una vez el suelo esté completamente limpio de polvo y grasa y completamente seco, estaremos en disposición de empezar a barnizar.
Las medidas básicas de seguridad al utilizar lijadoras de suelos son las siguientes: 1.- Como en toda maquinaria eléctrica, no ponerla cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc. 2.- La utilización de gafas protectoras y mascarilla es imprescindible por la toxicidad del polvo de barniz y también porque el polvo de algunas maderas puede provocar reacciones alérgicas. 3.- Tener la máquina siempre firmemente sujeta con las dos manos. 4.- No fumar, no encender ningún tipo de fuego ni hacer ningún otro trabajo que pueda provocar chispas. 5.- No lijar si hay clavos o alguna superficie que pueda provocar chispas (piedra, metal, etc). 6.- Desenchufar siempre la máquina antes de proceder al cambio de lija o a su limpieza. 7.- Quitar el saco y vaciarlo siempre que se abandone la máquina.
Por el tipo de acabado podemos distinguir tres tipos de barnices para suelos: mates, satinados o brillantes. Cuanto más brillante es un barniz más impermeable es y más protección ofrece. Atendiendo a la composición química existen principalmente dos tipos de barnices para suelos: los de urea-formol y los de poliuretano. BARNICES DE UREA-FORMOL VENTAJAS.
La
características más destacadas de los barnices de urea-formol son la gran
dureza que adquieren, el acabado transparente y su bajo costo. La mezcla
(son siempre de dos componentes) tiene una duración mucho mayor que en los poliuretanos (hasta 30 días). Pero presentan
también varios inconvenientes: BARNICES
DE POLIURETANO INCONVENIENTES. Como inconvenientes, tienen una ligera tendencia al amarilleo (mayor en maderas blanqueadas con agua oxigenada) y una vida limitada (una semana aproximadamente los de un componente una vez abierto el bote, y horas la mezcla en los de dos componentes). Los que menos amarillean (incluso comparados con otros tipos de barnices) son los poliuretanos al agua, aparte de que son más cómodos de usar (no tienen prácticamente olor) y de facilitar la limpieza de los útiles (simplemente con agua). Por tanto, nuestra recomendación es que se utilicen barnices de poliuretano de uno o dos componentes brillantes o satinados.
Para empezar a barnizar, el suelo debe estar bien lijado (acabado con lija fina) y suave al tacto. Debe estar perfectamente limpio de polvo y completamente seco. El polvo puede quitarse con aspirador o con un paño húmedo, dejando posteriormente que la madera se seque completamente. Empezaremos
a barnizar por el lado donde entre la luz. De este modo la superficie
puede ser observada durante el trabajo y eventuales errores pueden ser
arreglados inmediatamente. La primera mano (de imprimación) debe darse
diluida para minimizar la formación de burbujas. Se diluye entre un 10 y
un 15% con el disolvente que recomiende el fabricante. Transcurridas
unas 20 horas desde esta primera mano, se debe lijar suavemente la superficie para eliminar el
repelo de la madera. Para ello utilizaremos la lijadora y la orillera con lija fina
(grano 100) dando pasadas más
rápidas. Después, se deberá
eliminar nuevamente el polvo generado por aspiración o soplado preferentemente. A
continuación ya se pueden dar las manos necesarias (entre 2 y 3) sin
necesidad de diluir el barniz, esperando entre mano y mano un mínimo de
10 horas y un máximo de 48 horas. Lo más recomendable es esperar 24
horas entre mano y mano para que el suelo se pueda pisar sin problemas. No
conviene esperar más de 48 horas para que la capa anterior de barniz no
esté completamente seca. Para barnizar se puede utilizar brocha específica para barnizar suelos o también rodillo de esmaltar de pelo corto. Si barniza con brocha y el suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes direcciones (parquet) debe echar el barniz en el suelo (una cantidad como para 1 m² aproximadamente) y extenderlo con la brocha con movimientos de media luna moviendo solo el antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo sentido (como la mayoría de las tarimas, por ejemplo) debe barnizar directamente en el sentido de la veta. Con rodillo debe barnizar en el sentido de la veta o en una sola dirección en caso de que no haya un sentido claro de veta (parquet en tablillas por ejemplo).
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