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TECHADO DE MADERA - REPARAR UNA MESA RAYADA - ENSAMBLES PARA TABLEROS - TAPA DE MESA GRUESA

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JUNTAS LEVANTADAS EN TARIMA
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CAMBIAR UNA PUERTA DE MANO

Buenos días. Querría saber si es muy complicado cambiar la puerta de entrada a casa (no blindada) de mano.
Gracias de antemano por su repuesta.
Un saludo.

La verdad es que es muy complicado e incluso puede que no se pueda y creemos que no merece la pena. Además la puerta debe ser pintada o pintarla posteriormente pues de lo contrario quedará hecha una chapuza. Lo primero sería desmontar la puerta totalmente y quitarla todos los herrajes (bisagras, cerraduras, pomos, tornillos, etc). Lo mismo debe hacer en el marco (quitar todos los herrajes). A continuación debería rellenar todos los huecos (de la cerradura, los cajeados de las bisagras, huecos de tornillería, etc) con una masilla epoxi de dos componentes para madera. Una vez seca la masilla deberá lijar hasta dejar las superficies lisas y enrasadas. Lo mismo debe hacer con el marco. Ahora es el momento de pintar la puerta y el marco. Una vez pintada, ya es como si tuviera una puerta nueva a la que hay que instalar todos los componentes nuevos. Para ello necesitará taladro y brocas especiales (dependiendo de la cerradura que ponga) y un formón (para hacer los cajeados nuevos de bisagras (en marcos y puertas) y de la cerradura del marco. No es un trabajo fácil y además tratándose de la puerta de entrada, no es aconsejable que lo haga un aficionado, ya que podría dejar sin puerta la vivienda varios días hasta que lograse acabar el trabajo. También podría darse el caso de que la puerta fuese reversible, y solo cambiando las bisagras del marco se pudiera cambiar de mano, pero tratándose de una puerta de entrada es prácticamente imposible que se de el caso.

Gracias

S

INSTALACIÓN Y CLASES DE CELOSÍAS

Hola, tengo un ático en la calle Jorge Juan y me gustaría poner unas celosías. La terraza tiene 20 metros cuadrados y quisiera poner celosía para tapar un lado donde da a la vecina y el lado que da a la calle. Me gustaría que me asesoraran un poco ya que estoy muy interesado.
Muchas gracias y un saludo

Lo primero que debe saber es la duración en exterior. Las de madera bañadas en pintura epoxi, vienen a durar en perfectas condiciones (dependiendo del clima) unos 5 años. Las de PVC unos 10 años. Si las quiere en color madera debería aplicarlas un fondo protector o también podría ponerlas de una madera más resistente al exterior como por ejemplo el IROKO, aunque su precio es muy superior. Las de madera, una vez se empiecen a deteriorar, pueden volver a pintarse o a volver darles protector, pero las de PVC aunque duran más, acaban amarilleando y deteriorándose, y eso no tiene remedio.

La instalación de celosías se realiza mediante un listones con canal, que sirven como marco de las celosías y facilitan su anclaje al suelo y a las paredes (se atornillan con tacos y tornillos a éstos). La celosía encaja en el canal del listón. Las celosías pueden cortarse a medida.

Para el aislamiento de un espacio, se debe poner celosía de cuadro pequeño (3cm o menos) para tener un poco de intimidad. Las celosías de cuadro más grande se utilizan como adorno, para separar ambientes o para permitir el crecimiento de plantas trepadoras sobre paredes. Las celosías también son utilizadas como partes de mobiliario (cubrerradiadores, puertas de muebles de cocina y baño, despensas, etc)

Poco más se puede añadir sobre las celosías, salvo el cálido y bello ambiente que proporcionan y las múltiples posibilidades decorativas que ofrecen.

Gracias

Buenas tardes,
Quisiera colocar unas celosías sobre la parte que bordea la terraza, que es de piedra. Me gustaría saber , cómo habría que realizar la fijación, si iría pegado, o habría que taladrar la piedra.

Gracias y un saludo

No entendemos bien a que tipo de instalación se refiere, si a poner la celosía como valla encima de un muro de piedra o decorativamente sobre una pared de piedra. En ambos casos es más fiable la instalación con tacos y tornillos. Si es como valla s atornillan las molduras de enmarcado al muro y luego se encajan las celosías encolándolas a las molduras. Si es en una pared se puede atornillar directamente la celosía poniendo unos separadores (casquillos) para que no queden pegadas a la pared.

También se podría utilizar una masilla de fijación válida para exteriores como por ejemplo la MS-TECH de Ceys.

Gracias

S

REMATES PARA FRISO EN RINCONES Y ESQUINAS

Quiero colocar machiembrado en en tres paredes de un habitación. Después de fijar los rastreles, ¿cómo empiezo para que el remate de las dos tablillas de las paredes que quedan en ángulo recto queden bien, pues en estas primeras tablilla la parte macho del machiembrado no encaja en ningún sitio?.

Muchas gracias.

Debe empezar por cualquier pared con la primera lama colocada con la parte hembra de empiece, y cuando llegue a los rincones o esquinas, tiene dos posibilidades:

1.- Hacer un corte recto y perfecto en la lama para que encaje en el hueco que queda y de paso elimine la parte macho del machihembrado. No es muy recomendable a no ser que disponga de sierra circular y algo de experiencia en el manejo.

2.- Cortar la lama con serrucho, sierra de calar o sierra circular para que la lama encaje en el hueco y cuando esté acabada la habitación, rematar los rincones con junquillos o con molduras de media caña y las esquinas (si las tuviera) con esquineras o guardavivos. Las molduras las puede clavar o pegar. Es la opción más recomendable y la que más se utiliza.

Gracias

S

TECHADO DE MADERA

Estimados Sres/as:

Primero reciban mi felicitación por su magnífica página de consultas. La mía es la siguiente. Pretendo hacer un porche en el patio de mi casa, de madera y con la cubierta de tela asfáltica. Irá instalado en una esquina del patio, por lo que dos de sus lados estarán tapados por paredes. La casa está en Huelva, a unos 15 Km de la playa, y con orientación sureste. El patio tiene solería. Mis dudas son las siguientes:

- Tipo de madera y tratamiento mas adecuados para el porche, según las características del patio.
- Inclinación del tejado.
- Mejor manera de colocar la tela asfáltica sobre los listones del tejado, y con las dos paredes.
- Mantenimiento posterior de la madera.

Muchas gracias por sus consejos, un cordial saludo.

Antonio Pérez

Aunque nuestros conocimientos son limitados en alguno de los temas de su consulta, vamos a intentar ayudarle en todas sus dudas.

- Puede poner madera con resistencia natural como la Teca o el Iroko, que son las más comunes para estas construcciones. El tratamiento para estas maderas es aceite de teca o si quiere menos mantenimiento, un lasur (protector pigmentado) en un color intermedio. Si quisiera una madera sensiblemente más barata podría utilizar Pino Silvestre tratado en origen o tratarlo usted con un protector de fondo (Xylamón, por ejemplo) y un lasur (Xyladecor, por ejemplo).

- La inclinación de un tejado sirve para evacuar el agua caída sobre él. Es decir, con una inclinación mínima (1º) podría valer. Sin embargo es conveniente que sea más inclinado (mayor de 5º) para evacuar el agua rápidamente, sobre todo si en el lugar de instalación se dan tormentas repentinas con mucha intensidad de lluvia. La inclinación más normal creemos que es de unos 30º. En el caso de lugares donde nieve abundantemente, la inclinación de los tejados deberá ser mayor (más de 45º) para que la nieve resbale y no se acumule, pues el peso de la misma podría originar una sobrecarga en la estructura (si no se ha tenido en cuenta esta posibilidad en los cálculos) llegando a colapsarla en situaciones extremas.

- Existen bastantes tipos de telas asfálticas con diferentes formas de instalación. Principalmente las hay normales, autoadhesivas y termoadhesivas. Para la unión de la pérgola con las paredes, lo mejor es utilizar una tela asfáltica termoadhesiva. Para pegarla se suele utilizar un soplete de gas, y es conveniente que la tela suba por la pared un mínimo de 10 cm para que adhiera bien y se eviten filtraciones. Para el resto se podría poner una tela asfáltica autoadhesiva (no sabemos si se pegará bien sobre la madera) o normal (en este caso clavada con clavos).

- El mantenimiento de la madera, si es con resistencia natural a la intemperie (Teca, Iroko, etc), puede hacerse con aceite de teca o con lasur. Se da más aceite de teca o más lasur directamente (sin necesidad de lijar) cuando se vea que hace falta. Si la madera es tratada (pino, etc) se debe aplicar más lasur directamente cuando sea necesario.

Gracias

Buenas tardes: 

Tengo un patio en casa y me gustaría hacer un cuarto para colocar herramientas y demás enseres. Aproximadamente el medidas serán de 1 metro de ancho por 1 metro de fondo y el alto de 2,20, lo pienso hacer en un rincón para aprovechar las paredes del patio, lo único que tendría que levantar es una pared, lo que no tengo claro es como hacer el techo del cuarto para que no se filtre el agua de la lluvia. Me gustaría que me orientasen.

Muchas gracias de antemano

Si el techo lo quiere hacer de obra, no tenemos los conocimientos necesarios para explicárselo correctamente, lo sentimos. Si es de carpintería, puede hacerlo con listonaje y tablero macizo o aglomerado hidrófugo dejando voladizo y rematarlo por la cara superior con tela asfáltica de modo que el agua nunca pueda tocar la madera. La tela debe subir 10 cm o más por las paredes del patio. Se pega con calor (soplete de gas). La madera maciza (listones y tableros) debe protegerse antes con protectores de fondo (tipo Xylamón) y lasures (tipo Xyladecor) u otro sistema (cuperizado, autoclave, etc). También se pueden utilizar maderas durables al exterior como por ejemplo la Teca o el Iroko.

Gracias

S

REPARAR UNA MESA RAYADA

Muy buenas

Tengo una mesa de madera muy rayada y quisiera repararla es de color caoba oscuro. ¿Que consejo me daría para repararla?.

Tiene varias opciones dependiendo de la magnitud de los arañazos y del tipo de tapa (chapada o maciza):

1.- Si los arañazos son muy superficiales, lo mejor es utilizar un producto limpiador que los disimule, como por ejemplo el limpiador para muebles PERNIL.

2.- Si son más algo más profundos y la tapa de la mesa es maciza, deberá lijar hasta que desaparezcan y hasta quitar el acabado antiguo (incluyendo el tapaporos), y a continuación volver a teñir (si el lijado ha quitado parte o todo el tinte). A continuación debería darle tapaporos, y por último, quedaría volver a barnizar o a encerar, dependiendo del acabado que quisiera.

3.- Si los arañazos son muy profundos o la tapa de la mesa es chapada, deberá rellenarlos con masilla de madera de la misma tonalidad o masilla neutra (y luego se tiñe), lijando interiormente (con una pequeña gubia) esos arañazos para que la masilla se adhiera bien. A continuación debe lijar hasta enrasar los rellenos y quitar el acabado antiguo, volver a teñir (si hace falta) y a barnizar o a encerar la tapa entera. Siempre se notará algo la diferencia de tonalidad de las partes reparadas. Para que no se notasen nada, debería o bien pintar la mesa de un color liso, o bien volver a chaparla (vea la consulta sobre CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES). Estas (pintar o chapar) también son las soluciones si la tapa de la mesa es chapada, pues es muy probable que no se pueda quitar el tapaporos antiguo (puede haber penetrado todo el grueso de la chapa), y entonces el tinte no se podría dar (no penetraría). Si se decide a chaparla de nuevo, y una vez acabado el trabajo, puede teñirla (si no le gusta la tonalidad de la chapa al natural) y barnizarla o encerarla, aplicando previamente un tapaporos.

Como ve, la solución más perfecta sería chapear la mesa entera, pero no es un trabajo fácil, y siempre es recomendable tener algo de experiencia. Para el lijado conviene hacerse con una lijadora de banda (lija mucho) o una rotoorbital (lija menos pero es más fácil de controlar).

Gracias

S

ENSAMBLES PARA TABLEROS

Primero de todo, felicidades por la web.

Mi duda se refiere a unir tableros. ¿Podríais aconsejarme como unir A con B y B con C  de forma fuerte, desmontable y de manera poco visible?

                                                     

Entiendo que el ensamble con clavijas podría servirme pero no es desmontable.

Muchas gracias por adelantado. Marc Xarles

Debe hacer un ensamble por excéntrica y tensor según la siguiente figura:

               

El tensor debe atornillarlo al tablero B taladrando previamente. Para tablero macizo se atornilla directamente, y para aglomerado hay que meter un taco previamente (existen tensores con el taco incorporado). En el tablero A debe hacer un agujero ciego del diámetro de la excéntrica a una distancia X
1 determinada por el largo del tensor. También debe hacer un taladro desde el canto del tablero A hasta el agujero ciego de la excéntrica por el que pasará el tensor. Para unir B con C debe hacer lo mismo. Si el ensamble es simétrico (coinciden los tensores de A y C) el grosor del tablero central (B) debe ser por lo menos del doble de la longitud de la rosca del tensor.

El funcionamiento del ensamble es muy simple. La excéntrica agarra la cabeza del tensor, y al girarla con un destornillador tira de éste dejando completamente fija la unión. Es totalmente desmontable y sólo se ve una cara de la excéntrica..

Gracias

Habría algún tornillo convencional que pueda sustituir a los allen? Algún tirafondo con el que no sea necesario el empleo de una broca. Tengo atornillador eléctrico. El tablero es de 19mm.

gracias de antemano.

Para un buen ensamble son recomendables los tornillos allen especiales, pues tienen la rosca muy pronunciada para que agarren perfectamente el tablero (importante sobre todo en aglomerados y maderas blandas). Además, la cabeza no tiene rosca para que al atornillar, el propio tornillo apriete un tablero contra el otro y la unión quede perfecta. Otra ventaja más es que la broca fresa también avellana la superficie para que la cabeza del tornillo quede perfectamente enrasada con el tablero. También, el tornillo, al ser allen es mucho mejor para atornillar y desatornillar (importante en muebles desmontables).

Podría utilizar tirafondos estándar desde una medida mínima de 5x60 aproximadamente. Pero, taladrar antes siempre es conveniente para evitar riesgos de rajado. Además, debe taladrar con diferente diámetro uno y otro tablero para que la unión se realice perfectamente (se apriete un tablero contra el otro). Es decir, el tablero desde el que se atornillará debe taladrarse con diámetro igual al de la rosca del tornillo, y el otro tablero con diámetro igual al núcleo del tornillo. Estas dos operaciones se reducen a una si utiliza la broca fresa especial para los tornillos allen de ensamble.

En definitiva, creemos que la pequeña inversión que suponen la broca-fresa y los tornillos especiales de ensamble es muy recomendable para hacer unas uniones totalmente fiables.

Gracias

Estimados señores

Me dirijo a ustedes  con objeto de solicitarles consejo para ensamblar tableros de pino alistonado de 40 mm de grosor. Los tornillos de ensamblar creo que se quedan demasiado cortos para el grosor de los tableros. ¿Qué otra forma de ensamblaje sería más consistente para este tipo de tableros?. Esto por lo que respecta a la unión de los pilares con las baldas superior e inferior, que se dispondrían de una forma similar a la siguiente:

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También quería preguntarles si ustedes disponen de material específico para el ensamblado de las baldas intermedias (también de 40 mm. de grosor). Creo que ahora existen sistemas más modernos de ensamblado que consisten en utilizar una parte metálica empotrada en el pilar a la que la balda se une a través de una pieza de plástico simplemente ejerciendo presión hacia abajo. ¿Disponen ustedes de estas piezas?

Gracias de antemano por su atención.

Un saludo.

La forma más correcta de ensamblar esos tableros es con galleta encolada. El problema es que se necesita una engalletadora que es una máquina profesional y por tanto bastante cara. Otra posibilidad es la espiga encolada y otra más sencilla es ensamblarlos con tirafondos estándar de 8 cm de largo y dar bien de cola blanca en toda la unión.

En cuanto al sistema de enganche invisible que comenta para la unión de las baldas a los costados tenemos dos sistemas:

- CAZOLETA  A PRESIÓN. La cazoleta es de plástico y se mete a presión en la cabeza del tornillo que va en el lateral de la estantería.

- CAZOLETA CON EXCÉNTRICA. La cazoleta es metálica y lleva una excéntrica que al girarla con un destornillador agarra fuertemente la cabeza del tornillo que va en el lateral de la estantería. Este sistema es algo mejor pues el ensamble queda mas fijo.

Gracias

Estimados señores. He descubierto recientemente un nuevo hobie con la carpintería, pero no tengo mucha idea, por eso necesito ayuda de un experto. Quiero realizar varios trabajos, uno de ellos un pequeño armario, etc. Una de las partes imprescindibles es unir, pegar dos maderas. Me han hablado de varios sistemas, pero hay uno que es que le mas me ha convencido. Se hace con una taladradora, haciendo unos agujeros en el canto de cada una de las partes a unir, y en ellas se introducen unos "palitos" (no se cual es su nombre) Necesito una máquina que se utiliza para hacer los agujeros a medida para meter las juntas de madera, la he visto en un libro de bricolage, pero no se como se llama. Si pueden ayudarme al respecto les estaré muy agradecido, y por supuesto si tienen Uds. ese producto lo compraré.

Gracias y un saludo. Julio Vadillo.

El ensamble que nos comenta se llama de espiga o clavija encolada. Puede ver como se hace en la sección CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS. Para realizarlo se necesita, aparte del taladro, las espigas y la cola blanca, alguno de los siguientes accesorios:

1.- MARCADORES. Son unos pequeños cilindros metálicos con punta en uno de sus extremos. Una vez realizados los taladros en el uno de los tableros a unir, se introducen los marcadores en dichos taladros, y al presentar el tablero con el otro haciendo la unión, éstos marcan los puntos exactos donde debe taladrar el otro tablero.

2.- PLANTILLA DE ENSAMBLAJE. Hay muchos modelos de plantillas más o menos sofisticados, regulables o fijos, pero todos tienen la misma misión. Se sujetan los tableros uno contra el otro, se pone la plantilla y ésta nos marca exactamente donde debemos taladrar cada tablero, guiando a la vez la broca. Hay que elegir el agujero correspondiente al grosor de los tableros a ensamblar (plantilla fija), o regularla para el grosor que trabajemos (plantilla regulable).

Otro accesorio interesante, pero no imprescindible es el TOPE DE BROCA. Es un tope que se sujeta a la broca para hacer los agujeros a una profundidad exacta.

Gracias

Hola buenos días antes que nada quiero felicitarlos por la pagina es muy buena.

Espero me puedan ayudar, quiero unir dos tablas de 2.10 mts por 30cm cada una, y formar una tabla de 2.10 por 60cm pero no se como hacerlo para que quede firme y aguante cosas un poco pesadas, ya que es para mi closet  es la tabla de arriba pero como no hay tablas de 60 cm. de ancho me dicen que hay que unirlas, espero me puedan ayudar lo mas pronto posible.

De antemano gracias

Atte. Juan Merino

Suponemos que son tablas macizas de una pieza y de ahí que le hayan dicho que no hay más anchas. En cualquier caso, lo mejor es unirlas con espigas encoladas. Para ello debe hacer taladros situados exactamente en los mismos puntos del canto en ambos tableros. Es muy importante hacer los taladros totalmente perpendiculares al canto y centrados en el mismo. El diámetro de las espigas (pequeños cilindros estriados) y por tanto de los taladros dependerá del grueso del tablero (vea el apartado ensamble de tableros en la sección CONSEJOS de nuestra página). La profundidad del taladro debe ser algo mayor que la mitad de la longitud de la espiga. El número de espigas dependerá del peso a soportar, pero con poner una cada 25-30 cm será más que suficiente. Una vez hechos los taladros en ambos cantos, eche cola blanca en ellos y a lo largo de los propios cantos. Introduzca las espigas en uno de los cantos y consume la unión de las tablas. Es recomendable sujetar firmemente los tableros con gatos, cinchas, cuerdas o en último caso con precinto hasta que la cola seque por completo. Una vez seca la cola, será conveniente pasar una lijadora de banda por la superficie de modo que se corrija el posible escalón que quede en la unión si los taladros no se han centrado perfectamente. De este modo le quedará la tabla como si fuese de una pieza.

Si por la forma de sujeción de la tabla necesitase más resistencia en la unión, siempre se puede reforzar atornillando y encolando por debajo listones en el sentido del ancho. Es decir listones de 60 cm de largo. El número de listones y la sección de los mismos dependerá de la rigidez y resistencia que quiera dar a la tabla.

Gracias

Quiero compartimentar unos cajones para clasificar el contenido. He pensado hacerlo con tiras de contrachapado. ¿Cuál es la mejor manera de para unir estas tiras? ¿Me podéis aconsejar algún método?

Gracias

Juanjo

La manera de ensamblar el contrachapado en L y en T es con puntas y cola blanca a lo largo de la unión. Si quiere ensamblar dos tablillas en cruz debe hacer una ranura hasta media altura en las dos tablillas y encajar una en otra echando cola blanca si quiere dejar fija la unión.

Gracias

deseo hacer una caja cuadrada en madera. pero no unirla con clavos. como uno los laterales. que es el malletado y donde se puede encargar ese trabajo?

Lo mas sencillo sería encolarlas directamente con cola blanca. Si se hace bien (madera nueva, abundante cola y sujeción firme hasta el secado completo) quedará muy resistente. Si quiere mayor resistencia pude utilizar el ensamble de espiga con espigas que se explica en la sección CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS de nuestra web.

Creemos que el malletado es como denominan en Sudamérica un tipo de ensamble de dos tableros en L y que aquí llamamos enlazado. Consiste en almenar los cantos de ambos tableros para que encajen entre sí. Una derivación de ese enlace es el enlace por cola de milano, en el que las almenas, en vez de ser rectas tienen forma de trapecio. La ventaja de este sistema respecto al enlazado es que la unión se sujeta por si misma sin necesidad de encolar. Podría utilizar alguno de estos ensambles u otros muchos que existen (ensamble de lazos, a inglete, a solapa, ranurado, engalletado, etc) pero creemos que son ensambles de carpintería avanzada que resultan muy difíciles de hacer para la gran mayoría de aficionados al bricolaje, ya que se necesita herramienta especializada y mucha experiencia para hacerlos en condiciones.

Gracias

desde ya gracias por la atención por responder, lo comente en mi trabajo y se sorprendieron por la atención que tienen uds.

quisiera consultarlos sobre la caja que quiero hacer. como no consigo el malletado, me incline a hacerla cuadrada si, pero unida sin malletado. al ver el precio de la madera, muy barata por cierto en el tigre (álamo) me pregunto si no podría hacerla yo mismo .ya que solo quiero unirla. cortar los bordes a 45 grados y encolarla. que herramienta debería comprar para hacer los cortes de esa manera? ya que en la cantidad quizás con lo que me cobran estaría en el valor de una herramienta que lo haga. es una caja de 17 cm de lado. con una altura de 15 cm. tapa y base de 1 cm de espesor. simple. me piden cada 50 $7 c/u. y un listón de álamo del cual sale un caja y media en el tigre sale 4 $

gracias.

Necesita como mínimo una sierra circular (de disco) manual o mejor de sobremesa. Con la manual, la base de la sierra se inclina a 45º, se pone el tope paralelo y el disco irá cortando a bisel el tablero. Con la de mesa se inclina el disco a 45º, se ajusta el tope y se pasa el tablero.

No sabremos si le saldrá a cuenta, pero nuestra recomendación es que se compren siempre herramientas de calidad.

Gracias

S

MESA PLEGABLE

Estimados señores:
Aunque han servido de ayuda a este bricolajero algunas de las consultas que les han hecho, ahora se me ha presentado un problema que no consigo resolver y que espero saber explicar: Necesito instalar (por falta de espacio en el dormitorio de los niños) una mesa plegable a la pared. Aunque en principio no parece un problema, he de aclarar la complicación: ¡solo tengo unos 60 cm. De pared libre! (el resto está ocupado por camas, estanterías, mesa ordenador, etc) y necesito que la citada mesa tenga, al menos, 120 cm de largo. Como no puedo plegarla a la pared a lo ancho, tiene que hacerse a lo largo, es decir, basculando por el lado estrecho. Ahora viene el problema. Si la hago bascular de arriba (posición vertical pegada a la pared) a abajo (posición horizontal), como el eje de basculación (la supuesta bisagra) debe de encontrarse a unos 70-75 cm. del suelo para que se me quede la mesa a la altura normal de una mesa de estudio, desde esa altura hacia el techo quedaría el tablero plegado a la pared, cuyo extremo mas alto se me elevaría a 195 cm. (75 + 120) y queda bastante antiestético. Está claro que no puedo plegarla hacia abajo, porque, para que se me quede a la altura normal (70-75 cm.) el tablero solo podría medir esos 75 cm. como máximo. He estado dándole vueltas y solo he encontrado una solución que en el gráfico adjunto les remito, pero no sé cómo hacerlo ni qué sistemas existen en el mercado que me lo permitan hacer.

Gracias. Un cordial saludo.

La verdad que nos parece muy interesante y muy ingenioso su sistema. A nosotros no se nos ocurre otro que no sea con el tablero partido y que la mesa se pliegue en zig-zag. Este último sistema tiene el inconveniente de la unión del tablero, ya que creemos que sería necesario poner dos patas más coincidiendo con la unión para que fuese resistente una vez abierta la mesa.

Por tanto, le animamos a que realice su sistema, aunque puede ser algo complicado, ya que creemos que no existen herrajes especiales ni mecanismos con los que hacerlo fácilmente. Se nos ocurre que la guía podría hacerse con dos barras de madera o metálicas (algo gruesas, 2 o 3 cm) y el soporte que agarra a dichas barras se haga también en madera muy gruesa, para que no pueda torcerse  fácilmente evitando el deslizamiento. La unión del soporte con la tapa de la mesa podría hacerse recortando ambos extremos para dejarlos almenados, de forma que uno encaje, en el otro y poner un eje (de madera o metálico) atravesando dicho almenado. Para las patas existen mecanismos e incluso la pata entera plegable, con mecanismo de seguridad para que no se plieguen involuntariamente ante un golpe.

De todas formas, viendo el diseño que ha hecho, suponemos que tendrá muchas ideas propias que le animamos a desarrollar, ya que ese es el auténtico bricolaje.

Gracias

S

TAPA DE MESA GRUESA

Hola estaría interesado en un tablero a medida claro de 1,60 x 80 o así. Mi problema es que no me aclaro en su web cual elegir lo quiero para una mesa de despacho lo quería canteado y de grosor de 3 cms  a ser posible en color peral o parecido es posible ? cual tendría que pedir ? quiero el de mas calidad y canteado por todos lados

esperando su respuesta

un saludo

El tablero de 3 cm de grueso solo se fabrica por encargo (tablero entero) y el plazo de entrega suele ser bastante largo. En melamina color blanco, MDF o aglomerado sin cubrir, si se fabrican normalmente.

Pero, para hacer sobres de mesas gruesos tanto fabricantes como aficionados recurren al truco de utilizar dos o más tableros unidos para cantearlos juntos con algún tipo de moldura. El mejor sistema es utilizar un tablero plastificado de 16 mm y hacerle por debajo un reborde con tiras de aglomerado de 16 mm (pegadas y atornilladas) de unos 5 cm de ancho. Por último se cantea el grueso total con bizcocho de 32 mm. Además, aparte de ahorrarnos dinero y dar un aspecto profesional, con este sistema evitamos que la mesa tenga un peso excesivo.

Gracias

Estimados amigos:

Tengo un tablero de DM de 30mm de grosor y de medida 200x90 (cm) como sobre para una mesa. El tablero está ya lacado. El problema es que pesa demasiado. Quería saber si es posible aligerarlo quitándole por la parte inferior un gran rectángulo de una fracción del espesor. Si es posible, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?, ¿cuánto espesor me puedo "comer" sin que la mesa pierda rigidez?.

Muchas gracias. Cordiales saludos, Santiago.

Posible es, pero no sabemos si merecerá la pena. Además, y no hay otra posibilidad, hay que disponer de una fresadora para hacerlo. Frese primero el contorno del rectángulo que quiere rebajar y a continuación todo el interior. Si quiere asegurar la rigidez del tablero, deje nervaduras sin rebajar (dos diagonales del rectángulo, por ejemplo). El espesor que puede quitar es difícil saberlo sin ver como es la mesa, como está ensamblada y los refuerzos o nervaduras que va a dejar, pero creemos que no debería quitar más de 1 cm o 1,5 cm.

Gracias

S

CORTES CURVOS CON SIERRA DE CALAR

Desearía Cortar un semicirculo (80cm de radio) sobre contrachapado de 25 mm que luego debo cantear con aluminio. ¿Cómo lo hago? Con la sierra de calar siempre que lo intento el corte no es puro (zizagea), pero se puede lijar, pero la sierra se inclina y el canto no es recto.
Gracias por su atención.

Hacer un semicírculo en casa solo es posible con la sierra de calar. Utilice una hoja de sierra adecuada al círculo que desea hacer. Cuanto más cerrada sea la curva, más estrecha debe ser la hoja. Si utiliza una hoja para cortes rectos el corte saldrá defectuoso. También es importante que la hoja esté nueva o en buenas condiciones. La inclinación del corte es uno de los problemas comunes de la sierra de calar y solo se puede evitar en parte con la hoja nueva y quizás inclinando muy levemente la base de la caladora para compensarlo. Si con estas recomendaciones sigue sin conseguir un buen acabado, lo mejor es que se lo haga un carpintero con una sierra de cinta y una guía para círculos.

Gracias

S

COLOCACIÓN DE UN ALTILLO

Hola,
estoy construyendo un altillo en un trozo de pasillo. Su longitud es de 3,60 metros x 1.07 metros. Donde irá el peso será de aglomerado de 16mm y la parte visible será de una imitación a madera de roble.

Aunque el peso que le pongamos no será excesivo, el aglomerado irá cediendo con el tiempo y seguramente se abombará. Eso hará que presione las lamas inferiores y no quisiéramos tener ningún susto.

Quisiera colocar en medio del pasillo y colgado del techo al aglomerado varios tensores de cable de acero, como el de los frenos de bicicleta, mediante unas sujeciones en T de las que se utilizan para colgar
lámparas, y atravesando el aglomerado.

Sabéis de algún sistema mejor para que todo el peso no recaiga directamente sobre el aglomerado?

Gracias.

Su idea de colgar el altillo de cables de acero es factible. Nosotros pondríamos tablero de 19 mm. Desde luego, la forma más segura de hacer un altillo es con una estructura metálica, o bien construyendo el mueble con separadores intermedios que le den consistencia, es decir haciendo separaciones cada 50 o 60 cm. En este último caso es muy importante que los ensambles de los tableros sean muy fuertes (tornillo o espiga cada 15-20 cm y encolado). Una vez fabricado el mueble podría sujetarse al techo y/o pared
con buenos y abundantes tacos y tornillos.

Gracias

Estoy haciendo un altillo en mi trastero, con una estructura de hierro. Me gustaria que me mandaran informacion sobre el tipo de suelo que deberia poner. Asi como el grosor. Estaba pensando en un grosor de 3cm, no se si será suficiente.

Sin otro particular se despide Manuel

Si van a subir personas, creemos que 3 cm está bien para una distancia máxima entre vigas de 60 cm. Normalmente se hace con aglomerado sin cubrir o con contrachapado fenólico (si hay mucha humedad o es al exterior). Encima se puede poner tarima o cualquier otro tipo de suelo si se quiere.

Gracias

S

TABIQUES DE AGLOMERADO

Hola que tal?

Me gustaría dividir la primera planta de mi casa mediante paredes hechas con aglomerado de 12 mm mas o menos. Me gustaría saber si esto es posible y me dieseis alguna idea de como hacerlo. Mi idea es la de atornillar listones de pino a suelo, pared y techo; luego los tableros de aglomerado a estos listones.

Muchas gracias.

Puede hacerlo como indica, pero la forma más correcta es utilizar perfilería específica para este trabajo. Son perfiles de aluminio con nivelador (ajustan entre techo y suelo, pudiéndose atornillar si se quiere) y en ellos se encajan directamente los tableros. Creemos que puede encontrarlos en ferreterías grandes.

Gracias

S

QUEMADURA EN MADERA

Gracias ante todo por su contestación. He encontrado su web muy interesante. Gracias por tenerla y dar este servicio.

Mi consulta es la siguiente, hace poco una vela ha chamuscado un poco la madera. Como puedo quitarlo. y que tendría que hacer.

Sin mas me despido. Raúl Valbuena Cano

Las quemaduras en la madera sólo se pueden quitar por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar o quitando ese trozo de madera para sustituirlo por otro. Para dejarlo en perfectas condiciones, debería lijar todo el mueble y volver a darle el acabado que tenga (barniz, cera, aceite, etc). Es algo muy laborioso y si la quemadura no es grande, no merecerá la pena meterse en este trabajo, y si el mueble es chapado, es muy probable que ni se pueda hacer (el lijado puede quitar la chapa por completo). Otro método, es quitar el trozo de madera quemada con una sierra de campana o de corona acoplada al taladro, para sustituirlo por otro trozo de madera lo más similar posible. También es complicado, pues hay que hacer el nuevo trozo de la medida exacta del agujero y encolarlo en el mismo. Si el mueble es chapado, el trabajo se simplifica, ya que podrá quitar el trozo de chapa quemada con un sacabocados y volver a poner ese trozo con cola de contacto, sacándolo de una chapa nueva con el mismo sacabocados. Después solo debería darle el acabado al trozo nuevo con la ayuda de un pequeño pincel.

Gracias

Hola, tengo chimenea en casa y el suelo es de tarima flotante de arce. Una brasa del fuego ha caído en la tarima y ha producido una quemadura (porción circular de unos 6-7 cm de diámetro). No es profunda ni muy oscura y querría saber si sabéis si tiene arreglo, lijando, con algún producto que aclare la quemadura...
Muchas gracias,
Pilar

No existe más remedio que lijar la zona quemada con lija de grano 120 manualmente o mejor, sobre todo en quemaduras grandes, con una lijadora rotoorbital. En el momento que desaparezca la quemadura, barnice la zona lijada con barniz de poliuretano monocomponente. Es muy posible que la zona arreglada se note algo, pero no hay otra solución que no sea lijar toda la habitación.

Gracias

S

FRISO DE IMITACIÓN

Quisiera hacer un friso a media pared de madera, y he pensado que sería más fácil, en vez de con lamas de  madera, hacerlo con un panel de madera, fijándolo con listones a la pared igual que si de lamas se tratara, y haciéndole rebajes que imitaran las juntas de las lamas, luego tengo pensado pintarlo. Quisiera que me informaran sobre el tipo de madera más apropiada, para que no se deforme con el tiempo, y que admita bien la pintura.
Gracias.

Cualquier madera que se haya secado correctamente puede valerle. No tiene por qué deformarse sobre todo si lo fija con rastreles a la pared. Pero, si lo va a pintar, nos parece un desperdicio utilizar madera maciza, y será mucho mejor, tanto por economía como por estabilidad del tablero y facilidad para trabajarlo, que utilice un MDF. Este tablero lo podrá fresar perfectamente para imitar las juntas de las lamas, además de que es la mejor base para luego pintar sobre él.

Gracias

S

INSTALACIÓN COMBINADA DE FRISO Y TARIMA

Hola.
Quiero poner en una habitación de casa tarima flotante y friso de madera en la pared (desde el techo al suelo). Leyendo las demás consultas me ha surgido una duda. En la tarima flotante hay que dejar 1 o 1,5 cm  para que la madera dilate. A la hora de poner el friso también tengo que dejar 1 cm o 1,5 cm entre el tablero y el techo ( y entre el tablero y el suelo) para la dilatación de la madera?

En el caso de que haya que dejar tanto en suelo como en la pared este espacio. Como se coloca el rodapié. Ya que si lo clavo al friso y este dilata, estará empujando el rodapié contra el suelo.

Muchas gracias por vuestra ayuda

La separación entre el friso y el suelo y techo, no es para la dilatación de éste, sino para conseguir una óptima aireación de la parte posterior del friso para que no se curven las lamas. Esta separación no es absolutamente necesaria como hemos comprobado personalmente, pero si aconsejable. La dilatación del friso en altura (dirección de la veta) es despreciable y en anchura tampoco tiene importancia excepto en paredes muy largas.

Lo que debe hacer en su caso, es instalar primero todo el friso con rastreles, dejando algo de holgura si quiere entre éste y el techo para que el aire pueda entrar por ahí. La parte inferior puede llegar hasta el suelo, o también puede dejar algo de holgura. Una vez instalado todo el friso, coloque la tarima flotante dejando 1 cm de holgura por todo el perímetro entre la propia tarima y el friso. Por último clave o pegue un rodapié de al menos 1,5 cm de grueso al friso.

También podría hacerlo al contrario, es decir, instalar primero la tarima dejando 1 cm entre ésta y la pared, y a continuación instalar el friso. Como éste va sobre rastreles (que tendrán al menos 1 cm de grueso), el friso caerá sobre la propia tarima. De esta forma, podría dejarlo sin rodapié, o ponerle uno con un fin estético simplemente, que podría ser más estrecho. Quizás sea mejor este último método, ya que, aunque se utilizará algo más de tarima (poquísimo), se ganará algo de espacio al no ser necesario un rodapié grueso.

Gracias

S

ALTAVOCES DE DM

Estimados Sres.

Estoy haciendo unos altavoces, una vez diseñado con el compás el agujero, con la sierra de calar realizo los mismos sin problema alguno, no obstante para una acabado profesional y que queden encastrados y a rás del DM, necesito rebajar unos 5 mmm más el borde del DM, ¿qué material y método debo utilizar para que salga perfecto? ¿una fresadora?

Gracias anticipadas
Antonio Lorenzo Vélez

Suponemos que se refiere a hacer un rebaje en el borde de 5 mm. Si es así, necesita una fresadora y una fresa especial para realizar ese trabajo (fresa para machihembrar). La fresa seguirá fielmente el contorno del agujero haciendo a la vez el rebaje. En el catálogo de Bosch hay fresas de este tipo, pero la más pequeña hace un rebaje de 6,35 mm de ancho y una profundidad de 13 mm. Suponemos que también le valdrá aunque sea un poco mayor. De lo contrario, deberá buscar una fresa que tenga las medidas exactas del rebaje que quiere hacer.

Si se refiere a agrandar el agujero 5 mm en el borde (es decir 1 cm del diámetro), no le sirve la fresadora, y deberá agrandarlo con la sierra de calar o realizarlo de nuevo.

Gracias

Estimados Sres de BRICOTODO.
Muchísimas gracias por su pronta y eficaz respuesta, lo tendré muy en cuenta para intentar ser en lo posible, fiel cliente suyo

Mi siguiente pregunta es sobre el acabado de un altavoz (cubo) al pegar el DM quiero que desaparezcan todas las juntas de la madera y que quedara el cubo perfecto (antes de llevar a pintar a un chapista; pintura metalizada de vehículo de la mejor calidad)

He probado con tubos que venden de una especie de masilla-tapa grietas, pero, primero es casi imposible de extender con la espátula y de impregnar de cualquier manera, ya que no se pega nada bien,  y segundo, necesito gran cantidad porque los altavoces son bastante grandes y vienen en botes de contenido escaso

¿Qué producto (marca) me aconsejarían para tapar toda grieta de las juntas del cubo de madera de DM, para un acabado perfecto y posteriormente llevar a pintar?

Cualquier otra idea u ocurrencia sería de inestimable valor

Gracias anticipadas

Antonio Lorenzo Vélez

Creemos, que si el DM está bien cortado y bien ensamblado y enrasado no es necesario que le de nada, pues simplemente con la selladora que se debe dar antes de pintar, disimulará las juntas y no se notarán nada. De todas formas, si las juntas no están bien, solo se puede solucionar con algún tapagrietas. Pruebe con el tapagrietas de Bruguer (750 cc) que es de excelente calidad. Si no puede introducirlo por las juntas con espátula (que es como normalmente se hace), puede probar a darle la pasta antes de consumar la unión de los tableros, teniendo cuidado de hacerlo rápidamente para no dar tiempo a que se seque. Una vez hecha la unión puede quitar la pasta que rebose con espátula y cuando haya secado por completo, lijar hasta enrasar con la superficie.

Gracias

S

FRISO CON TABLEROS

Quiero realizar un friso de madera a media pared, con tableros de DM, usando rastreles, como si de lamas se
tratara. Tengo varias dudas: ¿cómo es mejor colocar los rastreles horizontales o verticales? ¿tiene que tocar el suelo el zocalo? ¿como lo puedo rematar por arriba? ¿tengo que dejar algún agujero o colocar una rejilla para
ventilación? Muchas gracias

En un friso normal de tablas machi-hembradas, la aireación se consigue aunque el rodapié toque el suelo, y aunque se remate con moldura por arriba. Esto es debido a que la superficie del friso no es totalmente plana, pues la línea del machi-hembrado está más hundida y por ahí puede penetrar al aire.

En su caso, con un friso de DM no es necesaria aireación a no ser que haya mucha humedad en las paredes. Si quiere aireación puede hacer unos fresados (canales) verticales que además le darán mejor aspecto estético. También podría hacer una serie de agujeros justo por encima del rodapié y por debajo de la moldura superior. Pero le repetimos que no es necesario, pues aparte de la estabilidad propia del DM, al ser tableros, su fijación a los rastreles impedirá cualquier torcimiento que pudiera producirse. En cuanto a los rastreles, (siempre es conveniente ponerlos para una mejor alineación de los tableros) debe ponerlos en sentido horizontal, ya que así, la junta entre dos tableros quedará mucho mejor alineada y como las partes que pueden quedar algo más desalineadas (arriba y abajo) no se verán por la moldura y el rodapié, el resultado será mejor.

Gracias


S

MESA DE ESTUDIO SIMPLE Y RESISTENTE

Quisiera hacer una mesa de estudio (en realidad serian dos mesas) en forma de L. Es para un chico de 15 años por lo que es previsible que dicho mueble sufra un tratamiento un poco severo. Me gustaría que me asesoraran sobre el tipo de madera más adecuado (una mezcla de resistencia, fácil lavado y estéticamente agradable)

Mi idea es dos tableros formando la L y apoyados en patas simples (de tubo), posteriormente y según las necesidades le añadiría cajoneras sobre ruedas. El ancho de la mesa no debe sobrepasar los 60 cm. El lado mas largo sería sobre 1.60, el mas corto 1 mt. aprox.

¿ Que tipo de material es, en su opinión, el más adecuado ? ¿ Y las patas, de que tipo ? ¿ Pueden las patas ir fijadas directamente sobre el tablero, o debería hacer un soporte entre estas y el tablero mismo ? ¿ Cual sería el grosor de la madera más adecuado ?

Creemos que el mejor material para su trabajo sería encimera de cocina. Las encimeras las hay de imitación madera y superficie lisa, y es un buen material por su buena estética (canto redondeado), fácil lavado (paño húmedo) buena resistencia (aglomerado de 3,2 cm) y excelente dureza superficial (formica). Las encimeras suelen tener 62 cm de ancho, pero se pueden cortar a la medida. Debe tener en cuenta que la distancia entre apoyos (patas) no debe superar unos 80 cm para que el tablero no se combe exageradamente. Las patas puede atornillarlas directamente al tablero si tienen el soporte adecuado. Es aconsejable que utilice patas metálicas de al menos 6 cm de diámetro y con suficiente base de atornillado al tablero. Además puede utilizarlas también para unir ambos tableros, haciéndolas coincidir en la junta entre ambos.

Gracias

S

QUITAR HOLGURAS A UNA SILLA

Brico Todo:

Les cuento que tengo un juego de sillas de estilo Luis XV, la pregunta es como se puede ajustar los ensambles tanto de patas como de respaldos, creo que tienen espigas ya que no se ven clavos. Me gustaría que me ayuden a resolver este problema para echarle una mano. 

Gracias - Sergio

Si las sillas son auténticas estarán hechas con cajeados y no con espigas. De todas formas, la solución es la misma. Primero debe desmontar la silla. Para ello puede ayudarse de agua caliente o alcohol, dependiendo del tipo de cola que se haya utilizado, y empapar las uniones para reblandecer la cola. Una vez desmontada, si las uniones fuesen de espiga, puede cambiar éstas y probar, o hacer taladros más grandes y meter espigas de más diámetro echando cola blanca por toda la unión. Si las uniones fuesen de cajeado y tienen holgura, debe meter pequeños trozos de chapa de madera para quitar dicha holgura, y una vez corregida, volver a quitar las chapas y volver a ponerlas nuevamente echando bien de cola blanca por toda la unión. Para sujetar las uniones y que queden bien encoladas, debe sujetar firmemente las mismas ayudándose de sargentos o gatos de carpintero. También puede ayudarse de cinchas con tensor, o de cuerdas, haciendo un torniquete entre dos puntos adecuados.

Gracias

S

CRISTALES EN PUERTAS

Hola. Por casualidad he llegado a su pagina web, y me ha parecido realmente interesante, y les felicito por ella. Mi consulta es la siguiente:

La puerta de la cocina de mi casa es ciega, y me gustaría (si es que se puede) sustituir la parte central, que esta enmarcada con una moldura, por un cristal translucido, para que pase la luz a través de ella hacia el hall. Que tendría que hacer?. Supongo que los pasos a seguir son, quitar la moldura, romper el trozo de tablero que quiero sustituir por el cristal, poner el cristal, y volver a colocar la moldura, pero, tengo varias dudas.

1- Como puedo quitar la moldura sin que se rompa?

2- Como quito el tablero que me sobra? Supongo que tendré que cortarlo (no se con que lo puedo hacer ni como), justo hasta donde llega la moldura, pero como hago para que el corte sea justo hasta la moldura, y sea limpio?

3- El cristal debe ir fijado con silicona o alguna cola especial, para que se adapte al hueco que deja la moldura? Supongo que el tablero será más grueso de lo que será el cristal, y de alguna forma habrá que rellenar esa diferencia. Como hago para ajustar perfectamente las medidas?

La puerta es chapada en roble. Muchas gracias por su ayuda.

Saludos. Ana Domínguez

El único problema que puede haber para hacer el trabajo que nos comenta es que la puerta no sea maciza o aglomerada en la parte que va a dejar sin romper (contorno). Si no fuese maciza (está rellena de cartón en zig-zag) el trabajo se complica mucho y no le recomendamos que se meta en él (habría que montar un cerco de madera a medida en el hueco. Saldrá más a cuenta cambiar la puerta entera. Si el contorno es macizo o aglomerado no habrá  mayor problema, sólo trabajo, y deberá empezar quitando la moldura que enmarca la parte central. Si la moldura está clavada, haciendo palanca con un destornillador poco a poco y con cuidado irá saliendo sin estropearse en exceso. Si está pegada (lo más probable) es imposible quitarla sin romperla. En este caso necesitará la ayuda de un formón y posiblemente deba acabar lijando para dejar la superficie en perfectas condiciones. El hueco lo puede hacer con una sierra de calar. La sierra debe estar en todo momento perpendicular a la puerta, y si la superficie del centro de la puerta no coincide con la del contorno, deberá suplementar el centro con un tablero a medida del grosor adecuado, para que la base de la sierra de calar asiente perfectamente. Haga primero un taladro pasante para poder introducir la hoja de la sierra. A continuación empiece a cortar acabando siempre en las esquinas. El corte quedará limpio, pero es posible que tenga que repasar algunas partes con una lima. Debe encargar un cristal (o una imitación plástica) de la medida del hueco dejado e instalarlo en su lugar mediante junquillos a ambos lados. El grosor del cristal más los dos junquillos debe ser igual al grosor del la puerta en el hueco. Los junquillos son unas molduras de sección 1/4 de círculo y sirven de sujeción del cristal. Ponga los junquillos de un lado de la puerta clavándolos y/o pegándolos. Será necesario ingletar los extremos para un acabado perfecto. A continuación coloque el cristal en su sitio y ponga los junquillos del otro lado. Por último remate la puerta con la moldura original si ha podido sacarla sin daños o ponga moldura nueva clavándola y/o pegándola. También será necesario ingletar en este último caso.

Gracias

Primero quisiera felicitarles por su pagina, donde he encontrado cosas muy útiles, y decirles que la información obtenida me ha sido de gran ayuda, pero todavía me quedan dudas que no he podido resolver. Yo estoy fabricándome un armario empotrado, pero para las puertas no he encontrado los perfiles, que además de embellecer hacen la función de tiradores, he preguntado en tiendas de carpintería y no tienen, ¿donde podría comprarlos?. También quisiera información de como colocar cristal dentro de las puertas de armario, ¿con marcos, con listones...?
Gracias por todo, y saludos. Miguel A. Alvarez Urosa

No sabemos donde puede encontrar esos perfiles metálicos, quizás en empresas especializadas en frentes de armario. Nosotros tenemos cubrecantos de madera plastificados (para tablero de 19 mm) que sirven perfectamente para esa función.

En cuanto a la colocación de cristales debe hacer el hueco con sierra de calar y sujetar el cristal mediante junquillos (perfiles de madera de sección un cuarto de círculo) en la parte interior y exterior de dicho hueco. Lo primero es buscar un cristal y unos junquillos de modo que el grosor del cristal más los grosores de los junquillos sumen el grosor del tablero de la puerta. Si miden menos, se podrá hacer aunque estéticamente quedará peor por dentro, pues siempre puede ajustarse el junquillo y el cristal a la parte exterior del tablero. Si miden más, no se podrá hacer. Los junquillos debe ingletarlos y sujetarlos clavados, pegados, o ambas cosas.

Gracias

SS

ACUCHILLAR PARQUET

Enhorabuena por su Web, quisiera realizar la siguiente consulta:

¿Para acuchillar el suelo de una casa, se podría abordar el proyecto por partes? (habitación por habitación), con lo cual no tendríamos que abandonar el piso. ¿Que material seria necesario para poderlo realizar uno?

Muchas gracias. Un saludo. Aurelio.

No hay inconveniente en acuchillarlo por partes. Debe tener cuidado en la unión de las distintas partes (es decir en las puertas). Acuchille un poco más (fuera de la habitación) y luego delimite la raya justo debajo del marco de la puerta con cinta de pintor antes de empezar a barnizar. Cuando haga la otra parte delimite también con cinta antes de barnizar. Puede que se note algo (muy poco o nada) la raya que delimita ambas zonas. Si se notase mucho, siempre puede poner un tapajuntas para suelo.

En cuanto a técnica y material necesario vea el apartado LIJAR en la sección CONSEJOS.

Gracias

S

MOLDURAS DECORATIVAS PARA PUERTAS

Estimados señores:

Me gustaría mejorar la apariencia de los armarios empotrados, para ello desearía añadirles a las puertas unas molduras (ahora las puertas son totalmente lisas). Les estaría muy agradecido si pudieran indicarme cual es el mejor método para realizar esto (¿clavar? ¿pegar?) así como si me pudieran dar cualquier consejo para poder obtener un resultado perfecto.

Gracias de antemano por su ayuda

Jorge Cacho.

Tiene varias opciones para las molduras:

MOLDURAS DE PLÁSTICO. Vienen ya hechas con variedad de formas y tamaños. Es la opción más económica y la mejor si las puertas van a ir pintadas.

JUEGO DE MOLDURAS EN KIT. Son de madera y vienen ya preparadas (no hay que ingletar) para su colocación. Las hay de varias formas y tamaños.

MOLDURAS NORMALES. En este caso, la colocación es más laboriosa, ya que debe ingletar todas las molduras. Además no puede hacer las complicadas formas que traen los otros sistemas. Como ventaja, es más económico que el juego.

En todos los casos debe pegarlas con cola de contacto. Coloque la moldura sobre la puerta y dibuje el contorno con un lápiz. A continuación aplique la cola en la moldura y en la zona dibujada de la puerta. Espere a que seque por completo (unos 10 minutos) y emplace la moldura en su lugar definitivo.

Gracias

Agradecería me recomienden que tipo de cola usar para pegar unas molduras de roble decorativas sobre puertas lisas barnizadas no macizas. Antonio Nieto

Lo más aconsejable sería limpiar o lijar suavemente la puerta para aplicar cola de contacto en ella y en la moldura. Se espera a que seque (10 minutos) y se unen directamente. Otra solución es aplicar alguna masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio ó NO MAS CLAVOS de Nural. Estas masillas crean un poco de cuerpo por lo que deberá echar poca cantidad (un ligero cordón en la moldura). Después deberá presionar fuertemente la moldura o golpearla con una maza de goma para que la masilla se extienda. Si no quita las puertas para pegar las molduras en horizontal, deberá quitar la moldura una vez presionada o golpeada, para volver a pegarla transcurridos unos minutos, evitando de esta forma que se descuelgue. No es necesario que lije la puerta.

Muchas Gracias

Hola, mi consulta es la siguiente:
Necesito extraer la moldura central de idénticas medidas  de dos puertas interiores de roble para intercambiarlas. Una de ellas es exclusivamente de madera, mientras que la otra tiene los característicos cristales biselados de una puerta de acceso a un comedor. ¿Qué procedimiento he de seguir? ¿Qué sustancia he de utilizar para despegarlas del grueso de la puerta?

gracias

Es una tarea delicada y depende principalmente de como estén sujetas las molduras a la puerta. Si simplemente están clavadas (no es muy normal, pero si posible), deberla meter y pequeño destornillador o un formón para hacer palanca y se desclave algo. A continuación introduciendo cuñas de madera lo más cerca posible de cada clavo las molduras o junquillos (en la puerta con cristales) irá saliendo sin dificultad y sin estropear la puerta. Si las molduras están pegadas, el trabajo se complica ya que una unión de dos maderas bien encoladas es prácticamente imposible separarla y quedarán trozos de moldura en la puerta y trozos de puerta en la moldura. En este caso, la única solución es armarse de paciencia e irlas quitando poco a poco con la ayuda de un formón y un martillo, para lijar finalmente hasta dejar la superficie de la puerta en buenas condiciones.

Si están encoladas con cola blanca, un poco de agua caliente puede ayudar, pero si están pegadas con cola de contacto (lo más normal) solo queda utilizar el método del formón. Hay disolventes para cola de contacto, pero son para quitar la capa de cola una vez deshecha la unión.

Gracias

S

TARIMA INDUSTRIAL

Hola de nuevo.

Me gustaría que me informasen acerca del parquet industrial y su instalación. Pienso emplearlo en el interior de una vivienda, porque me gusta el resultado, y me han dicho que es más barato. ¿es cierto? ¿como se instala? ¿de que maderas está compuesto?

Gracias nuevamente

Suponemos que se refiere a la tarima estratificada. Este tipo de tarima es artificial (no es madera) aunque las imitaciones pueden ser casi perfectas. Su resistencia a las ralladuras, quemaduras, humedad, etc, es mucho mayor que la de una tarima de madera. Su instalación es idéntica a la de las tarimas flotantes (vea la consulta sobre instalación de tarima flotante en TRABAJOS CON MADERA 1). El precio es muy variable y depende de la calidad y resistencia. La tarima estratificada para uso doméstico si suele ser más barata que la tarima de madera, pero la tarima estratificada industrial (para gran tráfico peatonal) puede ser más cara que la de madera (depende también de que tipo de madera).

Gracias

Les agradecería se informasen antes de contestar a las dudas que se les consulta. En el caso de la consulta sobre tarima industrial la respuesta no es correcta. Como arquitecto creo que la pregunta se refería al parquet industrial, que antiguamente procedía de restos de madera, actualmente se fabrica ex-profeso con trozos de madera (de roble, por ejemplo) conformando tablillas de 2cm. de espesor, admitiendo así muchos lijados, y presentándose agrupadas en paquetes de diversos formatos.(30x30,..). Sí es por tanto una madera y además el precio es bastante competitivo. Por cierto, de bonito aspecto y buen resultado.

Un saludo. Y aconsejo que reenvíen su respuesta a la persona que que les solicitaba información.

Un saludo,

Beatriz Izquierdo Civera

Nosotros intentamos informarnos lo que podemos antes de contestar. Ahora bien, no somos infalibles y a veces malinterpretamos las consultas de los visitantes por falta de datos o demasiada rapidez en la lectura de la consulta y seguro que hay más errores en las respuestas a las consultas que nos hacen.

De todas formas, en este caso, creemos que hay bastante confusión en cuanto a las denominaciones de los tipos de pavimentos y mucha gente llama por ejemplo parquet flotante a lo que en realidad es una tarima flotante (maciza o no). Por eso, por un parquet industrial puede entenderse desde lo que usted comenta, que creemos que es lo correcto, hasta una tarima o parquet de madera durísima como la Massaranduba o el Lapacho e incluso hasta una tarima laminada o estratificada para uso industrial.

Pero, repetimos, creemos que tiene usted razón por lo que solo nos queda agradecerle su crítica que con su permiso será publicada en esa consulta.

Muchas gracias

S

TARIMA EN PASARELA PEATONAL

Hola, en primer lugar felicitarles por el magnífico servicio que ofrecen y agradecerles de antemano su ayuda.

Soy estudiante de ingeniería de caminos y estoy realizando mi proyecto de final de carrera. Se trata de una pasarela peatonal metálica de 50 m de longitud por 3,5 m de ancho. Quisiera colocar un pavimento de madera en ella a base de una tarima maciza de madera de iroko de 22 mm de espesor, así que mi consulta es la siguiente:

-Podríais confirmarme que la elección es apropiada?

-Hay algún tipo de madera más apropiado, teniendo en cuenta que estará ubicada en un espacio público con el maltrato que esto podría comportar al pavimento?

-Qué medida de lama puede ser apropiada?

-Teniendo en cuenta que el soporte es una chapa de acero de 2 cm de espesor:

    Debe montarse con rastreles de madera? como irían fijados éstos a la chapa de acero?

    Pueden ser más apropiados rastreles metálicos (p.e. un perfil tipo omega)

    Qué distancia entre rastreles puede ser adecuada?

-Como van fijadas las lamas a los rastreles?

-Qué altura tienen normalmente estos rastreles? (distancia tarima-chapa acero)

-Qué tipo de protección debe llevar el pavimento?

-Qué mantenimiento requeriría un pavimento de estas características?

Sé que son muchas preguntas, pero son muy importantes para el proyecto y no se donde acudir para solucionarlas. Si ustedes me pueden ayudar les estaré muy agradecido.

Muchísimas gracias!

Ante todo decirle que nuestros conocimientos son limitados en este caso y que las respuestas que le demos son las que creemos mejores, pero conviene contrastarlas con otras opiniones.

1.- Hay maderas mejores que el iroko. Esta es una madera muy buena para exterior pero quizás sea un poco blanda para una pasarela si hay mucho tráfico de personas. Es mejor madera por ejemplo el ELONDO. Esta madera es muy dura y más resistente al exterior que el iroko.

2.- Para la medida de lama, habría que consultar con alguien que la venda, pues hay maderas en que el ancho de los tablones viene determinado por las propias características del tronco. De todas formas unos 10 cm de ancho es una medida muy usual.

3.- Siempre es conveniente montar suelos macizos sobre rastreles para permitir una óptima aireación de la madera, evitando de esta forma posibles torcimientos o alabeos. Los rastreles pueden ser de madera o metálicos. Si los pone de madera, lo mejor sería atornillarlos por debajo de la chapa, y si son metálicos puede atornillarlos o soldarlos. La tarima se clava  o atornilla (hay que hacer taladros previos) a los rastreles. Creemos que la distancia entre rastreles debe ser como máximo unos 50 cm.

4.- La altura de los rastreles depende de la instalación que se quiere poner por debajo (calefacción, eléctrica, etc) y de la nivelación del suelo si es necesaria. En este caso, como creemos que no es necesario ninguna de las dos cosas, podría valer una altura de 1cm más o menos.

5.- Esta madera no requiere ningún tratamiento (siempre podría darle un protector de fondo tipo Xylamón) ni acabado (cualquier acabado se estropearía rápidamente por el tránsito de personas). Tampoco requiere ningún mantenimiento especial (darle protector de vez en cuando).

Gracias

S

CONSTRUCCIÓN DE CAJONERAS

ME GUSTARÍA SABER COMO HACER CAJONERAS A MEDIDA PARA UN ARMARIO EMPOTRADO. LOS DETALLES MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.

GRACIAS

Hacer cajoneras es complicado para un aficionado pues es un mueble que necesita mucha precisión en las medidas y es bastante complejo si se quiere hacer bien. Lo imprescindible es saber ensamblar tableros (por tornillo o con espiga encolada). Saber manejar una fresadora también es aconsejable, aunque no imprescindible. A continuación le explicaremos los pasos para construir una cajonera sencilla.

1.- PLANTEAMIENTO DE LA CAJONERA. Lo primero es saber de que material se va a hacer. Puede ser de aglomerado plastificado, de aglomerado chapado (para barnizar) de tablero macizo o de contrachapado: Nosotros recomendamos el aglomerado plastificado sobre todo si es para un interior de armario. En todos los casos el grosor del tablero debe ser de al menos de 19 mm.

A continuación debe saber de cuantos cajones quiere hacer la cajonera y la altura y ancho del frente de cada cajón así como el fondo. A partir de ahí puede deducir las dimensiones del armazón sabiendo que la holgura que debe tener el frente de cada cajón con respecto a cada lateral, a los otros cajones, a la tapa superior y al zócalo debe ser de unos 2 mm como mínimo. También puede empezar por decidir las medidas del armazón (ancho, alto, fondo, zócalo y grueso del tablero) y a partir de ahí y del tipo de guía que quiera poner, diseñar los cajones. 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UN CAJÓN. Un cajón se compone de los siguientes elementos:

- FRENTE. Es la parte anterior del cajón. Puede ser cerrado con tirador, o hacerle un corte (media luna o góndola) para poder agarrarlo y abrirlo. También puede ser postformado (con ranura hecha para poder tirar de él) pero puede ser difícil encontrar el tablero postformado necesario. La medida de alto más usual es de 16 cm. Hay que ranurarlo (con fresadora) en su parte posterior para que encaje el fondo del cajón. Debe unirse a las gualderas mediante espigas encoladas para que en el frente no se vean tornillos. Hay otras formas de unión (cola de milano, cajeados, etc), pero son demasiado difíciles para un aficionado.

Otra solución más sencilla para un aficionado es armar primero el cajón con cuatro gualderas (atornilladas y encoladas o con espigas encoladas) y el fondo y después atornillar el frente desde dentro.

- GUALDERAS. Son los laterales del cajón. La gualderas son unas tablas (de contrachapado, MDF o plastificado) a las que se le hace una ranura en la que encaja el fondo del cajón. Si se ponen guías de bolas, hay que hacerles un canal para encajar la guía en la misma. También puede ser necesaria esa ranura en el caso de guías de madera o plástico. Suelen ser de unos 10 o 12 mm de grueso. Las gualderas pueden comprarse ya hechas (muy recomendable). Se unen a la trasera del cajón mediante espigas o tornillos (en este caso, los tornillos no se van a ver).

- TRASERA. La trasera es la parte posterior del cajón y es igual que la gualdera, solo que no es necesario el canal para la guía, pero si la ranura para el fondo. Pero la gualdera le vale perfectamente para este fin. Como hemos dicho antes, la trasera se une a las gualderas mediante tornillos o espigas.

- FONDO. El fondo del cajón es donde se descansan los objetos guardados. Normalmente se hace de contrachapado o tablex de unos 3 mm de grosor. Para que sea resistente debe encajar en las ranuras efectuadas en el frente, gualderas y trasera del cajón e instalarse encolado con cola blanca. Si no dispone de gualderas ya hechas o no pudiera hacer el ranurado de esos elementos, debería poner listones (atornillados y encolados) en la parte inferior de todos esos elementos y dejar que el fondo descanse sobre ellos (también atornillado y encolado). Lo que no se debe hacer es clavar o atornillar simplemente el fondo por debajo, ya que eso es una fuente segura de problemas a la larga.

3.- TIPOS DE GUÍAS. Debe plantearse las guías que quiere poner. Es quizás lo primero que debe hacer. Existen principalmente los siguientes tipos de guías:

- DE MADERA O PLÁSTICO. Son simplemente listones de madera (de 1,5 x 1,5 cm normalmente) o de plástico (ya hechos en medidas estándar) que se atornillan a los laterales del armazón y es donde descansan y por donde deslizan los cajones. Los listones pueden estar por debajo del cajón (hay que hacer el frente más bajo que las gualderas para que quepan) o encajados en el canal de las gualderas (mejor sistema, pues impide el movimiento del cajón hacia arriba, y de esta forma no puede tropezar con el cajón superior, o con la tapa).

- METÁLICAS DE BOLAS. Encajan en el canal de la gualdera y van atornilladas a la misma y al lateral (ver foto).

 

- METÁLICAS DE RODAMIENTOS. Van colocadas por debajo de la gualdera y atornilladas a la misma y al lateral (ver foto).

Es importante decidirse por un tipo de guía y comprarlas lo primero, para estudiar su funcionamiento y ver las medidas que debemos descontar al cajón. En guías metálicas, el ancho del cajón (entre gualdera y gualdera o canal y canal de las mismas) más el ancho de las guías debe ser exactamente igual a la anchura interior del armazón (entre lateral y lateral). Con guías de madera o plástico se debe dejar una holgura de 1 mm aproximadamente por cada lado. Las mejores guías son las de rodamiento pues son las que mejor deslizan y permiten que el cajón sea extraíble sin utilizar herramientas, aunque restan un poco de capacidad interior al cajón. Las de bolas permiten un aprovechamiento máximo del cajón, y las de listones son las más sencillas de instalar pero el cajón no correrá como con una guía metálica.

Es fundamental la máxima precisión en la colocación de las guías (atornillarlas a los laterales en su lugar exacto y completamente horizontales) para que los cajones abran y cierren correctamente y no tropiecen entre ellos.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL ARMAZÓN. Es lo más fácil de hacer pues simplemente debe saber ensamblar tableros. Una vez tengamos las medidas de los cajones y hayamos aumentado las holguras que deben dejarse, encargaremos o cortaremos los tableros necesarios a la medida y los ensamblaremos (con tornillos o espigas encoladas). Para la trasera utilizaremos un tablex o un contrachapado y lo clavaremos o atornillaremos a la parte trasera del armazón. También es imprescindible hacerle un zócalo (6 cm es la medida más común) para dar consistencia al armazón por delante, y también para que el cajón de abajo esté a una altura razonable y pueda salvar las guías o zócalo del frente de armario.

Gracias

Buenos días, quería consultarles si existe alguna forma práctica de colocar las guías metálicas con rodamientos para cajones. Mi problema es que me cuesta mucho trabajo marcar la posición exacta de las guías para que los cajones queden alineados.

Desde ya muchas gracias

Atte. Pablo

La única forma de simplificar este difícil trabajo es confeccionarse una plantilla de papel, cartón o mejor de madera. Debe hacerse con un tablero fino (un MDF o un contrachapado) cortado a medida como si fuese el lateral de la cajonera o mueble a construir. Con metro y escuadra de carpintero posicione los lugares exactos donde irán los tornillos, taladrando seguidamente. De esta forma, las siguientes guías que coloque le quedarán exactas con muy poco esfuerzo, pues solo deberá poner la plantilla en su sitio y marcar con lápiz en los taladros (puntos donde irán los tornillos). Esta plantilla valdrá para los dos laterales dándole simplemente la vuelta, por lo que la alineación de los cajones será perfecta.

Gracias

S

ENSAMBLE DE VIGAS Y PILARES

QUISIERA SABER COMO REALIZAR LA UNIÓN (ENSAMBLAJE) ENTRE DOS VIGAS Y UN PILAR (TODOS DE MADERA), PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CASETA DE JARDÍN. GRACIAS

Creemos que la forma de ensamblar más sencilla es hacer que las dos vigas apoyen sobre el pilar (ingletándolas si es una esquina), y poner dos ménsulas (triángulos de madera con más o menos forma) atornilladas al pilar y a cada viga. Si el pilar siguiese más hacia arriba que las dos vigas, debería hacer unos cajeados en el mismo para que las vigas apoyasen sobre él y después atornillar las ménsulas.

Gracias

S

CABALLETE DE PINTOR

Hola de verdad les agradecería mucho  si me pueden dar información sobre como construir caballetes, ya que comencé a pintar al óleo y necesito un caballete pero sus costos son altos y encontré un lugar que vende madera super económica, pero no tengo ni idea de como construir uno; gracias. Atentamente Gabriela

Hay muchos tipos de caballetes de pintor. El más usual y sencillo consta básicamente de un trípode, una guía y dos topes para sujetar el lienzo y que pueden ajustarse al deslizarse por la guía. La siguiente figura aclarará estos conceptos.

Si quiere que el trípode sea graduable en inclinación, deberá fabricarlo con un sistema similar al de la siguiente foto y en la que se ve que la pata trasera es basculante mediante un eje y tiene un tope graduable con palomilla para dejarlo en la inclinación deseada.

La guía central es simplemente un listón con ranura central en la que se ponen los topes (son listones en forma de U para que no se salga el lienzo) graduables mediante tornillo y palomilla a presión. Los topes deben estar cajeados para que encajen en la guía y no puedan inclinarse para los lados. Todo esto se ve en la siguiente figura.

Básicamente estas son las partes de un caballete, y la fabricación puede hacerse con listones ensamblados mediante espiga encolada o atornillados. La dimensión de los listones dependerá del tamaño que queramos hacer el caballete y de las dimensiones de los lienzos. Con una sección de 40 x 15 mm será suficiente para lienzos pequeños y de 50 x 20 para lienzos grandes. Es un trabajo interesante, pero puede ser difícil la construcción por un aficionado si no tiene las herramientas adecuadas (taladro, sierra de calar, fresadora, etc) y cierta habilidad en su manejo.

Gracias

S

BASE PARA MAQUETAS

Quiero realizar una maqueta pequeña (102 cm x 72) para trenes miniatura en escala N. Necesito una base para realizarla sobre un tablero con poco peso y cómodo para ir acoplando y clavando piezas y vías.

Pueden aconsejarme? Gracias anticipadas. Honorio 

Le recomendamos que utilice un contrachapado de 2cm de grosor por su excelente relación entre ligereza y resistencia. Además no tendrá ningún problema para ir clavando o pegando los elementos que sean necesarios.

Gracias

Hola! Ante todo gracias por su página y por ofrecer este servicio de consulta.

Quiero hacer una maqueta de scalextric y el tablón me gustaría que fuese blanco, ya que voy a colgarlo del techo y quedaría muy feo en otro color. El tablón sería de 3.00 x 1.00 m. Me gustaría que me dijeran qué madera me vendría mejor, que aguantase el peso, que no se deformara, etc., así como el mejor sistema para colgarlo del techo y poderlo bajar y subir cuando uno quiera.

Muchas gracias de antemano.

Creemos que es un tablero demasiado grande como para usar una madera maciza o un aglomerado (demasiado peso). Por tanto, creemos que la mejor solución es hacer un bastidor (con listones de pino ensamblados, por ejemplo) y forrarlo en sus dos caras con contrachapado de 5 mm (clavado y encolado). El listón debería tener al menos 5 cm de altura para que no se deforme. El problema puede ser encontrar los listones de 3 m de largo, aunque creemos que es perfectamente posible. El cuanto al color, lo mejor es pintarlo directamente con esmalte acrílico blanco. Para colgarlo del techo, le remito una consulta publicada (SISTEMA DE POLEAS PARA MAQUETA DE TREN) con un sistema que se nos ha ocurrido a nosotros, pero puede que haya mejores sistemas:

El sistema más sencillo que se nos ocurre es el siguiente: Fijar 4 poleas al techo que coincidan con las esquinas del tablero y que estén posicionadas mirando todas a una de las esquinas. En esa esquina deberá fijar 3 poleas más que apunten respectivamente a las tres esquinas restantes. Tiene que fijar 4 cuerdas a las esquinas del tablero y pasarlas por las poleas de tal forma que todas acaben en la esquina donde hay 4 poleas. Desde esa esquina, y tirando hacia abajo de las 4 cuerdas a la vez el tablero subirá de forma totalmente horizontal. Si la maqueta pesa más que usted deberá poner un sistema de torno con manivela para hacer mas fuerza y poder subirlo. También deberá instalar un sistema de anclaje en el suelo para fijar las cuerdas y que el tablero quede a la altura deseada. El dimensionado de las poleas y cuerdas dependerá del peso de la maqueta.

Gracias

S

CANTEAR MANUALMENTE CON PVC

Mi nombre es Ricardo Alonso y me gusta construir mis propios muebles. Hasta ahora he canteado los tableros de aglomerado y DM con cinta preencolada, pero he visto otro tipo de cantos que creo son de PVC que quedan muy bien sobre todo en puertas de cocina. El caso es que acabo de comprarme un piso y quisiera utilizarlos en mi nueva cocina. ¿Cómo van encolados? ¿Cómo se rematan? Gracias anticipadas.

Aunque se les sigue llamando canto de PVC, ya no son de este material (el PVC contiene cloro y fue prohibido por la CEE hace poco tiempo). Ahora son de ABS aunque se les sigua llamando de PVC.

Se puede cantear manualmente estos cantos siempre que se disponga de la maquinaria adecuada (fresadora). Los grosores más frecuentes de estos cantos son de 0,4 mm, 1,2 mm y 3 mm, aunque existen más medidas (0,8 mm, 1,4 mm, 2 mm, etc). Para pegar el canto debe utilizar cola de contacto, darlo en las dos superficies (canto del tablero y canto de PVC), y cuando esté seco al tacto (10 o 15 minutos) se consuma la unión. Es muy conveniente utilizar otro tablero para ejercer una presión uniforme sobre todo el canto, sujetarlo con mordazas y dejarlo secar 24 h. El principal problema reside en el recorte de sobrante y acabado. Es imprescindible disponer de una fresadora y una fresa de perfilar. En los cantos más finos (0,4 mm hasta 1,2 mm) este trabajo se podría hacer manualmente con un formón bien afilado, pero el resultado dependerá de su habilidad y siempre será peor que con fresadora.

Desde luego, aunque se puede cantear manualmente, lo suyo es cantear con una canteadora automática que admita cantos de PVC (no todas valen). El ABS es un material tan duro que incluso provoca que los motores para perfilar de las canteadoras se ralenticen en canteados largos.

Gracias

S

PANELES ATAMBORADOS

Quisiera saber lo que es panel atamborado.

Los paneles atamborados están formados por un bastidor hecho con listones y forrado con un contrachapado. Concretamente los de las estanterías Serie Teresa están hechos con listones de pino forrados con un contrachapado de 5 mm.

La gran ventaja de este tipo de panel es poder aunar ligereza y resistencia, además de buena apariencia (gran grosor de tablero)

Gracias

S

CANTOS QUE SE DESPEGAN

Hola mi nombre es Carlos soy de Madrid, soy informático y me gustaría felicitaros por la gran utilidad de vuestra página. Me gustaría plantearos dos preguntas:

1) ¿Hay alguna forma de proteger un aglomerado plastificado de color (por ejemplo, negro poro) una vez canteado, para evitar que se desprendan los cantos con el roce? , es decir, que si se puede recubrir todo el mueble con algún barniz o algo similar para evitar que se desprendan los cantos ...

2) Se pueden rellenar con alguna masilla o algo similar los desperfectos que pueden aparecer tras cantear un aglomerado mal cortado.

Muchas gracias por adelantado

Le contesto sus dudas:

1) La forma de evitar que un canto se despegue es cantear perfectamente el tablero en origen. La mejor forma de pegar el canto a un tablero es con cola de contacto. Los cantos preencolados (para pegar con plancha o con canteadora automática) son menos fiables. Si además el canteado se ha hecho con canteadora automática, es muy posible que el recorte del mismo no se haya hecho perfecto (la canteadora debe tener las cuchillas en perfecto estado), con lo que la probabilidad de que se despegue el canto por roce es mayor. Para evitar en lo posible esto, se debe repasar el canto con lima (de fuera hacia dentro) de forma que biselemos algo los bordes y evitemos su enganche.

Creemos que debe pegar bien el canto o los trozos desprendidos y biselar de la forma descrita.

2) Los desperfectos del corte se disimulan muy bien pasando una barra de cera sólida del mismo color por el borde (una vez esté canteado el tablero).

Gracias

S

TARIMA QUE RESBALA

Apreciado señor,

actualmente tengo instalado un pavimento compuesto a base de listones de elondo de 2,5 metros x 0,12 de ancho. Mi problemática surge en el momento en que llueve. Los listones se vuelven resbaladizos y producen más caídas de lo que se podría considerar lo habitual.

Por tanto me gustaría saber si el ELONDO es un tipo de madera, que se podría considerar insegura en este campo (entiendo que es así si su grado de fricción al caminar es inferior al de una acera normal). Podría darme algunos consejos al respecto en cuanto a que acciones podría tomar o bien que mantenimiento podría hacerle?.

Gracias.

No nos dice como está acabada la tarima (barnizada, con aceite de teca, con lasure o sin nada). Si está barnizada el problema es ese, una superficie barnizada en contacto con el agua se vuelve muy resbaladiza. Si esta tratada con un lasure (protector pigmentado), la superficie puede ser algo resbaladiza cuando se moja. Si está tratada con aceite de teca será menos resbaladiza. Lo mejor es dejarla totalmente cruda, que es como menos resbalará. Una tarima de Elondo se mantendrá siempre en buenas condiciones aunque no se la trate frecuentemente. Si su tarima está cruda y aun así resbala mucho es por que está muy pulida la superficie. Dándole un lijado un poco más basto mejorará considerablemente.

No tenemos datos sobre coeficientes de fricción de maderas. Pero, la madera, cuanto más densa es, más lisa y pulida quedará su superficie (con menos poro) y por tanto resbalará más, sobre todo si se moja. El elondo es una madera muy densa y dura (de 890 a 960 Kg por metro cúbico), y de ahí este problema.

Las tarimas de madera que se instalan alrededor de piscinas, suelen estar estriadas (ranuras longitudinales) precisamente para evitar los resbalones. La solución ideal sería ésta, es decir estriar las lamas. Para hacer este trabajo, lo suyo es desmontar la tarima y llevarla a estriar a un carpintero.

En los barcos, las estrías se rellenan con una masilla especial de poliuretano y despúes se lija toda la superficie nuevamente. Esta es la mejor manera de evitar que una tarima resbale cuando se moja.

Otra solución (peor estéticamente) es poner algunas tiras antideslizantes autoadhesivas.

Gracias

S

ENCERAR PARQUET

¿Qué cera me recomiendan para un parquet de eucalipto sin barnizar? Me han dicho que lo friegue con agua y cuando la madera esté muy seca, le de un poco de cera blanca. ¿Es correcto este tratamiento?

Puede fregarlo con agua y una fregona bien escurrida y limpia para quitarle el polvo. Después, y cuando el suelo esté completamente seco, puede darle la cera. Le recomendamos que de una cera específica para suelos y de máxima calidad como por ejemplo la CERA PARQUET de la marca Lakeone. La aplicación es con brocha o con trapo de algodón en el sentido de la veta. Si quiere sacar brillo, transcurridos 30 minutos, puede frotar el suelo con un cepillo o una máquina enceradora.

Antes de encerar el suelo siempre conviene dar un fondo tapaporos para evitar que las manchas traspasen. Puede utilizar por ejemplo el FONDO DURO de la marca Lakeone.

Si quiere oscurecer el parquet y obtener un aspecto rústico, puede dar la PÁTINA PARQUET también de Lakeone. Es una cera tintada, y la forma de aplicación es la misma de antes.

El mantenimiento se reduce a pasar una mopa seca, y cuando esté sucio, volver a darle cera. Para una limpieza a fondo debe utilizar un desengrasante como por ejemplo el DESENGRASANTE PARQUET de Lakeone, que elimina la cera, la suciedad y las manchas de grasa. Para su aplicación se deben utilizar guantes y darlo abundantemente con trapo de algodón. En zonas muy sucias se puede frotar con lana de acero o con un estropajo metálico. Después de aplicar el producto, se va recogiendo la cera con otro trapo ligeramente humedecido con el desengrasante. Una vez quitada la cera y las manchas, puede volver a aplicar la cera o la pátina.

Gracias

S

CONSTRUCCIÓN DE SAUNAS

Buenos días, ante todo felicitarles por su espacio web, es sin duda uno de los sitios más interesantes de bricolage.

He pensado construir una sauna sobre un hueco que tengo de 1,30cm x 200cm tabicado y enfoscado de cemento, me gustaría saber que tipo de materiales que e de utilizar para el revestimiento interior, aislantes, bancos para sentarse, puerta de entrada etc. Además si dicha madera es fácil de encontrar en el mercado y si debe ir barnizada o no.

Un saludo, muchas gracias.

No somos especialistas en este tema en concreto y solo le podemos dar unas recomendaciones generales. Lo primero es conseguir un buen aislamiento térmico. Lo más normal es utilizar lana de vidrio o lana de roca de unos 5 cm de espesor. También hay que procurar una barrera al vapor de agua. Lo más fácil es poner alguna plancha de material plástico. Este aislamiento se puede hacer de una sola vez con aislamientos térmicos que contengan barrera de vapor. Son aislamientos de mucha tecnología y suponemos que bastante caros. Sobre el aislamiento debe poner tableros de madera maciza (de pino por ejemplo) que sirvan de base para el recubrimiento interior de la sauna. El recubrimiento interior esta hecho con listones de madera machi-hembrados (como un friso). La mejor madera que existe para este recubrimiento en saunas es el HEMLOCK OCCIDENTAL. Esta madera originaria de del sur de Alaska, Canadá y oeste de Norteamérica es muy indicada para este fin por su falta absoluta de resina. Si la madera contiene resina, al darle mucho calor y vapor de agua saldría al exterior con las consecuencias que puede imaginar en una sauna, en cuanto a que la madera se volvería pegajosa y en cuanto a la emanación de olores y posiblemente vapores tóxicos. También se utiliza a veces ABETO bien seco, pero es mucho mejor la primera madera. Debe utilizar estas maderas para todos los elementos (puertas, bancos, etc) por la razón anteriormente descrita. Los bancos puede hacerlos con listones de madera y la puerta con otro tipo de madera pero revistiéndola igual que el resto de la sauna. En el Hemlock conviene hacer taladros previos antes de clavar o atornillar, sobre todo cerca de las testas. En el Abeto conviene separar bastante los tornillos o clavos y no alinearlos en el sentido de la fibra.

No debe darse ningún barniz (se reblandecería con el calor y la humedad) ni ningún protector (podrían emanar vapores tóxicos debido a las altas temperaturas que se alcanzan) a estas maderas. El Abeto es muy barato y muy fácil encontrarlo, y el Hemlock es caro y algo más difícil encontrarlo.

Gracias

S

ESTANTES VOLADOS

Estimados amigos:

Me gustaría colocar una estantería en la pared (adjunto croquis), de madera maciza de pino. ¿Podríais informarme cómo instalarla para conseguir que aguante el peso (la estantería es para libros) sin que se vean los enganches, es decir, como si estuviese pegada a la pared sin nada que la aguante?

De no poder hacerse, ¿qué otro sistema puedo usar que no sean las clásicas L?. Un saludo, y gracias por adelantado.

Debido al grosor del estante, lo mejor es utilizar soportes ocultos para estantes murales. Estos soportes consisten básicamente en una varilla que se introduce por detrás del estante (hay que hacer taladros) y que en el otro lado está roscada para que enrosque directamente en el taco. Puede venir con una pletina y un par de tornillos y tacos más para que soporte más peso. Los hay de diferentes tamaños y en cualquier ferretería o tienda de bricolaje grande puede encontrarlos.

Es aconsejable poner uno cada 50cm como máximo. Le envío imagen del soporte.

Muchas Gracias

Acabo de leer una consulta para poner estantes con soportes ocultos. En este caso la madera era de pino. Mi pregunta es la siguiente ¿me serviría este consejo para tableros aglomerados? o¿ me recomienda otro tipo de soportes para estos tableros?.Mis tableros tendrían que soportar bastante peso.

De antemano muchas gracias y felicidades por su página.

Se pueden poner con tablero de aglomerado, pero debe ser de al menos 3 cm de grueso, ya que de lo contrario quedarían algo frágiles si tienen que soportar peso (libros), aparte de la dificultad de hacer bien el taladro en espesores menores.

Gracias

Estimados Srs.:

Quisiera poner unos estantes para libros en un espacio de 1'85 mts. de ancho. Mi idea es poner unos 4 ó 5 estantes al aire. Como deben sujetar bastante peso, no sé cual es la mejor forma de hacerlo. No quiero poner escuadras, porque es un librería de salón. Por otra parte, tampoco sé cual es el material más adecuado para hacer los estantes. Había pensado hacerlos de DM, pero creo que pesa bastante. También había pensado ayudarme, para sujetar las baldas, de cables de acero sujetos del techo. ¿Podrían Ustedes aconsejarme el mejor soporte y tipo de baldas que se podrían utilizar?. Muchas gracias por adelantado.

Tiene varias opciones para sujetar las baldas de modo elegante:

1.- Utilizar algún sistema fabricado al efecto consistente en un tipo de tablero hueco utilizado para hacer estanterías tipo obra y estantes volados. Se atornilla un listón o perfil a la pared y se encaja el estante en él. El pladur y algunos otros productos parecidos pero hechos en madera son ejemplos de este sistema.

2.- Sujetarlas independientemente con soportes ocultos. Son unos soportes que consisten básicamente en una varilla roscada en un extremo con una pequeña pletina y con tres tacos de sujeción. Hay que taladrar las baldas por el canto trasero y en esos agujeros se meten los soportes. El extremo que queda fuera va roscado directamente al taco. No se ven absolutamente nada. Un inconveniente es que la pared debe ser gruesa (mayor de 8 ó 9 cm) y sólida, ya que el taco central es para broca de 14 mm. El tablero debe ser de al menos 25 mm de grueso.

3.- Fijarlas independientemente con una especie de pinzas regulables que se adaptan al grosor del tablero. Son discretas, las hay con diseños muy elegantes y aguantan mucho peso. Quizás sea la solución mas recomendable.

4.- Sujetarlas con perfiles porta-estantes de aluminio. Son unos perfiles que se atornillan horizontalmente en la pared y en donde encajan las baldas. Sus inconvenientes pueden ser el precio y el no servir para mucho peso y/o estantes con mucho fondo.

En todos los casos le recomendamos una profundidad máxima de 25 cm (suficiente para la mayoría de los libros), y una distancia entre soportes (si se hiciese así) de 80 cm como máximo. Los estantes puede hacerlos de DM de aglomerado plastificado o chapado o también de madera maciza.

Muchas Gracias

S

DESMONTAJE DE MUEBLE MURAL

Estimados Señores:

Tengo un mueble Mural de color Roble Decape, que por traslado de domicilo me gustaria desmontar y volver a montarlo en la nueva casa. Les agradecería me informaran de la mejor forma de proceder así como las herramientas que preciso para realizar el proceso. Esperando su respuesta, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Es prácticamente imposible que le podamos ayudar si no nos dice nada acerca del mueble, pero vamos a intentarlo.

Lo primero será descolgar el mueble de la pared. Dependiendo del sistema puede ser necesario destornillar de los tacos o simplemente descolgarlo. Mire en los ángulos superiores por el interior. Si lo puede descolgar, hay que quitar los herrajes de la pared para luego poder colgarlo nuevamente, aunque puede que éstos sean simplemente tornillos.

Después habrá que ver si el mueble es desmontable. No todos los muebles son desmontables. Si tiene trasera, puede quitarla con cuñas de madera, introduciéndolas con un martillo poco a poco lo más cerca posible de cada clavo o grapa. Si tiene puertas, siempre se pueden quitar con un destornillador. Debe aflojar los tornillos de apriete de las bisagras en los laterales del mueble, no en las puertas, y quitar éstas con cuidado. Si tiene cajones habrá que sacarlos de su alojamiento simplemente extrayéndolos o quitando los tornillos que los fijan a las guías y que están situados en los laterales por el interior del cajón (depende del sistema). Los cajones no conviene desmontarlos aunque sean desmontables (se debilitan). En cuanto a las baldas estas pueden ser desmontables o fijas. Si son desmontables habrá que mirar por debajo de ellas y en los extremos puede que tengan una especie de tornillo (tensor de excéntrica) que habrá que aflojar con un destornillador (media vuelta) y la balda quedará liberada del lateral. También puede ser que estén colocadas con unos enganches a presión y entonces habrá que golpearlas con cuidado (a mano o con una maza de goma) hacia arriba hasta que salgan. También pueden ir con tornillo allen que hay que quitar con una llave allen desde el lateral por el exterior. Estos son los sistemas más comunes de anclaje de baldas, pero hay más, aunque casi todos se podrán desmontar con un destornillador. Si estuviesen fijas y encoladas no es posible desmontarlas y deberá trasladar el mueble montado.

Recuerde el orden de desmontaje para proceder en orden inverso a la hora de volver a montarlo, y sea ordenado con el despiece.

Muchas Gracias

Estimados Señores:

Hace unos días, les consulte sobre la mejor manera de proceder al desmontaje de un mueble mural, ustedes, amablemente me informaron de que les resultaba prácticamente imposible aconsejarme sin que les detallara algo más concreto sobre el tipo de mueble. A continuación les oriento un poco sobre el mueble en concreto.

Se trata de un mural, de módulos sueltos (como un apilable), pero con la pared chapada en madera con un sistema de machihembrado, rematado el contorno del panelado con una moldura que cubre los bordes del mural.

La principal dificultad la encuentro en la manera de desmontar los paneles de la pared sin dañar el mueble, por eso me gustaría me aconsejaran sobre la mejor manera de proceder y los materiales y herramientas que preciso para realizar esta labor.

Agradeciéndoles de antemano el consejo, y rogándoles me disculpen por no haber sabido explicarme con claridad, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente, y felicitarles por su página Web.

Lo primero que debe hacer es intentar descolgar los módulos de la pared. Tire de ellos hacia arriba para intentar descolgarlos. También deberá quitar la moldura que lo enmarca que normalmente irá clavada (utilice cuñas para desclavarla). Una vez quitados los módulos y las molduras descubrirá seguramente los tornillos que unen el machihembrado a los rastreles de la pared.  Destorníllelos y el panelado saldrá sin problemas. Esta es la forma más usual de colocar un mueble mural, pero si aun así no consigue desmontarlo creemos que deberá llamar al fabricante para que se lo solucione.

Muchas Gracias

S

CORTAR A BISEL

Hola,

Dispongo de una buhardilla en que la caida del tejado, me deja un espacio inútil al fondo. Quisiera realizar una separación entre el espacio útil y el fondo, colocando un cierre de madera.

Mi duda es como puedo fijar la madera en el techo, si debo calcular el ángulo de caida y cortar la parte de arriba de la madera con dicho ángulo y si es así, como lo hago.

Espero su consejo.

Gracias. Saludos,

Pere Vidal

Creemos que debe hacerlo como comenta, es decir cortando en bisel el canto del tablero. Para calcular el ángulo puede utilizar un transportador de ángulos de carpintero o hacer una plantilla con papel o cartón hasta dar con él. Para efectuar el corte en bisel debe tener una sierra circular (mejor) o una de calar e inclinar la base de la misma el ángulo hallado.

Después, la colocación se podría hacer de múltiples formas, pero una que se nos ocurre es atornillar un listón al suelo y otro al techo para que los tableros se apoyen en ellos, y desde fuera se puedan clavar o atornillar a dichos listones.

Por ultimo, si quiere, podría rellenar las juntas entre el tablero y el techo con masilla flexible (p.e. de Alabastine) o con silicona acrílica pintable.

Gracias

S

TRANSFORMAR MUEBLES

Me gustaría saber si tienen el material necesario y si es posible la adaptación de un armario de cocina de puerta a gavetero, conservando la puerta para hacer el frente.

Muchas gracias,

Mercedes

La única forma de hacerlo de una manera sencilla es metiendo en el hueco una cajonera a medida. El único problema que hay son las bisagras de las puertas, para lo que existen dos soluciones:

1.- Que la cajonera sea de menos fondo que el hueco de forma que quede por detrás de las bisagras. Debe ver lo que sobresalen las bisagras con respecto al lateral, ya que si sobresalen más de 2 cm los cajones no se podrán abrir ya que chocarán con las bisagras. Se puede solucionar haciendo la cajonera un poco más estrecha y metiendo en ese lateral un tablero. Para introducir la cajonera deberá quitar la puerta y desmontar las bisagras.

2.- Que la cajonera sea más estrecha que el ancho del hueco descontando lo que sobresalen las bisagras. En este caso deberá tapar el hueco que quede en el lado de las bisagras con un tablero hecho a medida o dejar el hueco visto.

También se podría hacer construyendo unos cajones o gavetas a medida y poniéndolos en el hueco mediante un sistema de guías, pero esto ya son palabras mayores y solo es recomendable para bricoladores con mucha experiencia. Hay una consulta publicada en este apartado sobre construcción de cajoneras.

Saludos.

S

SUELO DE MADERA SOBRE CEMENTO

MUCHAS GRACIAS POR SU RÁPIDA CONTESTACIÓN

OTRA CONSULTA: YO TENIA PENSAMIENTOS DE PONER MADERA INCLUSO EN LA COCINA, PORQUE EL AZULEJO NO ME GUSTA, PERO PARECE SER QUE YA HAN ECHADO EL CEMENTO Y AHORA ME DICEN QUE NO PUEDO PONER MADERA SALVO QUE PIQUEN TODO DE NUEVO. ES VERDAD QUE UNA VEZ ECHADO EL CEMENTO NO PUEDO PONER MADERA?

Si el suelo está bien nivelado, aunque sea de cemento, no hay problema en poner tarima flotante (intercalando aislante). Si la tarima se pone sobre rastreles no hay problema en ningún caso, pues se deben nivelar los propios rastreles.

Para parquet, si se necesita que la superficie este especialmente lisa, pero porosa (pasta niveladora, cemento muy fino, terrazo, etc), ya que la cola para pegarlo no tiene excesivo cuerpo.

Gracias

S

MANCHAS DE GRASA EN MADERA

Buen día:

Quisiera saber como poder sacar una mancha de Óleo Calcáreo sobre una puerta de madera de un placard.

Muchas gracias,

Claudio.-

Lo peor de las manchas aceitosas o grasientas en superficies porosas como la madera es no quitarlas nada más que se produzcan. Eso se puede hacer con polvos de talco o un quitamanchas que absorba inmediatamente la mancha producida. Si se deja más tiempo, la mancha penetrará más profundamente en la madera y será prácticamente imposible eliminarla por completo a no ser que sea madera maciza y la realicemos un lijado a fondo.

Se puede intentar disimular o quitar algo la mancha con agua y jabón o detergente aplicado con un capillo de raíces. También se puede utilizar algún producto más específico como por ejemplo el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de la marca Lakeone, que está hecho con una mezcla de jabón y disolventes.

Gracias

A la niña se le rompió una bolita de aceite de baño y salpicó en varios puntos el suelo de parquet de su habitación. En algún sitio había leído que se podían quitar con agua, jabón y amoniaco. A pesar de darle con lo anterior (no pudo ser inmediatamente porque yo no estaba en casa) no se quitó. ¿qué puedo hacer?

Si el suelo está barnizado con poliuretano (lo más normal), el aceite no debería afectarle, por lo que es posible que el aceite se haya insertado por las juntas de las tablillas. En cualquier caso la solución es la misma y no es precisamente fácil, ya que la grasa es rápidamente absorbida por la madera. Hay que lijar la zona afectada manualmente con lija de grano 120 o con lijadora eléctrica (delta o rotoorbital). Una vez quitada la capa superficial de barniz, y si la mancha no ha desaparecido debe aplicar un desencerador (p.e. el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de la marca Lakeone), que elimina ceras y manchas de tipo graso. Después debería volver a barnizar la zona afectada con barniz de poliuretano. Si aun así no quedase limpia la madera, solo queda el remedio de cambiar las tablillas afectadas.

Gracias

Buenos días, tengo una mesa que no se muy bien que madera es, puede que sea pino, pero no es el típico color miel es como mas oscuro y un poco mas rustico, pero solo un poco. Bueno el tema es que la chica  que  limpia en casa  ha usado un producto que se llama Pronto o algo similar que lleva ceras y se ha quedado feísima

La mesa de origen era sin lacar y sin brillos ahora tiene como ronchones  brillos por algunos sitios y por otros no.  

Quiero igualarla, me da igual que brille  un poco o  mate pero que quede bien.

Saludos,

Paquita

Creemos que al no estar sellada la madera, por no estar barnizada, el poro está abierto y por tanto el producto de limpieza penetra en algunas zonas más que en otras produciendo esas zonas con brillo donde menos penetra y zonas mate donde más penetra. La solución pasa por un lijado a fondo o la utilización de un producto limpiador de ceras y grasas como por ejemplo el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de la marca Lakeone. Creemos que lo mejor es utilizar este producto y si no se arregla del todo pasar a lijar toda la mesa hasta que quede igualada.

Seguramente también se solucione echando más producto hasta que se sature la madera y de esta forma se iguale el brillo, pero no estamos totalmente seguros de que funcione este método.

Gracias

Hola, tengo un problema. Hace poco vinieron a hacer una obra en casa y me mancharon el parquet con aceite, entiendo que una especie de 3 en 1 o algo así.

La cuestión es que no hay manera de limpiarlo.
¿Qué me aconsejáis?
Gracias.
P.H.

Suponemos que el suelo está barnizado y por tanto, el problema se debe a que el aceite a reaccionado con la capa de barniz por no limpiarlo a tiempo. También podría suceder que el aceite hubiese penetrado por alguna junta y se encuentre debajo del barniz. No hay más solución que lijar y barnizar esa zona o todo el suelo si quiere que no se note absolutamente nada el arreglo.

Gracias

S

MOLDEAR MADERA

Buenos Dias:

Me llamo Garikoitz Iruretagoiena y soy un estudiante de Diseño Industrial. En estos momentos estoy realizando un proyecto para el cual necesito saber el proceso de fabricación para moldear madera. Estaría muy agradecido si pudieran hacerme esquema del mismo, o recomendarme alguna dirección. Les doy las gracias de antemano por su atención, y a las espera de su respuesta, aprovecho para mandarles un saludo,

Atentamente

Garikoitz Iruretagoiena

No sabemos bien a que se refiere, pues la madera no es un material moldeable en el sentido estricto de la palabra. Si se refiere a darle ligera forma (p.e. algunas banquetas y respaldos de sillas), se hace con láminas de madera encoladas y prensadas en un molde que le da la forma. Es un proceso parecido al curvado por laminado que puede ver en otra consulta.

Lo que si hay totalmente moldeable son las masillas epoxi de dos componentes para madera. Hasta que se seca se puede moldear totalmente, y son adecuadas para restaurar formas o rellenar desperfectos en la propia madera.

Gracias

S

ACUCHILLAR TARIMA FLOTANTE

Lo primero de todo, les felicito por una web tan completa y practica. A continuación les expongo la cuestión:

   He adquirido recientemente un piso que ya tenia instalada en la zona de hall y salón una tarima flotante de JATOBA mate, lo que ocurre es que la zona que queda expuesta al sol se ha visto decolorada por el paso del tiempo. Además deseo prolongar la tarima por el resto de dependencias de la casa. Mi pregunta es la siguiente...¿Como se realiza el acuchillado de la tarima? ¿Lo puedo realizar yo mismo, que tipo de maquinaria debo utilizar? Les agradecería enormemente atendieran a estas cuestiones y les doy las gracias de antemano.

Debe utilizar una maquina lijadora de disco especial para tarimas como la de la siguiente fotografía.

El primer problema es que no sabemos si alguien la tendrá en alquiler pues hay poca demanda. El segundo problema es que para que se pueda acuchillar la tarima debe estar completamente plana. Si tiene tablas abombadas o arqueadas, o juntas levantadas es posible que no se pueda lijar en condiciones, ya que al tener muy poco espesor de madera noble, un abombamiento de varios milímetros implicará que en esa zona se lije toda la madera noble, llegando al soporte. Si el suelo esta perfectamente plano, no habrá problemas, ya que estas lijadoras no lijan demasiado y es difícil cometer errores. Se debe ir lijando dando pasadas paralelas entre sí.

Gracias

S

COLOCACIÓN DE BISAGRAS

Estimados señores:

Tengo un problema con unas bisagras de cazoleta que no sé cómo resolver. Tienen ya algún tiempo y una de ellas no puedo mantenerla en el hueco del mueble destinado a la cazoleta. Diríamos que queda ligeramente holgada la cazoleta en su hueco y al cabo del tiempo se sale.

Espero de su amabilidad un consejo a este problema.

muy agradecidos. Javier

Suponemos que la cazoleta de su bisagra es de empotrar, ya que existen también de atornillar (llevan un tornillo a cada lado). Son mejores estas últimas justamente porque es más difícil que le pase lo que le ha pasado a usted. Una solución es rellenar con adhesivo de dos componentes (tipo ARALDIT) o con una masilla epoxi para madera y colocar la cazoleta en su sitio esperando a que seque. Lo más normal es que sea una solución definitiva sobre todo si la cazoleta tiene ranuras en el exterior.

Otra forma de actuar es rellenar todo con masilla epoxi y dejar secar para a continuación volver a mecanizar el agujero de la cazoleta y colocar la bisagra en su sitio.

También podría intentar acoplar unas bisagras de cazoleta con tornillos, o poner otro tipo de bisagras como por ejemplo las EASY, que no llevan cazoleta (aunque hacen la misma función), y simplemente se atornillan.

Gracias

Me gustaría saber la distancia recomendable entre las bisagras en un armario de 240 cm.

Lo primero es saber cuantas bisagras poner. Normalmente con tres es suficiente a no ser que las puertas sean muy pesadas o las bisagras muy débiles. La posición de las mismas viene marcada por la superior e inferior. Para una puerta de 240 cm éstas se pueden poner a una distancia de los extremos de 15 a 20 cm aproximadamente. Las intermedias se suelen poner repartidas uniformemente por estética, ya que si nos regimos exclusivamente por las leyes de la física, las bisagras intermedias deberían ponerse cuanto más arriba mejor, ya que en esas posiciones existe más fuerza tendente a arrancarlas, debido al peso de la propia puerta. Por tanto, si se ponen más bisagras arriba, esa fuerza se reparte entre ellas, y la duración de las mismas será mayor.

Gracias

Quiero hacer un armarito de baño colgado, de 70 cm. de alto, en esquina, de planta triangular (triángulo rectángulo) y la puerta seria la hipotenusa del triángulo rectángulo, es decir que las bisagras que necesito utilizar, las de cazoleta para que queden ocultas, cierren hasta un ángulo de 45º.

Mi consulta es ¿existen éstas bisagras?, ¿las venden ustedes?, ¿dónde las podría encontrar?.

Muchas gracias de antemano

Existen bisagras de cazoleta con cierre negativo a 30º y a 45º como le muestro en las siguientes imágenes.

          

El problema es encontrarlas, ya que no tienen prácticamente venta para particulares, y los únicos que las gastan son algunos fabricantes de muebles que las compran directamente al fabricante. Pregunte en grandes ferreterías.

Gracias

Quiero hacer de obra los armarios de una cocina, y ponerles puerta sólo a algunos. Quisiera saber si existe algún modo de poner la puerta sin que se tenga que poner marco,  con algún tipo de bisagra ( a poder ser rústica) que vaya de la pared de obra a la puerta.

Gracias.

Creemos que no tiene inconveniente en poner unas bisagras normales fijándolas al lateral de obra con tacos y tornillos en vez de con tirafondos para madera. Esto será posible siempre que el lateral tenga suficiente grosor para admitir los tacos.

Muchas Gracias

Me gustaría montar en el marco de puerta de la cocina que está acabado en punto redondo, una puerta de doble apertura ( de bar americano ) y no sé donde encontrar las bisagras y algún tipo de puerta hecha de madera maciza.

Las bisagras de doble acción las puede encontrar en cualquier ferretería grande. Nosotros las podemos conseguir de 75 ó 100 mm. Las puertas habrá que hacerlas a medida pues es prácticamente imposible encontrarlas hechas a la medida precisa. Si simplemente quiere unas puertas macizas lisas, puede comprar tablero macizo a medida y darle el acabado que desee (pintadas, barnizadas, enceradas, etc). También puede darle forma (si no las quiere rectangulares) con una sierra de calar. Si las quiere tipo americano (de persiana) puede hacerlas usted mismo con unos listones especiales para el marco que vienen preparados para insertarles las lamas de la persianilla. También puede encargarlas a medida en una tienda de bricolaje o a un carpintero. Nosotros ofrecemos las dos posibilidades (hacerlas uno mismo o encargarlas a medida).

Muchas Gracias

He estado consultando su web y sus tipos de bisagra. Me gustaría saber cual necesitaría para una tapa basculante (para una papelera). Muchas gracias.

Creemos que generalmente las tapas basculantes de papeleras no llevan bisagra, sino que tienen un eje de giro y para que cierren se recurre a un muelle de torsión. Para hacerla con bisagras podría utilizar la bisagra de doble acción (las de las puertas de los bares del oeste americano), pero no sabemos si existirán en un tamaño tan pequeño como el necesario para una tapa de papelera. Otra posibilidad es que la tapa sea vertical y cierre por su propio peso. En este caso con unas bisagras normales (de libro o piano) será suficiente.

Gracias

Buenos días.
He hecho un mueble para tapar una maquina de coser y mi problema ha llegado con las puertas, compre unas bisagras sin cazoleta (de instalación mas fácil) y las puertas quedan por dentro del mueble, mi problema es que las puertas no me han quedado rectas, una queda por la parte de abajo mas fuera que por la parte de arriba, por ello les escribo este e-mail, por si tuvieran algún truco para solucionarlo.- Gracias anticipadas.-
Un saludo.-

No hay más truco que reposicionar bien las bisagras. Normalmente estas bisagras tienen unos orificios alargados y otros circulares en donde se atornillan a la madera. Primero se debe atornillar solo en los orificios alargados. De esta forma, un vez instalada la puerta, podremos modificar la posición de las bisagras hasta que las puertas cierren bien, y una vez colocadas en su posición definitiva, meteremos otros tornillos en los orificios circulares quedando de esta forma las bisagras bien fijadas y en su posición correcta.

En su caso, si no ha actuado así, lo mejor es cambiar las bisagras de sitio (un poco más arriba o un poco más abajo) y actuar de esa forma. Otra solución es quitar las bisagras y rellenar los orificios ya hechos con adhesivo o masilla epoxi de dos componentes para volver a empezar.

Para este tipo de trabajo (colocación de bisagras) hay que ser muy meticuloso y exacto en las mediciones.

Gracias

S

ENDEREZAR MADERA ARQUEADA

Enhorabuena por su web. Me gustaría que me aclararan un par de dudas respecto a la madera de jatoba. Hemos hecho una escalera con peldaños de jatoba de 3 cm de grosor. Para evitar el atornillado hemos pegado los peldaños sobre cemento liso con silicona, la madera la hemos tenido en casa mas de un mes antes de instalarla, desconocemos el proceso de secado de la misma y vemos con preocupación que de los 40 escalones un 20% de ellos se están arqueando ligeramente, ¿podríamos evitar el abombamiento de la madera atornillando los escalones? ¿Este arqueo de la madera será progresivo o solo ahora al principio?
Respecto al suelo de tarima sobre rastreles también con madera de jatoba nos gustaría saber el acabado mas correcto para esta madera, en principio pensamos aplicarle un protector y tras él, un barniz de poliuretano satinado.
Y por último también hemos hecho una pérgola de madera de pino gallego, ¿Cómo debemos protegerla? Con aceite o un simple protector del sol y humedad. La casa la tenemos en la huerta de Valencia con bastante humedad y mucho sol.
Muchas gracias anticipadas por su ayuda.

Suponemos que el arqueado es cóncavo por su cara superior, lo que es debido a que esta cara se seca más que la otra al estar al aire, por lo que la fibra también se contrae más. El atornillado evita el arqueado pero puede que los peldaños ya arqueados no se recuperen con un simple atornillado debido a su gran grosor. Por tanto, lo que puede intentar es quitar esos peldaños y darles calor por la cara pegada (cara convexa) hasta que se recuperen. El calor puede darlo con una pistola de aire caliente, una estufa, un radiador, etc. En cuanto el peldaño recupere la forma se atornilla y ya no se volverá a arquear. El arqueo llega a un punto en el que se estabiliza, pero no podemos saber si ya se ha estabilizado, pues depende del grado de humedad que todavía contenga la madera.

En cuanto al acabado, es correcto lo que quieren hacer. Primero un protector de fondo (aunque esta madera es muy resistente por si misma), y después barnizado con poliuretano.

En cuanto a la pérgola, nuestra recomendación es dar primero un protector de fondo (XYLAMÓN) abundantemente y después un lasure (XYLADECOR) en una tonalidad intermedia para proteger del Sol. Después deberá dar regularmente (una vez al año por lo menos) más lasure.

Gracias

S

MALLORQUINA GRADUABLE

Quisiera saber cual es el sistema que se utiliza o utilizaba antiguamente para fabricar una persiana mallorquina con las lamas móviles todas de una vez, pero todo completamente de madera. Muchas gracias anticipadas.

Una forma muy sencilla de construir una mallorquina graduable es como se muestra en las siguientes fotos.

Simplemente con un listón, tornillos, hembrillas y un par de casquillos podremos construirla. Las lamas deben encajarse en el marco de forma que puedan girar libremente (con pivotes o espigas por ejemplo). Después se atornilla en cada lama una hembrilla en posición perpendicular a la puerta estando las lamas en posición intermedia (ni cerradas ni abiertas del todo). Seguidamente se pasa por cada hembrilla un tornillo que se atornillará a un listón de la medida adecuada. En el primer y último tornillo se debe poner un casquillo para que el listón no tenga holguras.

Por la cara delantera no se ve el mecanismo en absoluto, y la apertura y cierre de las lamas se consigue moviendo manualmente una de ellas.

Gracias

S

ELIMINAR CERCOS Y VELADURAS

QUISIERA SABER QUE HAY QUE HACER PARA ELIMINAR UNAS MANCHAS BLANCAS QUE HAN SALIDO EN UN MUEBLE DE MADERA DE NOGAL OSCURO

Pruebe con el RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES de la marca HG. Es un producto de alta calidad  que restaura y mantiene todo tipo de muebles de madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros. Hace desaparecer las marcas, manchas y cercos provocados por el agua y el alcohol. Restaura el color de las zonas desgastadas o blanqueadas. Disimula los arañazos y devuelve el color original a la madera.

Si no se quitaran con este producto, solo queda lijar y volver a barnizar.

Gracias

S

MEJORAR EL ASPECTO DE PUERTAS DE MELAMINA

Estimados Sres.:

He descubierto su página recientemente y me parece de gran utilidad. Enhorabuena!.

Desearía consultarles lo siguiente:

En una vivienda de nueva construcción me han puesto los armarios (las puertas) en melamina blanca y lisa, y no me gusta el acabado, ya que parece muy artificial. Cómo puedo decorarlo para mejorar su aspecto? Pintándolo?  Se pueden poner molduras? Tienen alguna otra idea?

Muchas gracias anticipadas.

Raquel.

Lo único que puede hacer con sus puertas es pintarlas y ponerles alguna moldura decorativa. Para poder pintar sobre melamina es necesario aplicar primero una imprimación especial que permita que la pintura adhiera bien. Puede usar por ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de la marca Bruguer. Limpie bien la superficie (agua y jabón) antes de darle la imprimación o pase una lana de acero 00 y elimine el polvo generado. Aplique la imprimación uniformemente con rodillo o brocha. Cuando seque ya puede empezar con las manos de pintura (acrílica o sintética), tantas como sea necesario, dejando secar completamente entre mano y mano. Si no utiliza la imprimación, la pintura saltará con facilidad.

Antes de pintar y de dar la imprimación, puede poner alguna moldura decorativa para mejorar el aspecto de las puertas. Puede ponerlas de madera (hay que ingletar las molduras) o de plástico (no hay que ingletar y existen con variedad de formas) y debe pegarlas con cola de contacto.

Gracias

S

CONSTRUCCIÓN DE ESTANTERÍAS

Buenos días:

Estamos pensando en hacernos una librería para el salón, para cubrir una pared "a medida". Constaría de cuatro módulos, iguales e individuales, de unos 65 cms de ancho, 245 de alto y 30 cm de fondo. Queremos que sea abierta, sin fondo, y sencilla de construcción. Irá llena de libros por lo que deben ser resistentes las baldas. Será de color blanco, a ser posible mate, para que se "confunda" con la pared y no recargue el salón.

Mi consulta es la siguiente:

¿Qué tipo de tableros me recomiendan de los que ustedes tienen para realizar mejor el trabajo?. Que no sean muy "difíciles" de trabajar. Y el precio por planchas de 244 x 122.

Había pensado en tableros de 19 mm y ensamblarla con espigas de madera, y las baldas soportadas por pivotes pequeños de acero, escuadras en las esquinas traseras y ancladas con escuadras a la pared. Además de "atar" unas a otras con plaquitas de acero.
 ¿Es correcto lo que digo?  Soy un simple aficionado, y del éxito de esta empresa depende el seguir haciendo cosas en el futuro.

Espero su consejo y asesoramiento.

Gracias de antemano.

Luis.

Creemos que con el tablero aglomerado plastificado de 19 mm será más que suficiente. El precio puede verlo en la sección correspondiente (PRODUCTOS, tableros a medida).

Nosotros nos decantaríamos por el ensamble con tornillo allen, que es mucho más sencillo y rápido de efectuar, y además en su caso, al ir seguidos los módulos no se verían las cabezas de los tornillos excepto en los laterales extremos. De todas formas, existen tapones para tapar las cabezas.

Un problema que tiene la construcción que plantea (sobre todo en un módulo suelto) es que si solo se arman suelo (balda inferior) y techo (balda superior) dejando las baldas intermedias sujetas simplemente por metopas (usted las llama pequeños pivotes de acero) puede suceder lo siguiente: con el peso y con el paso del tiempo, los laterales se podrían combar, y las baldas más centrales podrían caerse. Por tanto, para una estantería tan alta es muy recomendable ensamblar (con tornillos u otro sistema) al menos una balda intermedia. De esta forma sobrarían además las escuadras que quiere poner en las esquinas. Este problema (combado de laterales) es menor si se ensamblan varios módulos seguidos, y no existiría si la estantería llevase trasera.

En cuanto a la fijación de unos módulos con otros, es mucho más sencillo atornillar directamente unos laterales contra otros. Para unir dos laterales bastará con hacer tres taladros (arriba, centro y abajo) en uno de los laterales de un diámetro igual o ligeramente mayor que el diámetro del tornillo. La longitud de los tornillos debe ser ligeramente menor que la suma de los gruesos de los laterales (tornillos de 35 mm de largo en su caso). Una vez hechos los taladros en uno de los laterales, juntaremos ambos laterales (sujetándolos con gatos si fuese necesario) y atornillaremos directamente.

También es muy recomendable la fijación a la pared de las estanterías mediante pequeñas escuadras atornilladas a la balda superior y a la pared. Si no se pudiese por falta de espacio entre estantería y techo, lo haríamos fijándolas a un lateral en el sitio menos visible.

Gracias

Estoy pensando en hacer unas estanterías en madera aglomerada de 19 mm x 30 cm. de anchura para la cochera de mi casa y mi duda es ¿Qué largura máxima pueden tener los estantes para evitar que se arqueen con el peso teniendo en cuenta que voy a poner todo tipo de objetos? ¿Cuál es el mejor sistema de fijación a la pared y entre los estantes a los laterales?

Espero vuestra respuesta animado  y os felicito por vuestro trabajo ya que las soluciones son de gran ayuda.

Muchísimas gracias

Javier

Creemos que como máximo deben ser de 80 cm. Si lo quiere para mucho peso y que no se combe nada lo recomendable es 60 cm.

Para la sujeción de las  estanterías a la pared, lo mejor es poner unas pequeñas escuadras de forma invertida en la parte superior atornilladas a la estantería (balda o laterales) y a la pared. De esta forma no se verán si la estantería es alta. Si la estantería llegase hasta el techo o fuese muy baja, se pueden poner unas escuadras que son como un triangulo de chapa con orificios atornilladas a las esquinas superiores de la estantería por la parte trasera y después atornillarlas a la pared.

En cuanto a la fijación de los estantes a los laterales, vea la consulta ENSAMBLES PARA TABLEROS en esta misma sección.

Gracias

S

CANTEAR FORMAS CURVAS

Hola, tengo que cortar un tablero de 19mm  y darle una forma curva en uno de los extremos. Lo hago con sierra de calar pero como nunca queda un corte limpio me gustaría cubrir el canto con algún remate maleable.¿Se puede rematar la curva con metal (aluminio, etc..)?,si es así ¿donde puedo conseguirlo?.También estoy interesado en otros materiales que simulen madera y que sean flexibles, donde puedo encontrarlos? Si hay otra manera mejor de realizar esto agradecería la explicación.

Muchas gracias y felicitaciones por la web!

Lo más fácil para el canteado de curvas es utilizar canto de melamina o chapa y proceder como en el caso de tableros rectos. La melamina y la chapa son bastante flexibles aunque pueden romperse en curvaturas de muy poco radio. También se puede cantear con PVC, aunque en otra consulta puede ver las dificultades de cantear manualmente con PVC. Lo mas profesional es recurrir a un tipo de canto especial en PVC muy flexible cuya sección tiene forma de T. El problema es que hay que fresar el canto para hacer la ranura en donde encajará ese tipo de canto. Además puede ser muy difícil encontrarlo, ya que su uso es más bien profesional.

En cuanto a cantear con algún perfil metálico (aluminio, latón, etc), creemos que es posible, aunque lo vemos algo difícil por dos razones. El aluminio o el latón son maleables hasta cierto punto, y solo valdrían para curvas de gran radio de curvatura, dependiendo del grosor del perfil (cuanto más grosor más radio de curvatura). Otro problema es pegarlo adecuadamente. Debería utilizar alguna masilla especial para madera o cola de contacto y reforzar la unión con tornillos que quedarían vistos.

Gracias

S

SUPLEMENTAR TARIMA FLOTANTE

Hola amigos, tengo instalada en mi casa una tarima flotante de madera que por una fuga de agua se ha estropeado, quiero sustituirla por una tarima flotante sintética de unión en clic, el problema al que me enfrento es que la tarima antigua mide 12mm y las sintéticas solo 8, me han sugerido que le ponga debajo un tablero de 4mm para compensar la diferencia y asi no tener que retocar las puertas, me gustaría saber si esta solución es buena y si es así que pongo primero en el suelo el tablero de 4mm o la capa de polietileno, de todas formas coméntenme alguna solución a este tema.

Gracias de antemano.

Es correcta la solución que comenta. Ponga primero tablero de 4 mm (MDF, por ejemplo) en todo el suelo y luego proceda como un entarimado normal. Lo que no sabemos es si merecerá la pena, ya que la diferencia de 4 mm creemos que es pequeña y solo será apreciable en las puertas que den al exterior, pues entrará más frío. Esto último se podría solucionar con burletes.

Gracias

Estimados profesionales:

Mi  problema es que necesito colocar tarima flotante y cubrir un espesor de 20 m/m.

He leído algún consejo en relación con este tema y no he visto que en ningún momento aconsejen suplementar con poliuretano de  1 cm., más el habitual de 2 m/m

No quiero colocar madera debajo para que no se repita el problema que me ha causado el levantamiento del pavimento actual, ya que tenia parquet debajo del laminado y por una fuga de agua, se ha levantado el parquet y como consecuencia el laminado.

También quiero evitar el tener que nivelar el piso con cemento o pasta porque en este caso tendría que dejar la vivienda completamente vacía, ya que el deterioro se ha producido en toda la casa.

Les agradeceré que si conocen algún material para suplementar  10 m/m y que no ceda con el uso me lo comuniquen.

Muchas gracias por el espacio que nos brindan

Un saludo

No conocemos ningún material para suplementar la tarima que sea inalterable al agua y la humedad. Normalmente se suplementa con tablero aglomerado.

Gracias

S

SUJECIÓN DE UN PUENTE DE LIBRERÍA

He hecho una librería de 3,40 m. para el salón de mi casa en melamina de 30mm. También he hecho en el mismo material un modulo de 150 x 115 cm para ir colgado a la pared, ya que en esta parte de la pared está un radiador. El modulo peso 66kg a los que habría que añadir el de los libros que pondría. Había pensado fijarlo a la pared mediante 9 escuadras metálicas colocadas en la trasera y con tacos del 10 y tornillos de cabeza hexagonal de 7 cm de longitud; aparte iría unido a la librería mediante 6 tornillos de unión. El problema que tengo es saber si aguantaría la pared o el módulo se me vendría abajo por el peso. Querría saber si existe otra manera más eficaz de fijarlo a la pared y que me aguante. Si no había pensado en hacer un cubrerradiador para que el modulo además de ir atornillado a la pared descansara sobre éste.

Saludos y gracias de antemano

No entendemos bien lo de las escuadras colocadas en la trasera. Las escuadras deben ir debajo del puente y no en la trasera. Si pone las escuadras debajo, creemos que la sujeción que comenta va sobrada si la pared está en buen estado y se instala correctamente. De todas formas, lo mejor y más disimulado es poner un perfil metálico de sección en L a lodo lo largo del puente y fijarlo a la pared con tacos y tornillos. De esta forma, el propio mueble tapará los tornillos y un ala del perfil, por lo que quedará perfectamente disimulado. La solución del cubrerradiador también es totalmente factible.

En general, si un puente tiene trasera, normalmente no hará falta más sujeción que los pasadores o tornillos de unión a los laterales de las estanterías de ambos lados. Los puentes muy pesados se suelen hacer con trasera de tablero hasta el suelo. Es la forma en la que más peso se puede sujetar sin problema. Cuando el puente no tiene trasera, si que es necesario una sujeción adicional con escuadras o como le comentamos más arriba con un perfil metálico en L si el puente está en contacto con la pared, es decir, si no queda muy separado por rodapiés muy anchos (y la librería no tiene rebaje de rodapié), o por paredes muy irregulares.

Gracias

S

ARMARIO EN DM

Hola:

Estoy diseñando mis armarios y me gustaría tener todo en DM, desde puertas hasta las baldas, cajones, etc.

El DM es muy resistente pero me pregunto si se combará con el peso como lo hacen los conglomerados cuando va un barra

de colgar debajo de un tablero.

Me gusta el DM por el tacto aunque ¿siempre se recomienda barnizar? En este caso, ¿existen barnices que lo transformen

en otro color? Que espesor me recomendáis también para los tableros que tengan una barra debajo.

muchas gracias por sus consejos

Nosotros solo le recomendaríamos que lo hiciese todo en DM si lo va lacar de color posteriormente. De lo contrario no tiene mucho sentido, ya que barnizar bien el DM no es sencillo para un aficionado y además su aspecto no es especialmente estético (aunque sobre gustos no hay nada escrito). Para saber como se barniza el DM vea la consulta sobre BARNIZADO DE MDF de la sección ACABADOS DE LA MADERA. Por otra parte, se puede cambiar la tonalidad del DM pero solo para oscurecerlo más, aplicando tintes o nogalina antes del barnizado. Nuestra recomendación para interiores de armario es el aglomerado plastificado por facilidad de limpieza (paño húmedo) y economía.

En lo que si estamos de acuerdo es en que el DM es más resistente al combado que el aglomerado para un mismo grosor de tablero, pero la menor resistencia del aglomerado se compensa con mayor grosor o con otros trucos (refuerzos, etc). Creemos que lo que debe hacer para que la balda del maletero no se combe por efecto del peso de la ropa colgada en la barra es intentar no sujetar ésta al maletero, sino a las paredes o la divisoria con soportes laterales. Si no pudiese, deberá poner más grosor de tablero o hacerle algún refuerzo (listón atornillado, por ejemplo). No le podemos decir un grosor determinado pues dependerá del vano o anchura del armario, pero con un grosor de 30 mm debe ser más que suficiente.

Gracias

S

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUELOS BARNIZADOS

Gracias por aclararme mi duda y además tan rápido, yo soy de Cádiz, allí nadie tiene parquet, me he trasladado a Madrid y todo el mundo tiene parquet, por lo que me gustaría saber que mantenimiento diario necesita un parquet, que productos utilizar pues en el mercado hay infinidad de ellos y tampoco quiero pasarme echándole demasiados productos.

Normalmente, con pasar una mopa ligeramente humedecida ó aspirar el polvo será suficiente. También puede utilizar algún producto especializado que no ataque el barniz. Nosotros trabajamos el LIMPIADOR PROFESIONAL DE USO DIARIO para parquet de la marca HG. Se mezcla con agua en la proporción indicada por el fabricante y se friega el suelo con la fregona muy bien escurrida. De vez en cuando puede darle algún abrillantador especial para parquet, y para quitar manchas más resistentes puede utilizar algún producto especializado como el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL para parquet, también de HG.

Gracias

mi problema es que le paso la fregona bien escurrida al parquet flotante y queda perfecto; pero cuando el niño pone los dedos en el suelo con la mopa no se va: no es de muy buena calidad creo que es cartón prensado,¿que puedo hacer? no creo que sea muy bueno fregarlo cada día; ayúdenme por favor.

Nos tememos que no hay otro método para limpiar esas manchas. Las huellas del niño son manchas grasas que lógicamente no se van pasando solo la mopa seca. De todas formas, no debe preocuparse por fregar a diario el parquet, y solo debe tener la precaución de escurrir perfectamente la fregona y ventilar para que el tiempo que esté húmedo el suelo sea el menor posible. Lo que puede estropear el suelo es la humedad y no el desgaste del fregado (aunque está claro que muy a la larga la duración en condiciones del barniz será algo menor). También puede utilizar algún producto especializado (p.e. el LIMPIADOR PROFESIONAL USO DIARIO para parquet de la marca HG) que entre sus propiedades, destacan la rápida evaporación para evitar que la humedad penetre en la madera y la mayor duración del suelo limpio.

Gracias

Hola;

Mi consulta es la siguiente, hace un año que vivo en un piso de nueva construcción, en el cual me instalaron el suelo de parket de roble natural, cuando lo friego lo hago con una fregona especial para parket bien escurrida y al agua le echo también un producto para la madera, entonces me queda estupendo pero sólo me dura ese día , después se notan todas las pisadas y pierde ese brillo satinado que le queda cuando lo friego, me gustaría saber si hay algún producto o algún mantenimiento especial para que siempre tenga ese brillo y no se noten tanto las pisadas sin necesidad de fregarlo tan a menudo, ya que no creo que eso sea muy bueno.

Muchas gracias. Ana Ruiz.

Lo más seguro es que el producto que utiliza (no nos dice cual es) no tiene la calidad deseable. Pruebe con el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG. Este producto protege de las rayadas y la suciedad penetrante, a la vez que proporciona un excelente brillo con efecto antideslizante. Antes de aplicarlo, conviene quitar ceras y embellecedores aplicados con anterioridad. Para ello puede utilizar el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET Y SUELOS DE MADERA también de HG. El abrillantador se aplica directamente (sin diluir) con un paño limpio que no suelte pelusa siempre en la misma dirección. Para obtener un brillo más intenso aplique una segunda capa de producto transcurridos 45 minutos en dirección perpendicular a la anterior. Después de 3 horas el parquet se podrá pisar. Transcurridos 3 días el parquet se podrá limpiar con agua.

Gracias

Hola quiero poner parquet flotante pero no se que cuidados necesita, así como la limpieza y el mantenimiento ya que me han dicho que es muy delicado y que se raya y estropea enseguida y que esto ya no se puede remediar, si no es puliéndolo o rebajándolo. Bueno espero que me puedan ayudar.

Saludos cordiales

Ante todo, existen diferentes maderas para las tarimas y diferentes calidades. No es lo mismo una tarima de pino (es relativamente fácil rayarla), que una de roble mucho más dura. Esta última también se puede rayar pero es bastante más difícil. Además existen productos reparadores para arañazos superficiales. En cuanto al mantenimiento, es similar a cualquier otro tipo de suelo, debiéndose limpiar cuando sea necesario con una fregona bien escurrida y con productos especiales que no ataquen al barniz ni a la madera. El único inconveniente que puede tener la tarima flotante es que no admite muchos lijados pues la capa de madera noble es bastante fina (4 ó 5mm). De todas formas esto se está solucionando en los países nórdicos, donde es muy frecuente el uso de tarima, y ya se están utilizando máquinas lijadoras que arrancan muy poco material aumentándose el número de lijados admisibles. De todas formas, también se puede poner tarima tradicional, que complica la instalación y aumenta más el grosor del suelo al ponerse sobre rastreles, pero que a cambio admite muchos más lijados al ser de madera maciza de al menos 2cm de espesor. La madera, ya sea tarima o parquet, es más delicada que algunos otros tipos de suelo (terrazo, gres, etc), pero el mantenimiento diario es similar y la calidez que proporciona no tiene comparación. Anímese y ponga tarima, seguro que no le defraudará.

Gracias

Estimados sres.:

He comprado una máquina que limpia con vapor y la he usado en el parquet, en las instrucciones figura que se puede usar para limpiar este tipo de suelo. He usado un accesorio rectangular  muy similar al del aspirador, que tiene en su base un cepillo y lo he envuelto con un paño, como una toalla de algodón de tocador, que se sujeta con unas pinzas que incorpora al accesorio (así pone en las instrucciones del aparato que se hace). Después de pasarlo y secarse el parquet me he asustado, porque han quedado en muchas zonas las marcas del cepillo (a pesar del paño que lo envolvía) se ven como si fueran montones de líneas que se cruzan sin brillo por muchas de las zonas donde he pasado el aparato. Lo he fregado después normalmente con una fregona a ver si se va, le he echado un producto en spray con la mopa para darle brillo, pero nada. Se ven las rayas mates por todos los lados. ¿Se puede hacer algo para que desaparezcan?

Muchas gracias.

Creemos que el problema se ha producido con el calor que genera la máquina de vapor que ha reblandecido la capa de barniz, con lo que se ha rayado fácilmente y ha perdido brillo. Creemos que no es conveniente limpiar suelos de madera con ese aparato. La solución puede ser dar algún producto abrillantador y protector, como por ejemplo el ABRILLANTADOR  PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG. Aunque no es la solución perfecta (habría que acuchillar y barnizar todo el suelo), pule las rayas y da brillo, consiguiéndose un resultado muy bueno. Para el mantenimiento y limpieza de su suelo, le recomendamos que utilice productos específicos para ello.

Gracias

Buenos días:

Tengo en casa parquet de roble desde hace 8 años y tiene algunos golpes y arañazos, en primer lugar querría saber si hay alguna solución para arreglarlo que no sea lijar, pero si no hay otra opción quisiera saber el precio aproximado del lijado y barnizado.

Dándoles las gracias por anticipado,

Montse

Desde luego, para volver a dejar el suelo en perfectas condiciones, lo mejor es lijarlo y volver a barnizarlo. Para arañazos superficiales existen productos en el mercado que los disimulan (no los quitan) y renuevan el aspecto del suelo. Es imprescindible que el barniz se encuentre en buen estado. Por ejemplo puede usar el POLISH RENOVADOR para suelos vitrificados de la marca LAKEONE. Se aplica con una fregona húmeda, se deja secar y se pasa una paño suave para sacar brillo. Así, quedarán disimulados los arañazos a la vez que el suelo recobrará todo su esplendor original.

En cuanto a precios de lijado y barnizado, lo sentimos, pero no hacemos ese trabajo. Solo alquilamos la lijadora de suelos y vendemos el barniz y todos los materiales y herramientas necesarios. Si lo hace uno mismo (no tiene especial dificultad), saldrá muy económico.

Gracias

Estimados consultores, he leido casi todas las soluciones que aportais para las manchas del parquet, pero en mi caso, el problema ha sido que se ha manchado de alquitran y no consigo que desaparezca el color negruzco que se le ha quedado. He probado con vinagre, con Reparador, pero no termina de quitarse la mancha.

Les agradecería un consejo.

Gracias,

Puede probar con petróleo o con aguarrás pero con cuidado pues podría reaccionar con el barniz si este no es de poliuretano.

Gracias

S

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUELOS LAMINADOS

En el mobiliario de cocina: ¿Que es la formica postformada?  ¿Es lo mismo que la formica estratificada?

Tengo puesto en el suelo de mi casa tarima flotante que no es de madera, sino de imitación y creo que este tipo es de plástico ¿no?. ¿Que cuidados necesita a la hora de su limpieza?. Si es de plástico ¿por que no se pueden fregar a menudo?. ¿Se estropea si le pongo un spray para muebles a la mopa para que quede más brillante?. ¿cualquier tarima flotante de imitación es valida para poner en el suelo de una cocina?

Muchas gracias de antemano,

La formica es un tipo de estratificado, es decir, está hecha con diferentes capas o estratos. El postformado significa que se le ha dado forma posteriormente. Por ejemplo los cantos curvados recubiertos de formica (encimeras de cocina), es un tipo de postformado de la formica.

En las tarimas estratificadas o laminadas (artificiales) la superficie es de tipo plástico, pero lo que más importa es la base en que se sustenta. Hay tarimas cuya base es MDF, y por tanto, aunque sean artificiales, son sensibles a la humedad y al agua que puede entrar por las juntas. Por tanto, dentro de las tarimas laminadas o estratificadas hay muchas calidades distintas, y algunas pueden no ser muy adecuadas para cocinas o baños, dependiendo de los materiales usados en su fabricación. De todas formas, no es recomendable mucha humedad en la limpieza en ningún caso (fregona bien escurrida), pero si se pueden fregar a diario. Para que la tarima de menos problemas con el fregado es recomendable encolar muy bien las juntas en la instalación. Esto es imprescindible en cocinas y baños.

Si le echa un producto para muebles que lo más seguro contendrá ceras, la tarima no se estropeará, pero lo que conseguirá es que quede mal de aspecto (brillante por zonas), se ensucie rápidamente e incluso que quede pegajosa al andoa sobre ella.

Aunque es muy difícil que cualquier producto de limpieza ataque o estropee una tarima laminada, nosotros recomendamos que se usen productos específicos como por ejemplo los siguientes de la marca HG:

1.- LIMPIADOR POTENTE PARA LAMINADO. Es un limpiador intensivo para eliminar la suciedad y grasa más persistentes. También elimina el abrillantador para laminado. Se aplica con fregona.

2.- ABRILLANTADOR PARA LAMINADO. Proporciona una capa brillante que protege de la suciedad, manchas y desgaste. Se puede eliminar con el limpiador potente para laminado.

3.- LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA LAMINADO. Es un producto limpiador de uso diario que abrillanta y evita que el suelo se vuelva mate. Se aplica con una fregona bien escurrida.

Para un tratamiento completo de la tarima se deben dar los tres productos consecutivamente, y después, el tercero, a diario o mejor cuando sea necesario (cuando esté sucia).

Gracias

Hola!

Estoy pensando en poner en mi casa parquet laminado de la marca Purifloor, está compuesto por fibra de alta densidad (HDF), cubierta con el decorativo de madera y un overlay de alta resistencia. El acabado no lo veo muy a mi gusto, porque preferiría otra textura. Mi pregunta es si una vez colocado, se podría barnizar, qué tipo de barniz se podría dar, cómo y si habría que pasar algunos días después de la colocación para barnizar.

Angela.

Las tarimas o parquets laminados no se pueden barnizar ni darles ningún tipo de acabado. La superficie es de tipo plástico y no admite ningún acabado encima. Lo único que puede hacer es darle algún producto abrillantador (p.e el ABRILLANTADOR PARA LAMINADO de la marca HG) que creará una capa brillante y protectora (parecida a un barnizado), pero no permanente, ya que se puede quitar con limpiadores específicos (p.e. con el LIMPIADOR POTENTE PARA LAMINADO, también de HG).

Las tarimas de madera de verdad si vienen barnizadas y su acabado es por tanto mucho más natural y atractivo. Como contrapartida son más delicadas frente a humedades, golpes, arañazos, desgaste, etc y tienen un mayor mantenimiento (hay que lijar y volver a barnizar cuando estén muy deterioradas).

Gracias

Estimados Sres/Sras,

Acaba de poner Tarima flotante laminada (Floorever Click modelo 1604f ) y no tenemos muy clara la limpieza de la misma. Desearía me informaran de la limpieza y resistencia de la tarima.

Hemos observado en la Tarima flotante laminada que acabamos de poner que hay pequeños levantamientos o bultos en alguna de la tablas, apenas se notan pero nos preocupa si en un futuro próximo de puede abombar. Desearíamos saber si esto es normal en las tablas que vienen de fábrica como pequeños defectos ó por el contrario existe peligro de abombamiento.

Muchas gracias, un saludo

Desconocemos su tarima y por tanto no sabemos decirle las características y resistencia particulares de la misma. De todas formas, todas las tarimas laminadas son muy resistentes al roce y algunas son resistentes a las quemaduras de cigarros, a la humedad e incluso al agua. La limpieza siempre es aconsejable hacerla con productos especializados (p.e. el LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA LAMINADO DE USO DIARIO, de la marca HG) pues tendremos la garantía de que no se estropeará el suelo. Estos productos se aplican diluidos en agua con una fregona o un paño bien escurrido.

Respecto a su segunda cuestión, los pequeños abultamientos son raros, y más bien nos parecen algún defecto de fabricación, que lo más seguro carezca de importancia a posteriori, pues estas tarimas utilizan materiales sintéticos que no tienen por qué degradarse con el tiempo.

Gracias

Estimados Sres,

Quisiera aprovechar mi consulta para felicitarles por el grado de especialización de su página web. Mi consulta es la siguiente:

Vamos a llevar a cabo una reforma total de la cocina de nuestra casa y nos han gustado mucho los suelos de madera casi de color blanco que aparecen en los catálogos de los fabricantes de muebles pero nadie ha sabido aconsejarnos muy bien acerca del comportamiento de dichos suelos frente a las salpicaduras de aceites de fritura, el agua, los productos de limpieza y la comparativa en precio respecto a las baldosas. Le solicito que por favor aclaren nuestras dudas.

Un saludo. Francisco

Debe poner tarima laminada o estratificada (no de madera natural). Estas tarimas aguantan todo lo que dice y mucho más. Son muy resistentes a golpes y arañazos y algunas aguantan todo tipo de humedades y agua (incluso vapor de agua). Permanecen inalterables frente a la luz del Sol. Aguantan sin quemarse un cigarrillo encendido, por lo que el aceite caliente que pueda saltar no es ningún problema. Las características pueden variar algo según la marca y la calidad de la propia tarima dentro de una misma marca.

Se limpian fácilmente preferiblemente con productos específicos. Para una limpieza a fondo puede utilizar el LIMPIADOR POTENTE PARA LAMINADO de la marca HG. Después puede abrillantarlo con el ABRILLANTADOR PARA LAMINADO también de HG. Como mantenimiento normal puede aplicar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA LAMINADO también de HG.

En cuanto a precios con respecto a baldosas, dependerá de la calidad de cada suelo, pero generalmente, si el precio de la tarima es algo superior de la tarima se compensará totalmente con la mano de obra de la instalación.

Gracias

Quisiera saber con que se quitan las rozaduras de muebles en el parquet sintético

gracias por vuestra pagina un saludo

Eduardo

Lo sentimos, pero creemos que no hay ningún producto ni sistema para quitar rozaduras en un parquet sintético. Lo que si existe es un producto para proteger el suelo de futuras rozaduras. Nos referimos al ABRILLANTADOR PARA LAMINADO de la marca HG. Cuando este producto se aplica sin diluir, forma una capa muy fina que protege el suelo contra rayas y desgaste. El producto proporciona además un bonito brillo sedoso. Se aplica con un paño limpio sin pelusa. Se extiende el producto siempre en la misma dirección. Se espera 45 minutos y a continuación se aplica una segunda capa encima de la primera y en dirección perpendicular. Transcurridas 24 horas la capa estará dura. Un litro es suficiente para una superficie de aproximadamente 60 m².

Gracias

Agradeciendo de antemano la rapidez de la respuesta a mi problema les diré, que haciendo pruebas con varios tipos de líquidos y pulimentos he  encontrado uno que me sirvió para disimular las rozaduras del parquet sintético en un 90% prácticamente ni se ven, lo único que pasa es que queda brillante la zona donde se ha frotado, aunque yo después con un decapante que tengo para el aluminio le he quitado el brillo y me ha quedado bien, el pulimento que he usado es el que se usa para los coches en mi caso es KRAFFT. Sin mas les saluda atentamente. Eduardo Fernández

Gracias por su amable y útil respuesta.

Estimados señores de Bricotodo:

Tengo laminado plástico en la cocina y en uno de los dormitorios.

Al apoyar una bolsa, ha quedado la marca de la tinta en el piso y no consigo sacarla. He probado con quitaesmalte de uñas, así como un producto especial que uso para sacar las manchas de bolígrafo de la ropa, pero no ha sucedido nada. También he lavado con agua caliente, pero la mancha permanece inalterable

¿Qué puedo hacer para limpiarlo?

Gracias,

Gabriela

Debería probar con alcohol a ver si sale. Si no saliese podía probar con disolvente. Tenga mucho cuidado con estos productos pues   podrían atacar la superficie de la tarima, sobre todo el segundo. haga alguna prueba primero en una muestra o en un lugar poco visible.

Gracias

Hola y enhorabuena por su página, me parece genial.

He estado viendo cómo recomiendan limpiar la tarima flotante; pero mi pregunta es si se puede usar vinagre en el agua en vez de productos industriales. Tengo unos amigos que lo usan y les queda brillante y muy limpio.

Otra cuestión es que tengo un perrito en casa y aunque ya he probado un montón de productos, siempre que friego se siente su olor. ¿Qué me pueden recomendar?

Un saludo y gracias.

Nosotros no somos partidarios de remedios o procedimientos caseros ya que creemos que las fábricas de prestigio destinan muchos medios a la investigación y experimentación y por tanto los productos que sacan al mercado son los mejores. El vinagre es un ácido débil que puede disolver alguna suciedad que no se disuelva solo con agua como la cal por ejemplo, y por tanto puede dejar el suelo más limpio y brillante que usando exclusivamente agua. Pero, le repetimos, seguro que los productos específicos de marca reconocida son mejores. Por ejemplo, manchas de grasa no las quitará el vinagre, y los productos específicos si.

En cuanto a olor, creemos que no solo viene del suelo, sino de muchos otros elementos que entran en contacto con el animal, como muebles, sofás, paredes, puertas, etc. Por tanto, para eliminar completamente el olor sería imprescindible una limpieza a fondo de todos esos elementos.

Gracias

Por fin conseguí un espacio donde puedo consultar sobre mi piso laminado.

Tengo un cachorro que se hace pipi en todas partes y a mi se me ocurrió la brillante idea de limpiar una de sus gracias con un paño rociado con un poquito de detergente contra ácaros, veo que ha quedado una mancha opaca, y que por mas que le paso un paño humedecido con abrillantador para laminados de HC no agarra brillo, que puedo hacer para disimular esa mancha, el laminado ha sido tratado antes del accidente con ese abrillantador, será que lo tengo que sacar todo, para luego volverle dar brillo.

Gracias

En un laminado es muy importante utilizar solo productos especializados pues puede pasar, como creemos que le ha pasado a usted, que algún componente del producto que ha utilizado ha atacado la superficie y el problema es que no tiene solución. Si no agarra el abrillantador en esa zona, creemos que tampoco agarrará quitando todo el abrillantador y volviéndolo a aplicar. Lo primero sería limpiar a fondo esa zona con un producto especializado como el LIMPIADOR POTENTE PARA LAMINADO de HG, pues puede que haya algo de grasa y por eso no agarre el limpiador. Si sigue sin agarrar, creemos que no hay una solución clara, o nosotros al menos no la conocemos.

Gracias

S

CUBERTERO

Hola!

Me encanta vuestra página y creo que me va a ser muy útil en unos meses, cuando me den mi nueva casa. Bueno, quería preguntaros que como me puedo hacer un cubertero a medida, de madera o de metacrilato. No se si se llaman cuberteros pero lo necesito para guardar los cubiertos en un cajón en el armario del salón (80x28 cm)

Muchas gracias

Lo primero es hacer un dibujo acotando las piezas de que va a constar (tenga en cuenta los grosores de las maderas o metacrilatos). Se cortan o se encargan a medida dichas piezas y después se arma el cubertero de las siguientes formas:

1.- CUBERTERO DE MADERA. Lo mejor es hacer el fondo de contrachapado de unos 5 mm de grosor, y las divisiones, con listones o tablillas de 5 mm de grueso o también con contrachapado de 5 mm. El corte de las piezas es conveniente hacerlo con sierra circular para más precisión. El ensamble de las maderas se puede hacer con clavos y echando a la vez un cordón de cola blanca por toda la unión.

2.- CUBERTERO DE METACRILATO. Es recomendable utilizar metacrilato de 5 mm de grosor. El corte es debe hacerse con sierra circular o mejor encargar las piezas cortadas, ya que es imprescindible gran precisión para que el pegado sea eficiente y duradero. El pegado se hace con cianocrilato (super glue) o con eter. También es muy recomendable manipular el metacrilato con guantes de latex para no dejar huellas en el mismo cuando lo pegemos.

Gracias

S

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MUEBLES

Hola,

Tengo una mesa de comedor de wengué (de veta muy porosa) y me gustaría saber qué productos utilizar para su correcta limpieza y mantenimiento.

Gracias de antemano y un saludo,

Marta

Vamos a darle una serie de consejos generales para la limpieza y mantenimiento de muebles según el acabado que tengan.

1.- MUEBLES BARNIZADOS. Para la limpieza y mantenimiento de muebles barnizados se deben utilizar productos específicos de limpieza a base de ceras. Por ejemplo, puede utilizar la CERA DE MANTENIMIENTO en spray de la marca Lakeone, que es un producto de máxima calidad. Se debe lustrar con un trapo o muñeca de algodón.

Si lo que se quiere es restaurar el barniz, puede utilizar por ejemplo la FORMULA DE ABRILLANTAR, también de Lakeone. Este producto es una leche limpiadora que da un nuevo brillo a los muebles de madera barnizados con cualquier tipo de barniz (barnices antiguos, celulósicos, poliuretanos, etc). Elimina los desperfectos y los pequeños arañazos.

Para restaurar barnices muy antiguos (más de 40 años) puede utilizar la FORMULA RESTAURADORA también de Lakeone. Este producto elimina la suciedad acumulada, retira las manchas de agua, marcas de vasos, etc. Restaura la pátina antigua. Evita el decapado de los muebles antiguos. Se utiliza en muebles encerados y barnizados. Existe en varias tonalidades: maderas claras, maderas oscuras y maderas frutales.

2.- MUEBLES ENCERADOS. Los muebles encerados se pueden mantener y limpiar aplicando más cera. También se puede utilizar el mismo producto que hemos recomendado en muebles barnizados (CERA DE MANTENIMIENTO).

Para una limpieza a fondo, se debe utilizar un desencerador (p.e. el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de Lakeone para quitar las antiguas capas de cera y a continuación volver a encerarlo. También se puede utilizar la FÓRMULA RESTAURADORA que le hemos recomendado antes ya que se puede usar indistintamente sobre muebles barnizados o encerados.

3.- MUEBLES AL ACEITE. El mantenimiento y limpieza normal de los muebles acabados al aceite vegetal (teca, linaza, etc) consiste en la aplicación de más aceite. En el caso de manchas persistentes se puede probar con agua y jabón neutro, y si aun así no saliesen, habría que lijar la zona y volver a aceitar.

Si la madera se vuelve grisácea o se decolora conviene dar un producto renovador (p.e. el RENOVADOR TECA de Lakeone) antes de dar aceite. Ese producto se aplica con lana de acero (000) y después se aplica nuevamente con muñeca o trapo de algodón.

4.- MUEBLES LACADOS. Para mantenimiento lo mejor es un trapo ligeramente humedecido. En el caso de una limpieza más profunda se podría utilizar jabón neutro. Para una limpieza a fondo y manchas persistentes se podría utilizar pulimento (polish). Este producto hay que utilizarlo con cuidado (es abrasivo) y lo menos posible.

5.- MUEBLES PLASTIFICADOS. Los muebles de melamina, formica, etc. se mantienen limpiándolos con un trapo húmedo. Para limpieza a fondo se puede utilizar jabón neutro.

6.- MUEBLES AL LASUR. Los muebles acabados al lasur (protector pigmentado) son generalmente para exterior, aunque no hay inconveniente en utilizar este acabado en interior. La limpieza es con un trapo húmedo o con agua y jabón neutro. Cuando se empiecen a deteriorar (pérdida de color, color grisáceo, etc) se les aplica más lasur directamente, sin necesidad de lijar.

Gracias

Buenos días, todo un descubrimiento su página, felicidades!.

Tengo varias preguntas, compré una mesa de madera para el salón, no sé exactamente qué madera es pero sí que viene de algún país oriental. Dos tonalidades, la más oscura podría ser teñida, mi sensación es que no le han aplicado barniz, quizá alguna capa leve de cera, pero el acabado es bastante mate. Al principio la limpiaba (no sé correcta o incorrectamente) con Politus, en formato pistola. Todo bien, hasta que comenzaron a salirle unas manchas blanquecinas sobre lo que probablemente eran manchas de algún líquido caído por descuido. Mis dudas, debe limpiarla?, y con qué?, sería conveniente darle algún reparador tipo Reparador Ocedar, o darle alguna capa de cera?.

Gracias, un saludo.

Es muy difícil asesorarle sin ver directamente la mesa. Si la mesa no está barnizada, el acabado puede ser al aceite o encerado.

Si la mesa o cualquier mueble está con acabado al aceite, lo mejor para su mantenimiento y limpieza es dar más aceite cuando sea necesario. Si no se sabe que tipo de aceite tiene, lo mejor es darle aceite de teca.

Si la mesa está encerada, lo que requiere tanto para el mantenimiento como para la limpieza es aplicarle más cera. Para una limpieza a fondo, se debe quitar toda la cera con un desencerador. A continuación se vuelve a encerar.

Si quiere productos de máxima calidad (aceite de teca, ceras y desencerador), pruebe la marca Lakeone.

El reparador Ocedar es un producto para muebles barnizados, similar a los que se comentan en la consulta sobre mantenimiento y limpieza de muebles barnizados.

Gracias

Hola. Me gustaría que me aconsejarais cómo debo limpiar los muebles de chapa natural de cerezo.

Un saludo.

Gracias.

Para una limpieza de mantenimiento, puede utilizar limpiadores de muebles convencionales en spray a nase de ceras (Pronto, etc), o si quiere máxima calidad la CERA DE MANTENIMIENTO de la marca Lakeone. Permite la limpieza usual y la conservación de muebles barnizados y encerados, antiguos o modernos.

Para una limpieza más profunda o específica, nosotros trabajamos los siguientes productos:

1.- LIMPIADOR REPARADOR de la marca Promade. A la vez que limpia, elimina los arañazos superficiales y disimula los más profundos de los muebles barnizados. No deja grasa y lo hay en colores transparente, sapely y nogal.

2.- RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES de la marca HG. Es un producto de alta calidad  que restaura y mantiene todo tipo de muebles de madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros. Hace desaparecer las marcas, manchas y cercos provocados por el agua y el alcohol. Restaura el color de las zonas desgastadas o blanqueadas. Disimula los arañazos y devuelve el color original a la madera.

3.- FORMULA DE ABRILLANTAR de la marca Lakeone. Es una leche limpiadora que da un nuevo brillo a los muebles de madera barnizados con cualquier tipo de barniz (barnices antiguos, celulósicos, poliuretanos, etc). Elimina los desperfectos y los pequeños arañazos.

4.- FORMULA RESTAURADORA también de Lakeone. Elimina la suciedad acumulada, retira las manchas de agua, marcas de vasos, etc. Restaura la pátina antigua. Evita el decapado de los muebles antiguos. Se utiliza en muebles encerados y barnizados. Es ineficaz sobre barnices de menos de 40 años. Existe en varias tonalidades: maderas claras, maderas oscuras y maderas frutales.

Gracias

Hola:

Me ha gustado mucho su pagina, es la primera vez que la uso y hasta ahora me parece muy completa.

Buenas tardes, ¿me podrían informar que producto/s sería/n adecuados para la conservación y limpieza de puertas de nogal? Gracias, y felicidades por su página.

El mantenimiento habitual de su puertas o cualquier mueble barnizado se hace aplicando productos específicos para ello (Pronto, etc) con ayuda de una gamuza o trapo de algodón. Si quiere máxima calidad puede utilizar la CERA DE MANTENIMIENTO EN SPRAY de la marca Lakeone. Es una cera con trementina que limpia y permite el mantenimiento en perfectas condiciones de los muebles barnizados y encerados de interior. Se aplica sobre el mueble (o puerta en su caso), se deja actuar unos instantes y se lustra con una muñeca de algodón (o trapo de algodón) o un cepillo de lustrar (de plumón de oca).

De vez en cuando, cuando quiera una limpieza en profundidad, o cuando haya arañazos o el barniz esté algo deteriorado, puede limpiar y restaurar el mueble con alguno de los siguientes productos:

- EL RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES de la marca HG. Es un producto de alta calidad  que restaura y mantiene todo tipo de muebles de madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros. Hace desaparecer las marcas, manchas y cercos provocados por el agua y el alcohol. Restaura el color de las zonas desgastadas o blanqueadas. Disimula los arañazos y devuelve el color original a la madera.

- LA FORMULA DE ABRILLANTAR de la marca Lakeone. Es una leche limpiadora que da un nuevo brillo a los muebles de madera barnizados con cualquier tipo de barniz (barnices antiguos, celulósicos, poliuretanos, etc). Elimina los desperfectos y los pequeños arañazos.

Gracias

Yo quiero saber en un mueble de aglomerado barnizado que tiene unas grandes manchas como poder quitar esas manchas es decir como poder limpiarlas.

muchas gracias por su atención ruego me contesten.

La única forma de quitar manchas de madera (barnizada o sin barnizar) de manera efectiva es lijar hasta que desaparezcan. En el caso de tableros chapados se complica este trabajo ya que es posible que la mancha haya traspasado la chapa completamente y no tenga solución. Algunos tipos de mancha o marcas (de agua, por ejemplo) pueden quitarse o disimularse con reparadores (Ocedar, etc), pero dependerá del tipo y grado de penetración de la mancha.

Gracias

MUY SEÑORES MÍOS:

Agradecería me informen si tienen ustedes algún producto con el que pueda limpiar una puerta de una cocina, que es de madera de pino. Echo un producto tipo Pronto u Ocedar, y la suciedad no sale bien. Como sale bien es frotando con un estropajo, pero así la estropearía.

¿Me pueden recomendar algún producto que haga salir la suciedad?

Muchas gracias y un cordial saludo

Puede probar con la FORMULA RESTAURADORA de la marca Lakeone. Este producto penetra en la madera y realza la antigua capa de cera o barniz. Hace desaparecer toda mancha de grasa o suciedad, suprime las imperfecciones causadas por el uso y recupera el color de origen.

Después puede probar la FORMULA DE ABRILLANTAR, también de Lakeone. Se usa para limpieza de cocinas barnizadas, devolviendo el brillo y evitando pequeñas rayaduras. Reactiva los barnices evitando el polvo.

Gracias

Hola:

Tengo un mueble en casa en el que puse un quemador. Debajo de este quemador me ha aparecido una mancha debida al calor. ¿Hay una forma de arreglar esta manchas?

Gracias por adelantado.

Bernardo

Creemos que las manchas debidas al calor solo pueden eliminarse lijando completamente y volviendo a dar el acabado.

Gracias

S

IMPERMEABILIZAR MADERA

Mi consulta es la siguiente. Estoy fabricando un jacuzzi en madera de teka y me gustaría que me indicaseis el tratamiento mas adecuado para hacerla totalmente impermeable, el tema de las juntas lo he resuelto con sikaflex 291 utilizado en náutica. Espero vuestra respuesta.

SALUDOS

No entendemos que quiera hacer el interior del jacuzzi de madera, pues creemos que no es muy apropiado. Primeramente, la madera es impermeable (y más la teca), es decir el agua no traspasa la misma. Si quiere hacer que no absorba nada de agua debería barnizarla o pintarla con algún producto adecuado (barniz o pintura de clorocaucho, o alguna pintura epoxi de venta en establecimientos de naútica). Lo que ocurre es que en el jacuzzi se dan unas condiciones muy malas (agua muy caliente, vapor, etc) para que la película de barniz o pintura resista, aparte de que si la madera se impermeabiliza totalmente, no tiene sentido poner madera de teca, pues es muy cara y cualquier madera serviría. Tampoco se puede dar ningún tratamiento a poro abierto (protectores de fondo, lasures) ya que podría salir al agua debido a las condiciones tan adversas. Por otra parte, tampoco sería muy higiénico, ya que la madera sería el hogar de muchos organismos (hongos, etc) que vivirían allí.

Si a lo que se refiere es al recubrimiento exterior del jacuzzi, la forma de protegerlo es con aceite de teca dado regularmente o con algún protector de fondo (Xylamón) o lasure (Xyladecor).

De todas formas, no somos ni mucho menos expertos en este tema concreto, por lo que lo mejor que puede hacer es consultar a algún especialista o empresa dedicada a la fabricación o venta de jacuzzis.

Gracias

S

FRISO EN RADIADOR

Mi duda es la siguiente,

En la habitación donde quiero instalar el friso tengo un radiador que debo salvar, ¿Cómo lo hago?.

Entre el ancho del rastrel y el ancho del friso superan la distancia que hay entre el radiador y la pared, por lo que tendría que soldar un tubo a la salida del que tengo (por donde pasa el agua) para poner el friso por detrás. Pero el problema es que no dispongo de material para soldar y no se hacerlo. ¿Qué hago? ¿Lo encastro en el friso recortando éste y pongo una moldura?.

Gracias por todo

Si no quiere o no puede quitar el radiador para luego volver a instalarlo, tiene dos opciones:

1.- Dejar justo el rectángulo que ocupa el radiador sin revestir de friso y rematarlo con alguna moldura (creemos que es la solución que usted comenta).

2.- Hacer lo anterior (sin molduras) y colocar un cubrerradiador a juego. Es la manera más estética de solucionar el problema.

Gracias

S

MONTAJE DE MUEBLES KIT

Hola: recién acabo de conocer vuestra pagina. Y viendo el derroche de amabilidad que os gastáis me atrevo a dejaros una consulta: he comprado unos módulos bajos de mueble de cocina; ya cuando los encargara me comentaran que el del fregadero y el del horno eran diferentes a los demás. Los sencillos traían un esquema de montaje, casi innecesario ya que fácilmente se reconocen los dos laterales, la tapa inferior, tapa superior, el fondo y un estante; pero los del horno y fregadero no traían esquema, y aquí si aparecen dudas:  el del horno son dos laterales, una tapa inferior, un estante de tamaño semejante a la tapa inferior y dos tablillas de unos 15 cm de alto por la anchura del módulo; el del fregadero son dos tapas laterales, una tapa inferior, dos tablillas de 15 cm y otra tablilla de 7cm ( mas o menos), todas ellas con la anchura del módulo. Antes de ensamblar todo me gustaría tener claro que tablillas debo usar y en que posición - los taladros que traen los laterales no ayudan a aclarar esto-

Muchas gracias.

Sin verlos directamente es muy difícil asesorarle y lo que nos extraña es que los cascos vengan sin instrucciones o por lo menos con algún dibujo. La diferencia fundamental los cascos para horno y fregadero es que no tienen fondo para poder hacer las conexiones de fontanería (fregadero) o electricidad (horno). Además tampoco tienen tapa superior para poder poner la placa de cocina o el propio fregadero. Para suplir esta falta de rigidez se utilizan las tablillas que arman el mueble y que normalmente van al fondo una arriba y otra abajo. La otra tablilla más pequeña (del mueble para el fregadero) es posible que vaya en la parte superior frontal ya que a este casco se le pone puerta y lo necesita para que tenga rigidez. En el del horno, el propio horno hace también una función estructural.

Esperemos que le ayude en algo nuestra respuesta.

Gracias.

S

COCINA DE JUGUETE

Buenos días,

A mi me gustaría hacerle una cocina de madera para mi hija que tiene 3 años, me podrían explicar un poco todos los pasos, y el material necesario.

Gracias, y un saludo

Jordi

Solo le podemos dar unas directrices básicas, ya que lo principal es la imaginación para hacer un buen diseño. Es conveniente pasarse primero por algún establecimiento que tenga alguna cocinita para inspirarse en ella y ver como han solucionado algunos elementos (grifos, quemadores, fregaderos, etc). En cuanto a la ejecución, básicamente cualquier cocina o casa de muñecas está construida con contrachapados de diferentes espesores (según el elemento) clavados y encolados. El contrachapado se utiliza por su ligereza y para ensamblarlo se utilizan grapas (con grapadora) o clavos (con martillo) a la vez que se da cola blanca en toda la unión. El contrachapado se puede cortar con serrucho (cortes rectos), segueta (cortes con muchas curvas) o con sierra de calar (para cortes rectos y curvas no excesivamente complicadas). Los herrajes también se harán de la forma más sencilla (clavos que hacen de bisagras, etc).

Una vez ensamblados todos los elementos procederemos a pintarla dando selladora acrílica y después una pintura acrílica. Deben ser acrílicas (al agua) ya que son más inocuas para los niños. Si la quisiese barnizar, también es recomendable utilizar barniz acrílico.

Gracias

S

PAREDES PINTADAS O FRISO

A quién corresponda:

Me gustaría recibir información acerca del friso. Estoy indeciso entre pintar la pared y colocar friso y quisiera saber que ventajas me puede aportar el friso para decantarme por este material.

También quisiera saber como puede repercutir en el entorno, es decir, como le afecta el frío y la humedad a este producto.

Por que razón es mejor colocar este tipo de friso que el que venden ya lacado, o frisos de dm, o de plástico.

Que tipo de mantenimiento necesita?

Espero que no haya sido muy pesado con todas estas solicitudes, pero si me gustaría estar seguro de lo que pongo en casa. Ójala puedan resolverme todas estas dudas y pedirles un último favor, rogaría me pudieran enviar esta información lo antes posible, necesito decidirme a lo largo de esta semana. Sin otro particular, muchas gracias por todo. 

Le envío las principales ventajas e inconvenientes de instalar friso:

VENTAJAS:

1.- Entorno agradable y cálido. El poner madera, quitando la uniformidad de un color liso siempre supone una mejora del ambiente. La calidez de la madera no admite discusión.

2.- Aislamiento. El friso es un aislante acústico y térmico. El ruido será algo menor, y el calor en invierno bastante mayor.

3.- Disimula defectos y humedades. Si la pared tiene defectos o humedades, el friso los oculta totalmente sin que se vea perjudicado, siempre que la instalación se haga correctamente (separado de la pared mediante rastreles).

4.- Mantenimiento menor. Las paredes pintadas hay que volverlas a pintar de vez en cuando, pero el friso aguantará toda la vida con un mínimo mantenimiento (limpiar de vez en cuando con un trapo húmedo o productos especializados para la madera).

INCONVENIENTES:

1.- La instalación es algo más dificultosa y laboriosa que el pintado, sin embargo solo se hace una vez.

2.- Ocupa un pequeño grosor (unos 2 cm) que será espacio desaprovechado.

3.- En verano, la estancia puede ser muy calurosa si le da el Sol directamente y no se cuenta con aire acondicionado.

El friso se comporta ante la humedad y temperatura como una tarima. El invierno se dilata y en verano encoge. Pero si la instalación se hace correctamente (no ajustando totalmente el machihembrado si se hace en Verano y al contrario en Invierno) y la madera está correctamente secada, no hay ningún problema.

A nivel de duración y resultado, no es mejor la madera maciza que el friso lacado, de DM o de plástico, pero siempre la madera aporta algo más que los otros materiales.

Con estos datos, creemos que tendrá más fácil decidirse por uno u otro acabado.

Gracias

S

COLGAR UN BOTELLERO

Si fuera posible me gustaría que me indicasen la mejor forma de colgar y asegurar en una pared así como que materiales puedo utilizar para un botellero modelo rioja 36, ya que dado que una vez montado pesa bastante y me da un poco de miedo el no hacerlo correctamente.

Reciban un cordial saludo

Consuelo Lievana

Lo primero es encolar perfectamente el botellero para que no se pueda desarmar accidentalmente. Creemos que debería colgarlo utilizando pequeñas escuadras (con tacos de 6mm o más y tornillos a la pared, y tornillos al botellero) poniendo dos arriba y dos abajo. Si no quiere que se van nada póngalas de modo que las propias botellas las tapen.

Gracias

S

RAJA EN PUERTA MACIZA

Tengo una puerta de exterior en madera de iroko. El sol y la lluvia no le da del todo directamente. Le ha salido una grieta en un lateral, que se va haciendo cada vez mas grande (hacia abajo). No sé que va a pasar con esa grieta (si se cerrará o se hará mas grande).

Por favor, os pido como taparla para que no vuelva a salir GRACIAS.

¡SALUD Y FUERZA!

Por lo que nos dice, creemos que la raja está en el canto de la puerta. Debería probar si la raja se puede cerrar apretando el canto con gatos (interponiendo un par de listones para no estropearla). Si se cierra, podría echar cola de exterior para madera por toda la raja (introduciéndola bien) y apretar la puerta con los gatos hasta que seque. Si la raja no se pudiera cerrar, o no estuviera en el canto, deberá esperar a que se abra del todo y rellenarla posteriormente con masilla epoxi para madera de dos componentes. Si la puerta fuese de interior, valdría con una masilla normal de un componente.

Gracias

S

GRIETAS EN VIGAS

Hola. Soy un asiduo visitante de su magnifica  pagina web y les felicito por la utilidad que tiene para los que amamos el bricolaje. Paso a consultarles un tema que me preocupa y no se como actuar. Me estoy
construyendo una vivienda unifamiliar en el campo en la que predomina la piedra natural y la madera. Estas ultimas semanas han comenzado a construir la cubierta que esta realizada completamente en madera. Para la zona de los porches se han utilizado vigas de abeto de sección 25x25cm las cuales presentan algunas grietas. Mi pregunta es ¿Antes de que demos un tratamiento a la madera (fondo protector, lassures..) como y con que puedo reparar esta grietas? Alguna son de hasta 5 mm de ancho. También me gustaría que me aconsejarais sobre productos para el tratamiento de estas vigas que están en el exterior y sufren los rayos del sol.
La zona donde esta ubicada es en el interior de la provincia de Guadalajara, donde sufrimos unos cambios de temperatura muy grandes (en invierno pueden bajar aproximadamente a -14ºC y en verano suben a +35ºC)
Muy agradecido por la ayuda que puedan darme.
Un saludo. Javier.

Puede rellenar las grietas con una masilla epoxi de dos componentes para madera. Debe ser de dos componentes para que resista perfectamente el exterior. Utilice masilla de excelente calidad (Lakeone o Ceys por ejemplo). Puede aplicarla con una pequeña espátula para introducirla en la grieta y lijarla cuando seque. Después puede darles un protector de fondo (XYLAMÓN FONDO), o si reciben mucho Sol puede darle un lasure (XYLADECOR SOL) preferiblemente en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro).

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados. El XYLADECOR SOL contiene además filtros para evitar en lo posible los rayos ultravioletas.

Gracias

S

TARIMA EN BAÑOS Y COCINAS

Hola: me parece que tenéis una página “GENIAL”.

Me gustaría poner en la cocina pergo, pero en un par de tiendas tipo (LEROY MERLIN) no me lo han recomendado.

Vosotros que pensáis, a mi estéticamente me parece la mejor idea.

Aunque se dan peores condiciones para una tarima en un baño que en una cocina, nosotros no somos partidarios de ponerla en ninguno de estos lugares si la base es de HDF pues aunque es hidrófugo, no es totalmente inalterable a la humedad, y cualquier fuga de agua o líquido que cayese al suelo podría estropear completamente la tarima si no se limpiase inmediatamente. Además, en la cocina hay otros riesgos (aunque más improbables) para el suelo, como caídas de objetos cortantes o contundentes, aceite o agua hirviendo, etc.

Aunque no hay inconveniente en instalarla en cocinas (sellando bien las juntas con cola incluso en tarimas de clic), creemos que hay otros materiales mucho más adecuados y resistentes para estos lugares (gres, granito, barro, terrazo, etc).

Recientemente han salido al mercado algunas tarimas totalmente hidrófugas. Nosotros tenemos de la marca Dumafloor que tienen el núcleo hecho a base de resinas vinílicas y está completamente exento de fibras celulósicas. Esta tarima si es totalmente recomendable para cocinas y baños pues se puede incluso sumergir en agua. El único inconveniente de estas tarimas es que son mucho más caras que las laminadas normales.

Gracias

Estimados Sres.

Ante todo, felicitarles por su página.

Desearía instalar tarima flotante en un cuarto de baño y me surgen varias dudas:

¿ Que tipo de tarima debo escoger?

En el resto de habitaciones el rodapié cubre la junta de dilatación pero en el baño no se instala rodapié. ¿Como se cubre dicha junta? o ¿no se deja junta?

¿Se puede colocar sin desmontar los sanitarios o es mejor desmontarlos?

Reciban un cordial saludo.

Se puede instalar eligiendo un modelo adecuado (tarima laminada 100% hidrófuga) e instalándola adecuadamente. La holgura perimetral es la misma que en cualquier otra habitación y debe taparse con rodapié, alguna moldura o algún perfil de aluminio. En cuanto a los sanitarios, es conveniente quitarlos y volver a instalarlos posteriormente si se quiere una instalación decente.

Gracias

Me gustaría que me informaran  si se coloca rodapiés  en la cocina y/o baño ya que al ser la pared de baldosas, no me imagino como puede quedar. También necesito saber que hago en la parte de la puerta de salida a la terraza en la que no existe espacio material para el rodapiés e igual ocurre con los armarios de la cocina.

Este problema me surge al tener que dejar en la colocación de la tarima flotante un margen de holgura para la dilatación. ¿Esta tarima flotante sintética dilata?

Las tarimas laminadas también dilatan aunque algo menos que las de madera, pero al estar en una cocina o baño, los cambios de temperatura y humedad son más frecuentes, por lo que es totalmente necesario dejar la holgura perimetral. Esta puede taparse con rodapié, alguna moldura más finita o algún perfil de aluminio. Existen también juntas de dilatación metálicas finales (como la del dibujo) especiales para este fin.

Para la puerta de la terraza y lugares donde no quepan las molduras, se puede poner un perfil metálico de sección en L metido en la holgura de forma invertida.

Gracias

S

SUELO DE MADERA EN DUCHA

Hola

Me gustaría hacer una tarima de madera para el plato de ducha ,quería saber qué tipo de madera debo utilizar y de que modo lo puedo hacer. Muchas gracias

La madera más recomendable es la teca. Debe hacer la tarima ensamblando listones de teca atornillando con tornillos de acero inoxidable y haciendo taladros previos. El encolado, aunque se puede hacer en la teca con colas neutras o ácidas como las de urea-formol, no se lo recomendamos en este caso, ya que las uniones van a estar muy a menudo en contacto con agua caliente, y podría reblandecer la cola. Para el acabado puede dejar la madera tal como está o darle algún lasure (p.e. Xyladecor) incoloro o en el tono de su elección.

De todas formas puede ser muy difícil encontrar listones de teca (la importación de teca en bruto es muy pequeña) y a lo mejor le compensa comprar la tarima ya hecha en algún establecimiento especializado en baños.

Otra madera muy buena para este fin pero más asequible es el Iroko.

Gracias

S

OCULTAR HUMEDADES CON FRISO

Hola,

Me compre un piso con la mala suerte de que hay bastante humedad en las paredes, y se produce por capilaridad, El caso es que, aunque se que existen soluciones inyectando productos y eso, mi idea es tan sólo tapar esas antiestéticas humedades con un zocalo o friso decorativo. El caso es que tiene que ser un material preparado para aguantar humedad, y me gustaría saber si hay algo de eso en el mercado para que yo pueda tapar las humedades, ya que soluciones de otro tipo encarecerían bastante.

Muchas gracias

Si la humedad no es excesiva, se puede colocar el friso o zócalo siempre sobre rastreles (listones), preferiblemente de plástico. De esta forma el friso quedará aislado de la pared y valdrá cualquier material.

Gracias

Hola, me gustaría haceros una consulta y es la siguiente. Vivo en una casa antigua, con muros muy anchos y las paredes tienen mucha humedad. En mi dormitorio hay instalado un friso de hace muchos años y lo quiero quitar, me gustaría poner uno de madera, pero no sé si será práctico con tanta humedad. ¿Qué me aconsejáis? Gracias

Saludos

Creemos que no es aconsejable poner friso de madera si hay mucha humedad en la pared ya que esta humedad afectará a la madera hinchándola y finalmente pudriéndola. Después de la instalación y a medio plazo es muy probable que el friso se descoloque pues las lamas se dilatarán y chocarán unas contra otras llegando incluso a desclavarse. Debe optar pos algún tipo de friso plastificado si no quiere tener problemas.

Gracias

S

DISIMULAR LAS ESPIGAS

Hola a todos,

Me he animado a construir y pintar con "Paletinas de buena calidad" un mueble ropero, el cual es de pino y está unido con tubillón, hasta ahora todo bien, pero al terminar de dar el barniz incoloro y transparente me han quedado los tubillones más oscuros que el resto de los laterales, y unos con un color más oscuro que otro, ¿Como puedo hacer para que no me pase lo mismo para el próximo mueble que quiero hacer?.

Dándoles las gracias por anticipado,

Nota: Gracias por su anterior respuesta.

Saludos,
Jesús Mª Jiménez

El ensamble por espiga o por tubillón, puede hacerse también dejando la espiga vista para después lijarla hasta enrasar con la superficie. Esto supone menor dificultad y gran ahorro de tiempo con respecto al ensamble con espiga oculta. El "problema" es que la espiga siempre quedará vista y es prácticamente imposible disimularla, ya que al estar de testa respecto a la superficie del mueble, siempre adquirirá otro tono que el resto del mueble, incluso aunque sea de la misma madera.

Esta diferencia será más acusada si se tiñe el mueble, ya que la espiga absorberá más tinte que el resto. Cuanto más oscuro sea el tinte menor será la diferencia. A base de investigar con tintes, se podría llegar a igualar algo, pero es un trabajo destinado a gente muy manitas y con mucha paciencia, y creemos que no merece la pena.

Gracias

S

TARIMA DE COLOR

Estimados señores:

Estoy reformando mi vivienda  y tengo la intención de colocar  tarima flotante por comodidad pero antes de decidirme quiero estar segura de algo que he visto en alguna revista de decoración, sobre todo en casas antiguas. Se trata de  tarimas completamente blancas, como si estuvieran pintadas con pintura blanca y por lo que he consultado, no hay en el mercado nada semejante , así que me gustaría saber de qué forma podría conseguir este acabado ya que me gusta muchísimo,

Les agradezco por anticipado su respuesta y les aplaudo por esta magnífica página

Itxaso

Efectivamente, no creemos que exista a la venta suelo de madera ya pintado, por lo que hay que comprar un suelo de madera (parquet o tarima) en crudo (sin barnizar) y luego proceder con uno de los dos sistemas siguientes:

1.- SI QUIERE QUE SE VEA LA VETA DE LA MADERA. Primero deberá teñir el suelo con un tinte blanco, lijar suavemente cuando seque y una vez limpio el suelo de polvo y grasa empezar a barnizar con barniz de poliuretano (de uno o de dos componentes).

2.- SI NO QUIERE QUE SE VEA LA VETA DE LA MADERA. Debe pintar directamente con una pintura epoxi de 2 componentes. La superficie debe estar completamente limpia y seca, y la pintura puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Es imprescindible que la pintura sea epoxi para que tenga elasticidad suficiente y sea resistente a la abrasión. Aun así, si se pinta de blanco siempre será un suelo delicado y algo sucio.

Gracias

S

MUEBLES EN EXTERIOR

Hola amigo:

Necesito hacer un armarito para exterior, quiero que sea de madera. ¿Me podrías orientar de cómo hacerlo y que tipos de maderas serían las mas adecuadas?

Este armario es para recoger escobas, cepillos y trastes de jardín, las medidas exteriores serán de 1.70 de altura, 60 de ancho y 75 de profundo.

Gracias

Juancar.

Suponemos que el armario estará a resguardo de la lluvia pues de lo contrario nuestra recomendación es que no lo haga de madera. Aun estando a resguardo, si se hiciese con tableros, la duración no será mucha ya que los tableros son alistonados, y al exterior acabarán desarmándose al irse la cola que une los listones. Además, los cambios climáticos afectarán de forma diferente a cada listón provocando tensiones internas que pueden provocar aperturas en las uniones. Si se fija, todos los muebles de exterior suelen estar hechos a base de listones o tablillas atornillados, sin usar colas ni pegamentos en lugares que soporten grandes esfuerzos y sin usar tablero alistonado.

Por tanto, debe hacer el armario a base de tablillas atornilladas, lo cual saldrá bastante caro sobre todo si se utilizan maderas resistentes al exterior (teca, iroko, etc). También podría hacerlo con madera mas barata (pino, por ejemplo) adecuadamente protegida con protector de fondo (XYLAMÓN) y lasure (XYLADECOR).

Para atornillar los listones puede utilizar tirafondos estándar (o tornillo y tuerca métrica) pero es muy recomendable que sean inoxidables.

Gracias

S

MARCOS DE PUERTA EN TARIMA DE CLIC

Hola amigos, antes de nada quiero felicitaros por vuestra magnifica pagina que ya me ha ayudado en varias ocasiones. Mi consulta es la siguiente: Quiero instalar tarima de sistema clic y me encuentro con la dificultad de acoplar correctamente las tablas que se meten debajo de los marcos de las puertas ya que al introducirlas debajo no se acopla correctamente el sistema de clic porque este tiene que entrar con cierto ángulo. ¿Hay algún truco para solucionar este problema? Otra pregunta más: ¿queda estéticamente
bien cambiar el sentido de las tablas al atravesar una puerta, por ejemplo al pasar de una habitación a un pasillo? ¿que me aconsejáis al respecto?

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda y un saludo.

Antonio.

Existen principalmente dos tipos de encaje en tarimas de click.

- Tarimas con encaje click-click. Tienen encaje de click tanto en el costado como en las testas. En estas tarimas, primero se encaja el costado de la lama con un ángulo de unos 25º, y antes de bajarla del todo se corre hasta que la testa coincida con la de la anterior. Solo entonces se baja completamente la lama. Para ponerla por debajo de los marcos de las puertas debe recurrir al siguiente truco: Toda la hilera de lamas que coincidan con el marco deben encajarse una a una antes del marco e irlas pasando por debajo del mismo golpeando las testas (intercalando un taco golpeador o un taco de madera). Puede ser problemático si la hilera es larga ya que cada vez será estará más duro para golpear y podremos estropear la junta.

- Tarimas con encaje click-lock. Tienen encaje de click en el costado y encaje lock en las testas. El encaje lock es una especie de machi-hembrado pero que una vez metido no se saca fácilmente. Para el montaje de estas tarimas se encaja el costado de la lama con un ángulo de unos 25º y se baja. Después se empuja gólpeandola por una de las testas hasta que la testa contraria encaje en la de la lama anterior. Con este tipo de tarima no hay problemas con los marcos. Una vez llegue a la hilera de lamas que va a coincidir con el marco de la puerta debe empezar por poner la lama que corresponde al marco. Se instala al lado del marco, se encaja en la hilera anterior y se desplaza para que pase por debajo del marco golpeando desde la testa de la lama (intercalando el taco).

En cuanto a la otra cuestión, a nuestro parecer, queda mejor solar siempre seguido y en un solo sentido, a no ser que por alguna circunstancia no se pueda o una de las estancias, (el pasillo, por ejemplo) quede en sentido transversal, lo que no es muy aconsejable, sobre todo si es muy largo. Por lo demás no hay inconveniente, y solar independientemente cada habitación tiene la ventaja de que las dilataciones y contracciones son menores (al disminuir la superficie solada de una vez) y por tanto la instalación es más segura.

Gracias

Estoy instalando tarima flotante con sistema de clic, me gustaría saber como pasar una puerta, me explico, tengo una puerta que divide el salón y la entrada, mi pregunta es si es mejor poner una tabla mitad dentro del salón y mitad dentro de la entrada y seguir desde ahí, o empezar en una esquina y cuando llegue a la puerta hacer los cortes necesarios y ajustarlo como pueda.

Las tarimas con sistema clic, por lo menos las que nosotros conocemos, tienen un solo sentido de montaje, que es encajar el lado macho de la tabla nueva en el hembra de la tabla que ya está en el suelo. Al revés (la hembra en el macho) no se puede montar, al menos fácilmente, ya que habría que levantar la lama que está en el suelo para poder encajar la siguiente. Por tanto, nuestra recomendación es empezar desde una esquina de una habitación y al llegar a la puerta recortar y meter la tabla buscando la mejor solución.

Gracias

S

PEGAR MADERA

Amigos de Bricotodo: Me gustaría que me dijerais la manera mas efectiva de pegar madera. Muchas gracias de antemano.

Para pegar madera con madera es muy importante que las piezas a unir encajen o se acoplen perfectamente y que la madera esté recién cepillada. El pegamento más utilizado es la COLA BLANCA. Se echa bien de cola blanca en las dos partes a unir se juntan y se vuelven a separar, para definitivamente hacer la unión utilizando algún artilugio (mordazas, sargentos, peso, etc) que mantenga fuertemente presionadas las dos partes a unir hasta que se seque por completo la cola. Al secar, la cola blanca queda completamente transparente. Si se respeta todo lo dicho anteriormente, la unión será definitiva y tan fuerte, que normalmente ya nunca se podrá romper el objeto por la unión encolada.

Actualmente hay diferentes tipos de cola blanca según las necesidades que se requieran. Así, existe por ejemplo la COLA BLANCA RÁPIDA, cuando se requiera rapidez de secado o la COLA BLANCA EXTRAFUERTE cuando se necesite una unión más fuerte de lo normal.

Aunque la cola blanca es el adhesivo por excelencia para la madera, esta se puede pegar también y con garantías con otros tipo de adhesivos, como por ejemplo las MASILLAS DE FIJACIÓN. Estas masillas permiten pegar madera entre sí y también a otros elementos como hormigón, yeso, ladrillo, metal, etc. Se utiliza mucho en construcción para pegar rodapiés, revestimientos, listones, etc. Estas masillas tienen también poder de relleno. También puede pegarse la madera entre si y con todo tipo de elementos con un ADHESIVO EPOXI DE DOS COMPONETES, como por ejemplo el ARALDIT, de la marca Ceys. Este pegamento es de los más fuertes que existen.

Para pegar maderas en exterior se utilizan los ADHESIVOS DE POLIURETANO, que resisten perfectamente el contacto permanente con el agua. También, con estos adhesivos se puede pegar madera con otros muchos elementos (metal, piedra, hormigón, formica, plásticos, etc).

NOTA: Algunas maderas tropicales necesitan de adhesivos o tratamientos especiales e incluso algunas especies pueden no pegarse bien de ninguna forma debido a que no son nada impregnables y/o son muy grasientas.

Gracias

S

DESMONTAR FRISO

Quisiera saber si existe algún método para desmotar una o varias piezas machiembradas y cogidas con una grapa en un friso de madera de abeto de 1.20 mts. de altura.
Atentamente.
--
Felipe Molina
Canary Islands

Si quiere desmontar solo algunas lamas sueltas intercaladas entre otras dos, solo cabe romper una (con formón, por ejemplo) y quitarla o empezar a desmontar todo el friso desde una esquina o rincón que empiece por la ranura hembra de la lama. Una vez quitada la primera lama (rompiéndola si esta en el centro o haciendo palanca si es la primera), para quitar la siguiente primero quitaremos las grapas clavadas al rastrel haciendo palanca con un destornillador y quitando los clavos con tenazas. Cuando se quiten las grapas, la lama saldrá sola. Así seguiremos quitando lamas sucesivamente.

Para volver a montarlas debe seguir las instrucciones que damos en la sección de CONSEJOS, apartado INSTALAR FRISO DE MADERA. Si ha quitado lamas intercaladas entre otras, para poner la última, deberá romperla lengüeta inferior de la lama adyacente y de la lama a poner para que se pueda insertar en el hueco. Esta lama deberá pegarla o clavarla con puntas.

Gracias

S

FRISO CON AISLANTE

Quisiera poner friso en unas paredes que carecen de cámara de aire y aislante.¿que tipo de aislante puedo poner entre el friso y la pared?

Si quiere aislamiento térmico lo más recomendable y económico es el poliestireno expandido (corcho blanco). Si quiere aislamiento acústico puede poner planchas de corcho natural, y si quiere aislamiento combinado (térmico y acústico) podría poner lana de roca. Hay que advertirle que el aislamiento, sobre todo el acústico no será demasiado apreciable, tanto por el propio friso (la madera no es demasiado aislante térmico ni acústico y además habría que sellar las juntas) como por el poco grosor de aislante que normalmente se pone.

Gracias

S

FRISO EN PAREDES CURVAS

hola y muchas gracias de antemano:

quiero poner en una terraza tarima en click y friso en paredes y techo, decir que la terraza esta cerrada con una mampara de muy buenas calidades, pero la terraza es como medio circulo mi pregunta es si el friso hace el giro de la terraza y como remataría luego con rodapié por la forma,  también y si tendría que aislar de alguna manera todas las paredes y como habría de hacerlo gracias

Vemos difícil la colocación correcta de un friso de madera en una pared curva. Si la curva es muy amplia (no creemos que sea su caso), no habrá problema pues el machiembrado se podrá introducir forzándolo un poco y el rastrel se podrá poner, pues puede flexar algo (o se le hacen unos cortes por detrás para que flexe).

En paredes con curvaturas acusadas, no se podrá poner friso machihembrado, por lo que puede que no quede bien. El machiembrado evita los pequeños desalineamientos de las lamas, y su misión es que en ningún caso se vea la pared. Si se rompe la pestaña interior de la junta hembra las lamas se pueden poner haciendo forma curva hasta cierto límite. También podría ponerlo con tablillas (sin machihembrado) y tacos de madera o rastreles verticales, según puede verse en la siguiente figura en la que se ha exagerado la curva de la pared. Los tacos o rastreles irían atornillados a la pared, y las tablillas clavadas con puntas al rastrel. El rastrel será más plano cuanto mayor sea el radio de curvatura y más estrecha la tablilla.

 

También lo podría hacer con tablillas verticales directamente atornilladas a la pared. El inconveniente de estos sistemas, es que muy probablemente se verá la pared por algún resquicio, y en el último caso, también están los inconvenientes de la falta de aireación, que puede ocasionar el torcimiento de algún listón, y la mala estética al verse la cabeza de los tornillos (aunque siempre se pueden embutir y tapar con cera o masilla de madera).

En cuanto al rodapié, no hay problema siempre que la curvatura no sea excesiva. Debe utilizar un rodapié chapado (no macizo) y hacerle entalladuras (cortes) por detrás, sin llegar a la chapa. De este modo el rodapié se adaptará totalmente a la curvatura de la pared. Cuanto mas cerrada sea la curvatura, más cortes deberá hacer.

Gracias

Buenas tardes:

Desearía hacer un friso de tablillas de madera para un techo de una terraza, además desearía forrar una columna redonda de hormigón de obra y un bajante, con el mismo material.

Tengo bastante experiencia en bricolaje por lo que pienso que no me resultaría demasiado difícil hacerlo por mi mismo siguiendo sus consejos. Desearía que me orientasen en el material que debo adquirir.

Cordiales saludos,

Francisco Porras.

El friso en el techo no tiene mayor problema (vea el apartado INSTALAR FRISO DE MADERA en la sección CONSEJOS de nuestra web).

La bajante debe taparla con tableros (en forma de U) y forrados con el friso.

La columna redonda es mucho más difícil de forrar, y no creemos que merezca la pena, pues aparte del coste (deberían hacerle tablillas a medida de sección trapezoidal), al no tener machihembrado y estar al exterior (mucha variación de humedad y temperatura), por las juntas entre las tablillas se verá la columna. Si lo instala en pleno verano puede ser peor pues al dilatarse las tablillas chocarán entre ellas y pueden despegarse (si se han pegado con masilla) o romperse (si se han atornillado). Otra solución es hacer como con la bajante, es decir), taparla primero con tableros (convirtiéndola en cuadrada) y después forrarla normalmente con friso de madera.

Gracias

S

ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN TARIMAS

Estimados amigos:

Me llamo Alberto y he estado ojeando vuestra página y me ha gustado mucho vuestra sección de consejos, que procuraré seguir en mis próximas chapucillas, pero el tema que me abarca es otro, me han instalado tarima flotante en una habitación de mi casa en la cual tengo varios ordenadores y el problema que tengo es que el suelo me acumula mucha electricidad estática a si que a cada cosa que toco me da un chispazo con el consiguiente temor de estropear los ordenadores.

Me han indicado que hay productos de limpieza que eliminan la estática pero me gustaría quitarla definitivamente si es posible, y mi pregunta es esta. ¿ Existe algún aparato, dispositivo, truco para que no genere electricidad estática el suelo de tarima?, sobre la instalación no os puedo dar muchos datos pues salí a mal con los instaladores, me imagino que ya sabéis por que, no fueron lo mas profesionales que se debe ser y me imagino que este problema es una chapuza mas.

Esperando vuestra respuesta os envió por adelantado un millón de gracias y saludos..     Alberto Martín

En lugares donde haya muchos aparatos eléctricos o electrónicos es conveniente poner pavimentos disipativos de las cargas estáticas. El problema de la electricidad estática es más acusado con tarimas laminadas ya que son más aislantes de la electricidad. Existen tarimas con mayor conductividad eléctrica de lo normal, especiales para estos casos.

También existen aislantes especiales para estos casos, que son aquellos que tienen una cara de aluminio. Es muy importante una correcta colocación pues de lo contrario no servirán de nada. La cara de aluminio se debe poner hacia arriba (en contacto con la tarima) y debe estar solapada, es decir que toda las superficie de aluminio este en contacto entre si. Los bordes del aislante, al llegar a las paredes, se deben doblar hacia abajo con el fin de que haga contacto el aluminio también con el suelo y de esta forma la electricidad estática se descargue hacia él.

En lugares donde se produzca electricidad estática es recomendable incrementar la humedad relativa del aire hasta valores por encima del 50%. También es recomendable la limpieza del pavimento en húmedo (fregona humedecida) y no en seco (barrer). La limpieza con ceras agrava el problema ya que tienen un gran poder de acumulación de electricidad estática.

Gracias

Hola

quería saber si existe algún spray o liquido que reduzca o elimine la electricidad estática en las tarimas flotantes, y si existe me podrían decir el nombre y donde adquirirlo?

Muchas gracias

Ana Hidalgo

Hemos oído hablar de ello alguna vez. Nosotros no lo conocemos pero dudamos de su eficacia pues si fuese eficaz seguro que los fabricantes alemanes que conocemos lo tendrían entre sus productos.

Gracias

S

RECUPERAR MADERA HINCHADA

Buenos días,

Mi problema es que tengo unas puertas de armario que se han humedecido en la parte inferior y ahora están hinchadas. Se puede observar que las puertas no son homogéneas, hay una especie de bloque central en cada puerta (seria como lo esencial para formar una puerta) Y SOBRE ESTE a ambos lados están las láminas de otra madera que es la que se ha hinchado, ahora estas láminas tienen forma ondulada y son flexible, la misma sensación da al apretarlas que una esponja. La madera central no parece estar afectada. Se nos ha ocurrido que prensándolas quizás con la ayuda de algún producto podríamos solucionar el problema y así no tener cambiar las láminas exteriores enteras. Me gustaría saber si esto llegaría a funcionar y si es así qué producto y método serían los más adecuados. O si recomiendan alguna otra solución también serían muy agradecidas.

Les doy las gracias de antemano y les felicito por la página que veo que esta siendo de gran ayuda para mucha gente.

La madera debe estar completamente seca. Echando bien de cola blanca (que penetre por todos los resquicios) y prensando hasta que seque, la madera volverá a su sitio.

Gracias

S

CALEFACCIÓN DEBAJO DE TARIMA

Hemos adquirido un piso cerca de Andorra, y nos gustaría poner calefacción radiante. Pero al consultar con varias tiendas de parket, nos dicen que no es conveniente poner tarima flotante de elondo, jatoba, dado su nervio. Nos dicen que se nos rajara la madera. ¿ Ustedes creen que hay inconveniente en poner estas maderas, y sino cual es la mejor?

Efectivamente, el Haya, el Elondo y la Jatoba son maderas algo más nerviosas que otras muy usuales en suelos como el Roble o el Arce, por ejemplo. Aun así, nuestra opinión es que si se pueden poner estas tarimas (siempre que no sean macizas) de forma flotante sobre suelos calefactados de agua caliente. Si el suelo tiene calefacción eléctrica, creemos que no es recomendable instalar tarima flotante de ninguna especie de madera. Si la tarima es maciza, no es recomendable instalarla sobre ningún tipo de suelo calefactado (ni de agua ni eléctrico).

De todas formas, siempre la probabilidad de apertura de juntas, abombamientos e incluso rajados es mayor en suelos con calefacción y cuanto más nerviosa sea la madera.

Gracias

Muy buenas: Vamos a reformar una vivienda unifamiliar y queríamos poner el suelo de tarima sobre rastreles. Habíamos pensado en Sucupira. En relación a esto querríamos plantearos las siguientes cuestiones:

1 La calefacción será por suelo radiante de agua, y sobre ella es donde se colocara la tarima, existe alguna incompatibilidad?

2 Tiene alguna complejidad su colocación?

3 Que características tiene esta madera?

4 Podríais facilitarnos datos de montadores?

Os agradecemos la consulta, Teresa y Miguel

En principio, no es recomendable instalar suelos de madera maciza sobre calefacción, sobre todo si ésta es eléctrica. Sobre calefacciones de agua caliente, podrían instalarse siempre que la madera sea poco nerviosa y y esté bien seca, pero siempre existe un riesgo añadido de que se abran las juntas, se rajen o abarquillen algunas lamas e incluso que se mueva el suelo. La Sucupira es una madera nerviosa, por lo que nuestro consejo es que se instale no maciza y de forma flotante.

La colocación sobre rastreles es sencilla pero laboriosa. Si no tiene experiencia es recomendable que la instale un profesional. Primero se deben poner los rastreles atornillados al suelo y a continuación se van clavando las tablas sobre los rastreles desde los laterales para que no se vean los clavos. Por último se pondrán los rodapiés y los remates.

La Sucupira procede de la zona tropical de América del Sur. Su producción es estable y la exportación escasa. El duramen es pardo oscuro o rojizo y la albura blanca gris o amarillenta. Es una madera resistente a los hongos e insectos y muy resistente a las termitas. Es muy adecuada para suelos debido principalmente a su gran dureza y densidad. Para el mecanizado y aserrado se necesitan máquinas de gran potencia y un afilado constante de la herramienta. Para el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. El encolado sólo es recomendable en interior. Hay que darle tapaporos antes de cualquier producto de acabado.

Gracias

Hola de nuevo
En el consultorio se planteaba una cuestión relacionada con el suelo radiante y su instalación bajo tarima, y se responde diciendo que no hay inconveniente. Sin embargo, yo he estado mirando algunas páginas de suelo radiante y afirman que si se instala bajo tarima pierde mucha energía. Necesito que me amplíen la información sobre este tema.
Gracias

Es cierto que al instalar suelo radiante bajo un suelo de madera se pierde algo de energía. Al tener la madera un menor coeficiente de transmisión de calor que los suelos cerámicos, la tarima o el parquet actúa como si se pusiese un aislante, por lo que parte del calor se irá hacia otro lado (hacia abajo). Ahora bien, la pérdida de energía no es muy significativa, y la sensación de confort que proporciona la madera compensará completamente esta pérdida. Existen tarimas y aislantes con mayor conductividad térmica de lo normal recomendables para estos casos. De hecho son muchos los pisos nuevos que se entregan con suelo radiante y parquet o tarima.

Las principales ventajas de la calefacción por suelo radiante son las siguientes:

1.- Ahorro energético. Al ser necesaria menor temperatura del agua (35-40ºC) que otros sistemas, se puede calentar con cualquier tipo de energía (gas, gasoil, bomba de calor, energía solar, etc). Al salir el calor desde el suelo, la zona baja la habitación, donde se encuentran las personas, recibe el calor directamente, por lo se necesita menos temperatura ambiente para el mismo confort (el calor sube). Además al recibir mayor calor en los pies, la sensación de confort térmico también es mayor. El ahorro es mayor cuanto mayor sea la altura hasta el techo.

2.- Mas saludable. La ausencia de movimiento del aire produce un menor movimiento del polvo, y por tanto un ambiente más limpio y saludable. Al funcionar a menor temperatura no reseca el ambiente.

3.- Mejor aprovechamiento del espacio y estética. Al ser una calefacción invisible, no obstaculiza la colocación de ningún mueble, por lo que las estancias pueden aprovecharse mejor, no teniendo además elementos antiestéticos como son los radiadores o calefactores.

Gracias

Gracias por el consultorio tan didáctico que tenéis. Quería haceros la siguiente consulta: ¿como se hace la instalación de una tarima flotante sobre un suelo de calefacción radiante de agua?. Agradezco la respuesta de antemano.

Para instalar tarimas flotantes sobre suelo de calefacción radiante se deben seguir básicamente los siguientes pasos:

1.- Poner 15 o 20 días antes la calefacción a tope para que salgan todas las humedades que pudiera haber y se desconecta.

2.- La tarima debe estar al menos 2 o 3 días en el lugar de instalación antes de empezar la misma.

3.- Se hace la instalación de forma convencional.

4.- Una vez instalada se pone la calefacción al mínimo.

5.- Se va subiendo la temperatura de la calefacción 1ºC cada 2 días hasta que se alcance la temperatura de uso normal.

Saludos,

Ante todo felicitarles por su página tan útil y didáctica. Quiero instalar tarima de wengé en una vivienda unifamiliar porque me encanta su color tan oscuro, pero la calefacción está instalada en el suelo - con agua caliente- creen uds. que esto puede afectar a la madera?  Además tengo la duda de que el clima continental de Madrid con sus variaciones tan extremas y la sequedad del ambiente la pueda perjudicar, Qué opinan uds.?  La podría colocar también en la cocina?

Muchas gracias y les reitero mi felicitación como amante de la madera.

Juan Carlos Carrillo.

En principio, la calefacción por agua caliente no tiene por que afectar excesivamente a la madera pues no funciona a altas temperaturas (35-40ºC). Es decir, el mismo efecto tendría un verano muy caluroso sobre el suelo si no disponemos de aire acondicionado. Lo que no es recomendable es el suelo radiante eléctrico pues alcanza mayores temperaturas y además en muy poco tiempo, y estas continuas variaciones rápidas de temperatura si pueden afectar a las lamas, abarquillándolas o deformándolas. Ahora bien, si quiere ahorrarse posibles problemas, es siempre mejor instalar una tarima no maciza de forma flotante. Con el clima particular de Madrid no debe preocuparse, ya que la tarima está en interior y las variaciones de temperatura y humedad dentro de la casa son mucho más  pequeñas.

En cuanto a colocar la tarima en la cocina, nosotros no somos partidarios, ya que es una lugar de mucho riesgo de todo tipo (líquidos, golpes, arañazos, etc), y de mucho desgaste, pues hay movimiento de personas constante y repetitivo en la mismas zonas. Aunque se puede instalar (sellando perfectamente las juntas), el mantenimiento creemos que puede ser excesivo, aparte de que un liquido derramado y no recogido a tiempo, o una fuga de agua puede estropear totalmente el suelo.

Gracias

He visto en muchas de las consultas que la instalación de tarima flotante sobre radiante pierde algo de energía pero al ser la madera muy confortable se compensa. Mi pregunta de ahora, es que pasa si instalamos laminado (estratificado) sobre radiante, al ser plástico perderá mucha más calor que la madera y le pasa algo al plástico.

Gracias

Aunque la tarima laminada tiene por lo general menor conductividad térmica y es por tanto más aislante que la tarima de madera, no hay inconveniente en su instalación, siempre que la calefacción sea de agua caliente, se instale con el aislante adecuado y se respeten las normas sobre instalación con calefacción que recomiende el fabricante. Estas se basan principalmente en como poner la calefacción antes, durante y después de la instalación.

Gracias

Buenos días amigos. Quería preguntaros sobre la posibilidad de hacer la instalación de la calefacción por debajo de una tarima maciza de haya colocada sobre rastreles. Es decir, solo irán los tubos para comunicar los radiadores, que serán convencionales. Gracias y enhorabuena por su web, es fantástica.

Si solo se trata de la instalación y no de suelo radiante, creemos que no hay ningún tipo de problema en hacerlo pues el calor emitido no será excesivo. Aun así, siempre será conveniente poner un aislamiento térmico a las tuberías que pasen por debajo de la tarima.

Gracias

S

JUNTAS ASTILLADAS EN TARIMA

Acabo de instalar tarima flotante en casa, marca Teka modelo dussie. He notado que casi todas las juntas entre tablas se están astillando, incluso al pasar un paño este se queda con pequeños trozos de madera. ¿es esto normal? ¿tiene arreglo? ¿puede ser debido a defecto de la tarima?
saludos y gracias
Aurelio

Desde luego que no es normal lo que le ocurre. Puede que sea debido a una mala instalación al no golpear con cuidado las lamas para encajar unas en otras o no haber intercalado un objeto adecuado (taco de madera o nylon) o de medidas adecuadas al golpear, o puede que sea un defecto de fabricación, aunque esto último lo dudamos más. No vemos un arreglo fácil, quizás lijando todo el suelo, pero puede que ni así.

Gracias

S

MOHO EN MADERA

Buenas, mi consulta es la siguiente. Hemos comprado una mesa de teca y la hemos tenido tapada con una lona durante este invierno. La mesa esta en una terraza cerrada, no está al exterior. Al destaparla, nos hemos encontrado con unas manchas negras en el centro de la misma como si fuera grasa. Mi duda es que no sé como quitarlas, las hemos dado con varios productos, y no desaparece. No se si la solución será lijar toda la mesa y dar aceite de teca.

Muchas gracias

Creemos que esas manchas pueden ser debidas a la aparición de moho debido a la condensación que se ha producido al tapar la mesa con una lona no transpirable. Las manchas de moho pueden quitarse con algún producto específico como por ejemplo el ACLARADOR DE MADERA de la marca Lakeone. El problema que puede surgir es que esa zona quede de distinto color al resto. En ese caso, la única solución es la que usted indica, es decir lijar completamente y volver a darle el acabado, en su caso, aceite de teca. También, ésta es la solución en caso de que las manchas sean de otro tipo (grasa, como indica usted).

Consultando algunos libros, hemos deducido que las manchas oscuras podrían deberse también a zonas de parénquima oscurecidas por los cambios climáticos. Es una característica intrínseca de la madera de teca, y en este caso puede que se quiten lijando, pero vuelvan a reproducirse.

Gracias

Muchas gracias por todos sus consejos. Me son muy útiles.

Mi problema es que tengo una mesa de teca a la intemperie, en una zona que da al norte. Supongo que de la humedad se está poniendo negra (¿Hongos?). ¿Qué puedo hacer?. ¿Es posible que sólo con el aceite de teca se solucione?.

Gracias anticipadas.

Creemos que lo mejor es dejar primero la mesa en un sitio cubierto y a ser posible con calefacción con el objeto de que se seque por completo y mueran los hongos. A continuación debe lijar hasta que desaparezcan las manchas, y después tratar más frecuentemente la mesa con el aceite de teca.

Gracias

Hola, os escribo desde Torremolinos (Málaga), en primer lugar felicitaros por la magnífica página que tantos problemas nos solucionáis.

Tengo un sótano en mi casa que lo tengo habilitado como una especie de bar/bodega de uso doméstico, el problema me viene que todos los muebles son de madera y cada poco tiempo los tengo que limpiar ya que le sale una especie de moho de color verde, me gustaría saber si es problema de humedad, y si es así con que tengo que limpiarlos o si existe un tratamiento con el que no tenga que limpiarlos tan regularmente. Muchas gracias por todo.

Lo principal es reducir el nivel de humedad de la bodega con un deshumidificador o con sales absorbentes.

En cuanto a los muebles, si están crudos, lo mejor será darles un protector de fondo. Si tienen algún tipo de acabado (barniz, pintura, cera), sería raro que les salga moho. De todas formas, la solución sería la misma, dejarlos crudos para darles un protector de fondo y volverlos a dar el acabado.

Gracias

S

ARREGLAR GOLPES EN MADERA

Hola buenas. Quería saber si es posible arreglar o disimular golpes en madera maciza.

Muchas gracias de antemano.

Luis

Es posible, y además el resultado es sorprendente. Es necesario que la madera esté totalmente cruda, es decir, hay que quitar completamente cualquier resto de barnices, pinturas, ceras, tapaporos, etc. A continuación echaremos una gotita de agua en el golpe y seguidamente aplicaremos calor en el mismo con una plancha, o con algún otro método que concentre el calor en la zona a arreglar. Enseguida, la madera se hinchará y se recuperará. Si no se ha recuperado del todo, se puede volver a repetir la operación, y si por el contrario, la zona arreglada se ha abombado algo deberá lijarse hasta enrasar con la superficie. En golpes en los que no se haya roto la fibra, el arreglo quedará perfecto, y si se ha roto (golpes muy grandes), intentaremos recuperarla lo máximo, y después solo quedará el recurso de rellenar con masilla de madera.

Gracias

S

PUERTA QUE ROZA

Buenos días,

Tengo una puerta que se ha vencido por el lado del picaporte. Para cerrarla has de hacer fuerza levantando el picaporte.

Al principio pensé que se debía a las bisagras que se hubieran aflojado, pero estaban correctamente atornilladas. Probé con meter una anilla en una de las bisagras para tratar de nivelar la puerta, pero tampoco tuve éxito. Me gustaría saber si hay algún medio para arreglarlo, que no fuera lijar la puerta, puesto que esta al principio cerraba correctamente.

Muchas gracias.

Si los pernios están en perfecto estado y bien atornillados, el que ahora roce la puerta solo puede deberse a que o bien se ha hinchado la puerta por la humedad o a que se ha hinchado el suelo por la misma causa (si es parquet o tarima maciza) o se ha abombado (tarimas flotantes). Por tanto solo queda como solución rebajar la puerta o rebajar el suelo. Como es mucho más sencillo rebajar la puerta, es esto lo que le recomendamos. Debe utilizar un cepillo eléctrico y rebajarla por abajo.

Si el suelo fuese de tarima flotante la causa podría ser un abombamiento de ésta por falta de holgura perimetral, y la solución podría ser o bien desmontarla y recortarla o bien intentar agrandar la holgura perimetral con ayuda de un disco de corte acoplado al taladro o un formón.

Gracias

Lamento no haber detallado que el suelo es mármol, por lo que el problema no puede ser por eso. Los pernios están bien atornillados al marco, pero con la puerta cerrada sí que se aprecia que a la altura del pernio de arriba la puerta tiene más holgura respecto al marco en el que está atornillado que los otros dos. Si está bien atornillado, ¿a qué se puede deber esa holgura y por tanto esa inclinación en la puerta?

Gracias.

Si los cajeados de todos los pernios están idénticos y todos los pernios bien apretados, solo cabe la posibilidad de que el pernio superior (y seguramente también el central) esté un poquitín doblado (lo más corriente) o haya cogido holgura debido al propio peso de la puerta. Los pernios superiores deben resistir mucha más fuerza que los inferiores, de ahí que en puertas muy pesadas se pongan más pernios superiores que inferiores. Por tanto creemos que el arreglo de su puerta es tan sencillo como cambiar todos los pernios, o por lo menos el superior y el central. Y si quiere que no le vuelva a pasar otra vez a la larga, poner pernios de mayor calidad o añadir un nuevo pernio cerca del superior.

Gracias

Exactamente el problema era que el pernio estaba doblado. Muchas gracias por su ayuda.

Gracias a usted

Soy cliente habitual de su tienda. Siempre he sido bien atendido. Los productos (herramientas que he adquirido siempre han dado resultados esperados).

Me permito hoy (soy un aficionado "viejecito" pedirles consejo sobre la mejor manera de rebajar una puerta (Se ha sustituido la tarima y ahora roza). Me refiero a la utilización de un cepillo manual o mecánico. Nunca he usado (tendré que adquirirlo) el cepillo eléctrico y no sé si tendré problema para hacerlo. Con el mecánico no creo que pueda pues me faltan las fuerzas necesarias.

¿ He de poner algún cuidado especial para no hacer saltar el laminado?

Gracias anticipadas, como siempre. -  

J. Aurelio

No hay ninguna dificultad en cepillar la puerta con cepillo eléctrico que además es como se debe hacer. El único requisito es que las cuchillas estén bien afiladas y tanto en el caso de que compre el cepillo nuevo o en el caso de que lo alquile, las cuchillas deben estar completamente nuevas, por lo que no debe tener ningún problema.

Solo podría haber algún problema en el caso de que el laminado de la puerta ya estuviese algo saltado o en caso de puertas muy antiguas.

Pero en general es un trabajo fácil y que no debe dar ningún problema.

Gracias

S

PUERTA QUE SE ABRE SOLA

Tengo una puerta de una habitación que no se mantiene en su sitio, se abre sola. ¿Tiene solución?

Gracias por atenderme

Que la puerta se abra o se cierre sola es debido a que no está perfectamente nivelada. Si se abre desde siempre, creemos que el problema puede estar en una mala nivelación del cerco (el cerco vertical del lado de las bisagras estará algo inclinado). Si la causa es ésta (compruebe la verticalidad del cerco con un nivel), la solución es bastante complicada, pues hay que desmontar completamente la puerta y el cerco y volver a instalarlo correctamente.

Si la puerta empezó a abrirse después de un determinado tiempo, lo más probable es que la causa sea que se han doblado los pernios o bisagras y la puerta esté inclinada. En este caso la solución es más sencilla pues bastará con enderezar, o mejor cambiar las bisagras.

Gracias

S

HUMEDADES  ADMISIBLES EN TARIMAS

Hola amigos de Bricotodo. He hecho reforma en casa y quiero poner tarima flotante en el suelo. Mi duda surge con la humedad que tiene el suelo debido a la obra. ¿Es recomendable instalar la tarima en estas condiciones? También me gustaría saber que humedad debe tener la tarima. Gracias por todo.

El instalar la tarima sin que la solera esté seca es fuente segura de futuros problemas, ya que esa humedad es muy probable que se traspase a la tarima a pesar del aislante. La norma UNE-EN-56-810 recomienda que el contenido de humedad de la solera para instalaciones de parquet o tarima sea inferior al 2,5%. Esto debe comprobarse con un higrómetro.

En cuanto al contenido de humedad de la madera, en España se recomienda del 7 al 9 % para instalaciones en zonas de interior y del 9 al 10,5% para el litoral. Si la madera está demasiado húmeda en el momento de la instalación, puede que con el calor o con la calefacción la madera se contraiga abriéndose las juntas. Si por el contrario la madera está demasiado seca, puede que se dilate agotando la holgura perimetral, provocando abombamientos e incluso fracturas.

Gracias

S

COMPOSICIÓN CON TARIMAS

hola, me gustaría consultarles si con la tarima flotante de clic se puede hacer la siguiente composición:

una habitación cuadrada ponerle un borde en las cuatro paredes mas oscuro y el centro mas claro de forma que quede la zona mas oscura como si fuera un marco. gracias

fernando serrano

Creemos que solo se podría poniendo junta de dilatación entre las tarimas de 2 colores. Es decir habría que enmarcar primero la zona central con la junta de dilatación y luego solar el resto con la tarima oscura.

El problema es que las tarimas solo tienen un sentido de colocación y no se puede combinar con el sentido perpendicular. Y si se hiciese todo de un sentido, el problema sería que al cortar la tarima en el lado de las testas quitaríamos el ensamble y no se podrían unir las dos tarimas (clara y oscura) por las testas.

De todas formas, todo es posible de hacer, y existen buenos instaladores capaces de hacer lo que propone y más, pues pueden hacer ellos mismos las juntas "in situ".

Gracias

S

JUNTAS LEVANTADAS EN TARIMA

Hola
tienen una pagina muy buena puedo encontrar en ella todo. Pero tengo un problema se que en ocasiones anteriores lo han comentado pero continuo con la duda. Mi suelo es tarima flotante con clic y en las uniones se levanta casi un milímetro y temo que se desgaste esa zona ¿como puedo remediarlo? si desean le puedo mandar fotos de mi suelo.
un saludo Ernesto

El levantamiento de las juntas puede deberse a una tarima de mala calidad (juntas que no cierren bien), o a un fregado inadecuado (demasiada agua) o demasiado frecuente. La madera se hincha con el agua que entra por la junta y se levantan los bordes. El problema es que no hay solución, sobre todo si la tarima es sintética. Si es de madera se pueden rebajar con una lijadora manual las uniones levantadas y luego lijar toda la tarima para volver a barnizar.

Gracias

S

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