| PRINCIPAL - HISTORIA - MARCAS - PRODUCTOS - OFERTAS - NOVEDADES - DIRECCIONES - HORARIO - PEDIDOS - CONSULTORIO - CONSEJOS - ENLACES - E-MAIL |
| PRINCIPAL - HISTORIA - MARCAS - PRODUCTOS - OFERTAS - NOVEDADES - DIRECCIONES - HORARIO - PEDIDOS - CONSULTORIO - CONSEJOS - ENLACES - E-MAIL |
|
Buenos días. Querría saber si es muy complicado cambiar la puerta
de entrada a casa (no blindada) de mano. La
verdad es que es muy complicado e incluso puede que no se pueda y
creemos que no merece la pena. Además la puerta debe ser pintada o
pintarla posteriormente pues de lo contrario quedará hecha una chapuza.
Lo primero sería desmontar la puerta totalmente y quitarla todos los
herrajes (bisagras, cerraduras, pomos, tornillos, etc). Lo mismo debe
hacer en el marco (quitar todos los herrajes). A continuación debería
rellenar todos los huecos (de la cerradura, los cajeados de las
bisagras, huecos de tornillería, etc) con una masilla epoxi de dos
componentes para madera. Una vez seca la masilla deberá lijar hasta
dejar las superficies lisas y enrasadas. Lo mismo debe hacer con el
marco. Ahora es el momento de pintar la puerta y el marco. Una vez
pintada, ya es como si tuviera una puerta nueva a la que hay que
instalar todos los componentes nuevos. Para ello necesitará taladro y
brocas especiales (dependiendo de la cerradura que ponga) y un formón
(para hacer los cajeados nuevos de bisagras (en marcos y puertas) y de
la cerradura del marco. No es un trabajo fácil y además tratándose de
la puerta de entrada, no es aconsejable que lo haga un aficionado, ya
que podría dejar sin puerta la vivienda varios días hasta que lograse
acabar el trabajo. También podría darse el caso de que la puerta fuese
reversible, y solo cambiando las bisagras del marco se pudiera cambiar
de mano, pero tratándose de una puerta de entrada es prácticamente
imposible que se de el caso. S INSTALACIÓN Y CLASES DE CELOSÍAS Hola, tengo un ático en la calle Jorge Juan y me gustaría poner
unas celosías. La terraza tiene 20 metros cuadrados y quisiera poner
celosía para tapar un lado donde da a la vecina y el lado que da a la
calle. Me gustaría que me asesoraran un poco ya que estoy muy
interesado. Lo
primero que debe saber es la duración en exterior. Las de madera bañadas
en pintura epoxi, vienen a durar en perfectas condiciones (dependiendo
del clima) unos 5 años. Las de PVC unos 10 años. Si las quiere en
color madera debería aplicarlas un fondo protector o también podría
ponerlas de una madera más resistente al exterior como por ejemplo el
IROKO, aunque su precio es muy superior. Las de madera, una vez se
empiecen a deteriorar, pueden volver a pintarse o a volver darles
protector, pero las de PVC aunque duran más, acaban amarilleando y
deteriorándose, y eso no tiene remedio. Buenas tardes, Gracias y un saludo
No
entendemos bien a que tipo de instalación se refiere, si a poner la
celosía como valla encima de un muro de piedra o decorativamente sobre
una pared de piedra. En ambos casos es más fiable la instalación con
tacos y tornillos. Si es como valla s atornillan las molduras de
enmarcado al muro y luego se encajan las celosías encolándolas a las
molduras. Si es en una pared se puede atornillar directamente la celosía
poniendo unos separadores (casquillos) para que no queden pegadas a la
pared. También
se podría utilizar una masilla de fijación válida para exteriores
como por ejemplo la MS-TECH de Ceys. Gracias S REMATES PARA FRISO EN RINCONES Y ESQUINAS Quiero colocar machiembrado en en tres paredes de un habitación. Después de fijar los rastreles, ¿cómo empiezo para que el remate de las dos tablillas de las paredes que quedan en ángulo recto queden bien, pues en estas primeras tablilla la parte macho del machiembrado no encaja en ningún sitio?. Muchas gracias. Debe empezar por cualquier pared con la primera lama colocada con la parte hembra de empiece, y cuando llegue a los rincones o esquinas, tiene dos posibilidades: 1.- Hacer un corte recto y perfecto en la lama para que encaje en el hueco que queda y de paso elimine la parte macho del machihembrado. No es muy recomendable a no ser que disponga de sierra circular y algo de experiencia en el manejo. 2.- Cortar la lama con serrucho, sierra de calar o sierra circular para que la lama encaje en el hueco y cuando esté acabada la habitación, rematar los rincones con junquillos o con molduras de media caña y las esquinas (si las tuviera) con esquineras o guardavivos. Las molduras las puede clavar o pegar. Es la opción más recomendable y la que más se utiliza. Gracias S Estimados Sres/as: - Tipo de madera y tratamiento mas adecuados para
el porche, según las características del patio. Aunque
nuestros conocimientos son limitados en alguno de los temas de su
consulta, vamos a intentar ayudarle en todas sus dudas. Buenas tardes: Tengo un patio en casa y me gustaría hacer un
cuarto para colocar herramientas y demás enseres. Aproximadamente el
medidas serán de 1 metro de ancho por 1 metro de fondo y el alto de
2,20, lo pienso hacer en un rincón para aprovechar las paredes del
patio, lo único que tendría que levantar es una pared, lo que no tengo
claro es como hacer el techo del cuarto para que no se filtre el agua de
la lluvia. Me gustaría que me orientasen. Muchas gracias de antemano Si el techo lo quiere hacer de obra, no tenemos los conocimientos necesarios para explicárselo correctamente, lo sentimos. Si es de carpintería, puede hacerlo con listonaje y tablero macizo o aglomerado hidrófugo dejando voladizo y rematarlo por la cara superior con tela asfáltica de modo que el agua nunca pueda tocar la madera. La tela debe subir 10 cm o más por las paredes del patio. Se pega con calor (soplete de gas). La madera maciza (listones y tableros) debe protegerse antes con protectores de fondo (tipo Xylamón) y lasures (tipo Xyladecor) u otro sistema (cuperizado, autoclave, etc). También se pueden utilizar maderas durables al exterior como por ejemplo la Teca o el Iroko. Gracias S Muy buenas Tengo una mesa de madera muy rayada y quisiera repararla es de color caoba oscuro. ¿Que consejo me daría para repararla?. Tiene varias opciones dependiendo de la magnitud de los arañazos y del tipo de tapa (chapada o maciza): 1.- Si los arañazos son muy superficiales, lo mejor es utilizar un producto limpiador que los disimule, como por ejemplo el limpiador para muebles PERNIL. 2.- Si son más algo más profundos y la tapa de la mesa es maciza, deberá lijar hasta que desaparezcan y hasta quitar el acabado antiguo (incluyendo el tapaporos), y a continuación volver a teñir (si el lijado ha quitado parte o todo el tinte). A continuación debería darle tapaporos, y por último, quedaría volver a barnizar o a encerar, dependiendo del acabado que quisiera. 3.- Si los arañazos son muy profundos o la tapa de la mesa es chapada, deberá rellenarlos con masilla de madera de la misma tonalidad o masilla neutra (y luego se tiñe), lijando interiormente (con una pequeña gubia) esos arañazos para que la masilla se adhiera bien. A continuación debe lijar hasta enrasar los rellenos y quitar el acabado antiguo, volver a teñir (si hace falta) y a barnizar o a encerar la tapa entera. Siempre se notará algo la diferencia de tonalidad de las partes reparadas. Para que no se notasen nada, debería o bien pintar la mesa de un color liso, o bien volver a chaparla (vea la consulta sobre CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES). Estas (pintar o chapar) también son las soluciones si la tapa de la mesa es chapada, pues es muy probable que no se pueda quitar el tapaporos antiguo (puede haber penetrado todo el grueso de la chapa), y entonces el tinte no se podría dar (no penetraría). Si se decide a chaparla de nuevo, y una vez acabado el trabajo, puede teñirla (si no le gusta la tonalidad de la chapa al natural) y barnizarla o encerarla, aplicando previamente un tapaporos. Como ve, la solución más perfecta sería chapear la mesa entera, pero no es un trabajo fácil, y siempre es recomendable tener algo de experiencia. Para el lijado conviene hacerse con una lijadora de banda (lija mucho) o una rotoorbital (lija menos pero es más fácil de controlar). Gracias S Primero de todo, felicidades por la web.
Debe hacer un ensamble por excéntrica y tensor según la siguiente figura:
Habría
algún tornillo convencional que pueda sustituir a los allen? Algún
tirafondo con el que no sea necesario el empleo de una broca. Tengo
atornillador eléctrico. El tablero es de 19mm. Para un buen ensamble son recomendables los tornillos allen especiales, pues tienen la rosca muy pronunciada para que agarren perfectamente el tablero (importante sobre todo en aglomerados y maderas blandas). Además, la cabeza no tiene rosca para que al atornillar, el propio tornillo apriete un tablero contra el otro y la unión quede perfecta. Otra ventaja más es que la broca fresa también avellana la superficie para que la cabeza del tornillo quede perfectamente enrasada con el tablero. También, el tornillo, al ser allen es mucho mejor para atornillar y desatornillar (importante en muebles desmontables). Podría
utilizar tirafondos estándar desde una medida mínima de 5x60
aproximadamente. Pero, taladrar antes siempre es conveniente para evitar
riesgos de rajado. Además, debe taladrar con diferente diámetro uno y
otro tablero para que la unión se realice perfectamente (se apriete un
tablero contra el otro). Es decir, el tablero desde el que se atornillará
debe taladrarse con diámetro igual al de la rosca del tornillo, y el
otro tablero con diámetro igual al núcleo del tornillo. Estas dos
operaciones se reducen a una si utiliza la broca fresa especial para los
tornillos allen de ensamble.
En
definitiva, creemos que la pequeña inversión que suponen la broca-fresa y los
tornillos especiales de ensamble es muy recomendable para hacer unas
uniones totalmente fiables. Gracias Estimados señores Me dirijo a ustedes con objeto
de solicitarles consejo para ensamblar tableros de pino alistonado de 40
mm de grosor. Los tornillos de ensamblar creo que se quedan demasiado
cortos para el grosor de los tableros. ¿Qué otra forma de ensamblaje
sería más consistente para este tipo de tableros?. Esto por lo que
respecta a la unión de los pilares con las baldas superior e inferior,
que se dispondrían de una forma similar a la siguiente: _______ También quería preguntarles si
ustedes disponen de material específico para el ensamblado de las
baldas intermedias (también de 40 mm. de grosor). Creo que ahora
existen sistemas más modernos de ensamblado que consisten en utilizar
una parte metálica empotrada en el pilar a la que la balda se une a
través de una pieza de plástico simplemente ejerciendo presión hacia
abajo. ¿Disponen ustedes de estas piezas? Gracias de antemano por su atención. Un saludo. La
forma más correcta de ensamblar esos tableros es con galleta encolada.
El problema es que se necesita una engalletadora que es una máquina
profesional y por tanto bastante cara. Otra posibilidad es la espiga
encolada y otra más sencilla es ensamblarlos con tirafondos estándar
de 8 cm de largo y dar bien de cola blanca en toda la unión. En
cuanto al sistema de enganche invisible que comenta para la unión de
las baldas a los costados tenemos dos sistemas: -
CAZOLETA A PRESIÓN. La cazoleta es de plástico y se mete a
presión en la cabeza del tornillo que va en el lateral de la estantería.
-
CAZOLETA CON EXCÉNTRICA. La cazoleta es metálica y lleva una excéntrica
que al girarla con un destornillador agarra fuertemente la cabeza del
tornillo que va en el lateral de la estantería. Este sistema es algo
mejor pues el ensamble queda mas fijo.
Estimados señores. He descubierto recientemente un nuevo hobie con la carpintería, pero no tengo mucha idea, por eso necesito ayuda de un experto. Quiero realizar varios trabajos, uno de ellos un pequeño armario, etc. Una de las partes imprescindibles es unir, pegar dos maderas. Me han hablado de varios sistemas, pero hay uno que es que le mas me ha convencido. Se hace con una taladradora, haciendo unos agujeros en el canto de cada una de las partes a unir, y en ellas se introducen unos "palitos" (no se cual es su nombre) Necesito una máquina que se utiliza para hacer los agujeros a medida para meter las juntas de madera, la he visto en un libro de bricolage, pero no se como se llama. Si pueden ayudarme al respecto les estaré muy agradecido, y por supuesto si tienen Uds. ese producto lo compraré. Gracias y un saludo. Julio Vadillo. El ensamble que nos comenta se llama de espiga o clavija encolada. Puede ver como se hace en la sección CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS. Para realizarlo se necesita, aparte del taladro, las espigas y la cola blanca, alguno de los siguientes accesorios: 1.- MARCADORES. Son unos pequeños cilindros metálicos con punta en uno de sus extremos. Una vez realizados los taladros en el uno de los tableros a unir, se introducen los marcadores en dichos taladros, y al presentar el tablero con el otro haciendo la unión, éstos marcan los puntos exactos donde debe taladrar el otro tablero. 2.- PLANTILLA DE ENSAMBLAJE. Hay muchos modelos de plantillas más o menos sofisticados, regulables o fijos, pero todos tienen la misma misión. Se sujetan los tableros uno contra el otro, se pone la plantilla y ésta nos marca exactamente donde debemos taladrar cada tablero, guiando a la vez la broca. Hay que elegir el agujero correspondiente al grosor de los tableros a ensamblar (plantilla fija), o regularla para el grosor que trabajemos (plantilla regulable). Otro accesorio interesante, pero no imprescindible es el TOPE DE BROCA. Es un tope que se sujeta a la broca para hacer los agujeros a una profundidad exacta. Gracias Hola buenos días antes que nada quiero felicitarlos por la pagina es muy buena. Espero me puedan ayudar, quiero unir dos tablas de 2.10
mts por 30cm cada una, y formar una tabla de 2.10 por 60cm pero no se
como hacerlo para que quede firme y aguante cosas un poco pesadas, ya
que es para mi closet es la
tabla de arriba pero como no hay tablas de 60 cm. de ancho me dicen que
hay que unirlas, espero me puedan ayudar lo mas pronto posible. De antemano gracias Atte. Juan Merino Suponemos
que son tablas macizas de una pieza y de ahí que le hayan dicho que no
hay más anchas. En cualquier caso, lo mejor es unirlas con espigas
encoladas. Para ello debe hacer taladros situados exactamente en los
mismos puntos del canto en ambos tableros. Es muy importante hacer
los taladros totalmente perpendiculares al canto y centrados en el mismo.
El diámetro de las espigas (pequeños cilindros estriados) y por tanto
de los taladros dependerá del grueso del tablero (vea el apartado
ensamble de tableros en la sección CONSEJOS de nuestra página). La
profundidad del taladro debe ser algo mayor que la mitad de la longitud
de la espiga. El número de espigas dependerá del peso a soportar, pero
con poner una cada 25-30 cm será más que suficiente. Una vez hechos
los taladros en ambos cantos, eche cola blanca en ellos y a lo largo de
los propios cantos. Introduzca las espigas en uno de los cantos y consume
la unión de las tablas. Es recomendable sujetar firmemente los tableros
con gatos, cinchas, cuerdas o en último caso con precinto hasta
que la cola seque por completo. Una vez seca la cola, será conveniente
pasar una lijadora de banda por la superficie de modo que se
corrija el posible escalón que quede en la unión si los taladros no se
han centrado perfectamente. De este modo le quedará la tabla como si
fuese de una pieza. Si
por la forma de sujeción de la tabla necesitase más resistencia en la
unión, siempre se puede reforzar atornillando y encolando por debajo
listones en el sentido del ancho. Es decir listones de 60 cm de largo.
El número de listones y la sección de los mismos dependerá de la
rigidez y resistencia que quiera dar a la tabla. Gracias Quiero
compartimentar unos cajones para clasificar el contenido. He
pensado hacerlo con tiras de contrachapado. ¿Cuál
es la mejor manera de para unir estas tiras? ¿Me podéis aconsejar algún
método? Gracias Juanjo La
manera de ensamblar el contrachapado en L y en T es con puntas y cola
blanca a lo largo de la unión. Si quiere ensamblar dos tablillas en
cruz debe hacer una ranura hasta media altura en las dos tablillas y
encajar una en otra echando cola blanca si quiere dejar fija la unión. deseo hacer una caja cuadrada en madera. pero no
unirla con clavos. como uno los laterales. que es el malletado y donde
se puede encargar ese trabajo? Lo mas
sencillo sería encolarlas directamente con cola blanca. Si se hace bien
(madera nueva, abundante cola y sujeción firme hasta el secado
completo) quedará muy resistente. Si quiere mayor resistencia pude
utilizar el ensamble de espiga con espigas que se explica en la
sección CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS de nuestra web. Creemos
que el malletado es como denominan en Sudamérica un tipo de ensamble de
dos tableros en L y que aquí llamamos enlazado. Consiste en almenar los
cantos de ambos tableros para que encajen entre sí. Una derivación
de ese enlace es el enlace por cola de milano, en el que las almenas, en
vez de ser rectas tienen forma de trapecio. La ventaja de este sistema
respecto al enlazado es que la unión se sujeta por si misma sin
necesidad de encolar. Podría utilizar alguno de estos ensambles u otros
muchos que existen (ensamble de lazos, a inglete, a solapa,
ranurado, engalletado, etc) pero creemos que son ensambles de
carpintería avanzada que resultan muy difíciles de hacer para la gran
mayoría de aficionados al bricolaje, ya que se necesita herramienta
especializada y mucha experiencia para hacerlos en condiciones. Gracias desde ya gracias por la atención por responder, lo comente en mi trabajo y se sorprendieron por la atención que tienen uds. quisiera consultarlos sobre la caja que quiero hacer. como no consigo el malletado, me incline a hacerla cuadrada si, pero unida sin malletado. al ver el precio de la madera, muy barata por cierto en el tigre (álamo) me pregunto si no podría hacerla yo mismo .ya que solo quiero unirla. cortar los bordes a 45 grados y encolarla. que herramienta debería comprar para hacer los cortes de esa manera? ya que en la cantidad quizás con lo que me cobran estaría en el valor de una herramienta que lo haga. es una caja de 17 cm de lado. con una altura de 15 cm. tapa y base de 1 cm de espesor. simple. me piden cada 50 $7 c/u. y un listón de álamo del cual sale un caja y media en el tigre sale 4 $ gracias. Necesita como mínimo una sierra circular (de disco) manual o mejor de sobremesa. Con la manual, la base de la sierra se inclina a 45º, se pone el tope paralelo y el disco irá cortando a bisel el tablero. Con la de mesa se inclina el disco a 45º, se ajusta el tope y se pasa el tablero. No
sabremos si le saldrá a cuenta, pero nuestra recomendación es que se
compren siempre herramientas de calidad. Gracias S Estimados señores: Gracias. Un cordial saludo.
La
verdad que nos parece muy interesante y muy ingenioso su sistema. A
nosotros no se nos ocurre otro que no sea con el tablero partido y que
la mesa se pliegue en zig-zag. Este último sistema tiene el
inconveniente de la unión del tablero, ya que creemos que sería
necesario poner dos patas más coincidiendo con la unión para que fuese
resistente una vez abierta la mesa. S Hola
estaría interesado en un tablero a medida claro de 1,60 x 80 o así.
Mi problema es que no
me aclaro en su web cual elegir lo quiero para una mesa de despacho
lo quería canteado y
de grosor de 3 cms a ser posible en color peral o parecido es
posible ? cual tendría que pedir ? quiero el de mas calidad y canteado
por todos lados esperando su respuesta un saludo El
tablero de 3 cm de grueso solo se fabrica por encargo (tablero entero) y
el plazo de entrega suele ser bastante largo. En melamina color blanco, MDF o aglomerado sin cubrir,
si se fabrican
normalmente. Pero,
para hacer sobres de mesas gruesos tanto fabricantes como aficionados
recurren al truco de utilizar dos o más tableros unidos para cantearlos
juntos con algún tipo de moldura. El mejor sistema es utilizar un
tablero plastificado de 16 mm y hacerle por debajo un reborde con tiras
de aglomerado de 16 mm (pegadas y atornilladas) de unos 5 cm de ancho.
Por último se cantea el grueso total con bizcocho de 32 mm. Gracias Estimados
amigos: Tengo
un tablero de DM de 30mm de grosor y de medida 200x90 (cm) como sobre
para una mesa. El tablero está ya lacado. El
problema es que pesa demasiado. Quería saber si es posible aligerarlo
quitándole por la parte inferior un gran rectángulo de una fracción
del espesor. Si
es posible, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?, ¿cuánto espesor me
puedo "comer" sin que la mesa pierda rigidez?. Muchas
gracias. Cordiales
saludos, Santiago. Posible es, pero no sabemos si merecerá la pena. Además, y no hay otra posibilidad, hay que disponer de una fresadora para hacerlo. Frese primero el contorno del rectángulo que quiere rebajar y a continuación todo el interior. Si quiere asegurar la rigidez del tablero, deje nervaduras sin rebajar (dos diagonales del rectángulo, por ejemplo). El espesor que puede quitar es difícil saberlo sin ver como es la mesa, como está ensamblada y los refuerzos o nervaduras que va a dejar, pero creemos que no debería quitar más de 1 cm o 1,5 cm. GraciasS CORTES CURVOS CON SIERRA DE CALAR Desearía Cortar un semicirculo (80cm de
radio) sobre contrachapado de 25 mm que luego debo cantear con aluminio.
¿Cómo lo hago? Con la sierra de calar siempre que lo intento el corte
no es puro (zizagea), pero se puede lijar, pero la sierra se inclina y
el canto no es recto. Hacer un semicírculo en casa solo es posible con la sierra de
calar. Utilice una hoja de sierra adecuada al círculo que desea hacer.
Cuanto más cerrada sea la curva, más estrecha debe ser la hoja. Si
utiliza una hoja para cortes rectos el corte saldrá defectuoso. También
es importante que la hoja esté nueva o en buenas condiciones. La
inclinación del corte es uno de los problemas comunes de la sierra de
calar y solo se puede evitar en parte con la hoja nueva y quizás
inclinando muy levemente la base de la caladora para compensarlo. Si con
estas recomendaciones sigue sin conseguir un buen acabado, lo mejor es
que se lo haga un carpintero con una sierra de cinta y una guía para círculos. S Hola, con buenos y abundantes tacos y tornillos. Gracias Estoy haciendo un altillo en mi trastero, con una estructura de hierro. Me gustaria que me mandaran informacion sobre el tipo de suelo que deberia poner. Asi como el grosor. Estaba pensando en un grosor de 3cm, no se si será suficiente. Sin otro particular se despide Manuel Si van
a subir personas, creemos que 3 cm está bien para una distancia máxima
entre vigas de 60 cm. Normalmente se hace con aglomerado sin cubrir o
con contrachapado fenólico (si hay mucha humedad o es al exterior).
Encima se puede poner tarima o cualquier otro tipo de suelo si se
quiere. S Hola
que tal? Me
gustaría dividir la primera planta de mi casa mediante paredes hechas
con aglomerado de 12 mm mas o menos. Me gustaría saber si esto es
posible y me dieseis alguna idea de como hacerlo. Mi idea es la de
atornillar listones de pino a suelo, pared y techo; luego los tableros
de aglomerado a estos listones. Muchas
gracias. Puede hacerlo como indica, pero la forma más correcta es utilizar perfilería específica para este trabajo. Son perfiles de aluminio con nivelador (ajustan entre techo y suelo, pudiéndose atornillar si se quiere) y en ellos se encajan directamente los tableros. Creemos que puede encontrarlos en ferreterías grandes. Gracias S Gracias ante todo por su contestación. He encontrado su web muy interesante. Gracias por tenerla y dar este servicio. Mi consulta es la siguiente, hace poco una vela ha chamuscado un poco la madera. Como puedo quitarlo. y que tendría que hacer. Sin mas me despido. Raúl Valbuena Cano Las quemaduras en la madera sólo se pueden quitar por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar o quitando ese trozo de madera para sustituirlo por otro. Para dejarlo en perfectas condiciones, debería lijar todo el mueble y volver a darle el acabado que tenga (barniz, cera, aceite, etc). Es algo muy laborioso y si la quemadura no es grande, no merecerá la pena meterse en este trabajo, y si el mueble es chapado, es muy probable que ni se pueda hacer (el lijado puede quitar la chapa por completo). Otro método, es quitar el trozo de madera quemada con una sierra de campana o de corona acoplada al taladro, para sustituirlo por otro trozo de madera lo más similar posible. También es complicado, pues hay que hacer el nuevo trozo de la medida exacta del agujero y encolarlo en el mismo. Si el mueble es chapado, el trabajo se simplifica, ya que podrá quitar el trozo de chapa quemada con un sacabocados y volver a poner ese trozo con cola de contacto, sacándolo de una chapa nueva con el mismo sacabocados. Después solo debería darle el acabado al trozo nuevo con la ayuda de un pequeño pincel. Gracias Hola, tengo chimenea en casa y el suelo es de
tarima flotante de arce. Una brasa del fuego ha caído en la tarima y ha
producido una quemadura (porción circular de unos 6-7 cm de diámetro).
No es profunda ni muy oscura y querría saber si sabéis si tiene
arreglo, lijando, con algún producto que aclare la quemadura... No
existe más remedio que lijar la zona quemada con lija de grano 120
manualmente o mejor, sobre todo en quemaduras grandes, con una lijadora
rotoorbital. En el momento que desaparezca la quemadura, barnice la zona
lijada con barniz de poliuretano monocomponente. Es muy posible que la
zona arreglada se note algo, pero no hay otra solución que no sea lijar
toda la habitación. S Quisiera hacer un friso a media pared de
madera, y he pensado que sería más fácil, en vez de con lamas de
madera, hacerlo con un panel de madera, fijándolo con listones a la
pared igual que si de lamas se tratara, y haciéndole rebajes que
imitaran las juntas de las lamas, luego tengo pensado pintarlo. Quisiera
que me informaran sobre el tipo de madera más apropiada, para que no se
deforme con el tiempo, y que admita bien la pintura. Cualquier madera que se haya secado correctamente puede valerle.
No tiene por qué deformarse sobre todo si lo fija con rastreles a la
pared. Pero, si lo va a pintar, nos parece un desperdicio utilizar
madera maciza, y será mucho mejor, tanto por economía como por
estabilidad del tablero y facilidad para trabajarlo, que utilice un MDF.
Este tablero lo podrá fresar perfectamente para imitar las juntas de
las lamas, además de que es la mejor base para luego pintar sobre él. S INSTALACIÓN COMBINADA DE FRISO Y TARIMA Hola. La separación entre el friso y el suelo y techo, no es para la
dilatación de éste, sino para conseguir una óptima aireación de la
parte posterior del friso para que no se curven las lamas. Esta separación
no es absolutamente necesaria como hemos comprobado personalmente, pero
si aconsejable. La dilatación del friso en altura (dirección de la
veta) es despreciable y en anchura tampoco tiene importancia excepto en
paredes muy largas. S Estimados Sres. Suponemos que se refiere a hacer un rebaje en el borde de 5 mm.
Si es así, necesita una fresadora y una fresa especial para realizar
ese trabajo (fresa para machihembrar). La fresa seguirá fielmente el
contorno del agujero haciendo a la vez el rebaje. En el catálogo de Bosch hay fresas de este
tipo, pero la más pequeña hace un rebaje de 6,35 mm de ancho y una
profundidad de 13 mm. Suponemos que también le valdrá aunque sea un
poco mayor. De lo contrario, deberá buscar una fresa que tenga las
medidas exactas del rebaje que quiere hacer. Estimados Sres de BRICOTODO. S Quiero realizar un friso de madera a media
pared, con tableros de DM, usando rastreles, como si de lamas se En un friso normal de tablas machi-hembradas, la aireación se
consigue aunque el rodapié toque el suelo, y aunque se remate con
moldura por arriba. Esto es debido a que la superficie del friso no es
totalmente plana, pues la línea del machi-hembrado está más hundida y
por ahí puede penetrar al aire. MESA DE ESTUDIO SIMPLE Y RESISTENTE Quisiera hacer una mesa de estudio (en
realidad serian dos mesas) en forma de L. Es para un chico de 15 años
por lo que es previsible que dicho mueble sufra un tratamiento un poco
severo. Me gustaría que me asesoraran sobre el tipo de madera más
adecuado (una mezcla de resistencia, fácil lavado y estéticamente
agradable) Creemos que el mejor material para su trabajo sería encimera de
cocina. Las encimeras las hay de imitación madera y superficie lisa, y
es un buen material por su buena estética (canto redondeado), fácil
lavado (paño húmedo) buena resistencia (aglomerado de 3,2 cm) y
excelente dureza superficial (formica). Las encimeras suelen tener 62 cm
de ancho, pero se pueden cortar a la medida. Debe tener en cuenta que la
distancia entre apoyos (patas) no debe superar unos 80 cm para que el
tablero no se combe exageradamente. Las patas puede atornillarlas
directamente al tablero si tienen el soporte adecuado. Es aconsejable
que utilice patas metálicas de al menos 6 cm de diámetro y con
suficiente base de atornillado al tablero. Además puede utilizarlas
también para unir ambos tableros, haciéndolas coincidir en la junta
entre ambos. S Brico Todo: Les cuento que tengo un juego de sillas de estilo Luis XV, la pregunta es como se puede ajustar los ensambles tanto de patas como de respaldos, creo que tienen espigas ya que no se ven clavos. Me gustaría que me ayuden a resolver este problema para echarle una mano. Gracias - Sergio Si las sillas son auténticas estarán hechas con cajeados y no con espigas. De todas formas, la solución es la misma. Primero debe desmontar la silla. Para ello puede ayudarse de agua caliente o alcohol, dependiendo del tipo de cola que se haya utilizado, y empapar las uniones para reblandecer la cola. Una vez desmontada, si las uniones fuesen de espiga, puede cambiar éstas y probar, o hacer taladros más grandes y meter espigas de más diámetro echando cola blanca por toda la unión. Si las uniones fuesen de cajeado y tienen holgura, debe meter pequeños trozos de chapa de madera para quitar dicha holgura, y una vez corregida, volver a quitar las chapas y volver a ponerlas nuevamente echando bien de cola blanca por toda la unión. Para sujetar las uniones y que queden bien encoladas, debe sujetar firmemente las mismas ayudándose de sargentos o gatos de carpintero. También puede ayudarse de cinchas con tensor, o de cuerdas, haciendo un torniquete entre dos puntos adecuados. Gracias S Hola. Por casualidad he llegado a su pagina web, y me ha parecido realmente interesante, y les felicito por ella. Mi consulta es la siguiente: La puerta de la cocina de mi casa es ciega, y me gustaría (si es que se puede) sustituir la parte central, que esta enmarcada con una moldura, por un cristal translucido, para que pase la luz a través de ella hacia el hall. Que tendría que hacer?. Supongo que los pasos a seguir son, quitar la moldura, romper el trozo de tablero que quiero sustituir por el cristal, poner el cristal, y volver a colocar la moldura, pero, tengo varias dudas. 1- Como puedo quitar la moldura sin que se rompa? 2- Como quito el tablero que me sobra? Supongo que tendré que cortarlo (no se con que lo puedo hacer ni como), justo hasta donde llega la moldura, pero como hago para que el corte sea justo hasta la moldura, y sea limpio? 3- El cristal debe ir fijado con silicona o alguna cola especial, para que se adapte al hueco que deja la moldura? Supongo que el tablero será más grueso de lo que será el cristal, y de alguna forma habrá que rellenar esa diferencia. Como hago para ajustar perfectamente las medidas? La puerta es chapada en roble. Muchas gracias por su ayuda. Saludos. Ana Domínguez El único problema que
puede haber para hacer el trabajo que nos comenta es que la puerta no
sea maciza o aglomerada en la parte que va a dejar sin romper
(contorno). Si no fuese maciza (está rellena de cartón en zig-zag) el
trabajo se complica mucho y no le recomendamos que se meta en él (habría
que montar un cerco de madera a medida en el hueco. Saldrá más a
cuenta cambiar la puerta entera. Si el contorno es macizo o aglomerado
no habrá mayor problema, sólo trabajo, y deberá empezar
quitando la moldura que enmarca la parte central. Si la moldura está
clavada, haciendo palanca con un destornillador poco a poco y con
cuidado irá saliendo sin estropearse en exceso. Si está pegada (lo más
probable) es imposible quitarla sin romperla. En este caso necesitará
la ayuda de un formón y posiblemente deba acabar lijando para dejar la
superficie en perfectas condiciones. El hueco lo puede hacer con una
sierra de calar. La sierra debe estar en todo momento perpendicular a la
puerta, y si la superficie del centro de la puerta no coincide con la
del contorno, deberá suplementar el centro con un tablero a medida del
grosor adecuado, para que la base de la sierra de calar asiente
perfectamente. Haga primero un taladro pasante para poder introducir la
hoja de la sierra. A continuación empiece a cortar acabando siempre en
las esquinas. El corte quedará limpio, pero es posible que tenga que
repasar algunas partes con una lima. Debe encargar un cristal (o una
imitación plástica) de la medida del hueco dejado e instalarlo en su
lugar mediante junquillos a ambos lados. El grosor del cristal más los
dos junquillos debe ser igual al grosor del la puerta en el hueco. Los
junquillos son unas molduras de sección 1/4 de círculo y sirven de
sujeción del cristal. Ponga los junquillos de un lado de la puerta clavándolos
y/o pegándolos. Será necesario ingletar los extremos para un acabado
perfecto. A continuación coloque el cristal en su sitio y ponga los
junquillos del otro lado. Por último remate la puerta con la moldura
original si ha podido sacarla sin daños o ponga moldura nueva clavándola
y/o pegándola. También será necesario ingletar en este último caso. Primero quisiera felicitarles por su
pagina, donde he encontrado cosas muy útiles, y decirles que la
información obtenida me ha sido de gran ayuda, pero todavía me quedan
dudas que no he podido resolver. Yo estoy fabricándome un armario
empotrado, pero para las puertas no he encontrado los perfiles, que además
de embellecer hacen la función de tiradores, he preguntado en tiendas
de carpintería y no tienen, ¿donde podría comprarlos?. También
quisiera información de como colocar cristal dentro de las puertas de
armario, ¿con marcos, con listones...? No sabemos donde puede encontrar esos perfiles metálicos, quizás
en empresas especializadas en frentes de armario. Nosotros tenemos
cubrecantos de madera plastificados (para tablero de 19 mm) que sirven
perfectamente para esa función. SS Enhorabuena por su Web, quisiera realizar la siguiente consulta: ¿Para acuchillar el suelo de una casa, se podría abordar el proyecto por partes? (habitación por habitación), con lo cual no tendríamos que abandonar el piso. ¿Que material seria necesario para poderlo realizar uno? Muchas gracias. Un saludo. Aurelio. No hay inconveniente en acuchillarlo por partes. Debe tener cuidado en la unión de las distintas partes (es decir en las puertas). Acuchille un poco más (fuera de la habitación) y luego delimite la raya justo debajo del marco de la puerta con cinta de pintor antes de empezar a barnizar. Cuando haga la otra parte delimite también con cinta antes de barnizar. Puede que se note algo (muy poco o nada) la raya que delimita ambas zonas. Si se notase mucho, siempre puede poner un tapajuntas para suelo. En cuanto a técnica y material necesario vea el apartado LIJAR en la sección CONSEJOS. Gracias S MOLDURAS DECORATIVAS PARA PUERTAS Estimados señores: Me gustaría mejorar la apariencia de los armarios empotrados, para ello desearía añadirles a las puertas unas molduras (ahora las puertas son totalmente lisas). Les estaría muy agradecido si pudieran indicarme cual es el mejor método para realizar esto (¿clavar? ¿pegar?) así como si me pudieran dar cualquier consejo para poder obtener un resultado perfecto. Gracias de antemano por su ayuda Jorge Cacho. Tiene varias opciones para las molduras: MOLDURAS DE PLÁSTICO. Vienen ya hechas con variedad de formas y tamaños. Es la opción más económica y la mejor si las puertas van a ir pintadas. JUEGO DE MOLDURAS EN KIT. Son de madera y vienen ya preparadas (no hay que ingletar) para su colocación. Las hay de varias formas y tamaños. MOLDURAS NORMALES. En este caso, la colocación es más laboriosa, ya que debe ingletar todas las molduras. Además no puede hacer las complicadas formas que traen los otros sistemas. Como ventaja, es más económico que el juego. En todos los casos debe pegarlas con cola de contacto. Coloque la moldura sobre la puerta y dibuje el contorno con un lápiz. A continuación aplique la cola en la moldura y en la zona dibujada de la puerta. Espere a que seque por completo (unos 10 minutos) y emplace la moldura en su lugar definitivo. Gracias Agradecería me recomienden que tipo de cola usar para pegar unas molduras de roble decorativas sobre puertas lisas barnizadas no macizas. Antonio Nieto Lo más aconsejable sería limpiar o lijar suavemente la puerta para aplicar cola de contacto en ella y en la moldura. Se espera a que seque (10 minutos) y se unen directamente. Otra solución es aplicar alguna masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio ó NO MAS CLAVOS de Nural. Estas masillas crean un poco de cuerpo por lo que deberá echar poca cantidad (un ligero cordón en la moldura). Después deberá presionar fuertemente la moldura o golpearla con una maza de goma para que la masilla se extienda. Si no quita las puertas para pegar las molduras en horizontal, deberá quitar la moldura una vez presionada o golpeada, para volver a pegarla transcurridos unos minutos, evitando de esta forma que se descuelgue. No es necesario que lije la puerta. Muchas Gracias Hola, mi consulta es la siguiente: Es una tarea delicada y depende principalmente de como estén
sujetas las molduras a la puerta. Si simplemente están clavadas (no es
muy normal, pero si posible), deberla meter y pequeño destornillador o
un formón para hacer palanca y se desclave algo. A continuación
introduciendo cuñas de madera lo más cerca posible de cada clavo las
molduras o junquillos (en la puerta con cristales) irá saliendo sin
dificultad y sin estropear la puerta. Si las molduras están pegadas, el
trabajo se complica ya que una unión de dos maderas bien encoladas es
prácticamente imposible separarla y quedarán trozos de moldura en la
puerta y trozos de puerta en la moldura. En este caso, la única solución
es armarse de paciencia e irlas quitando poco a poco con la ayuda de un
formón y un martillo, para lijar finalmente hasta dejar la superficie
de la puerta en buenas condiciones. S Hola de nuevo. Suponemos que se refiere a la tarima estratificada. Este tipo de
tarima es artificial (no es madera) aunque las imitaciones pueden ser
casi perfectas. Su resistencia a las ralladuras, quemaduras, humedad,
etc, es mucho mayor que la de una tarima de madera. Su instalación es
idéntica a la de las tarimas flotantes (vea la consulta sobre instalación
de tarima flotante en TRABAJOS CON MADERA 1). El precio es muy variable
y depende de la calidad y resistencia. La tarima estratificada para uso
doméstico si suele ser más barata que la tarima de madera, pero la
tarima estratificada industrial (para gran tráfico peatonal) puede ser
más cara que la de madera (depende también de que tipo de madera). Les
agradecería se informasen antes de contestar a las dudas que se les
consulta. En el caso de la consulta sobre tarima industrial la respuesta
no es correcta. Como arquitecto creo que la pregunta se refería al
parquet industrial, que antiguamente procedía de restos de
madera, actualmente se fabrica ex-profeso con trozos de madera
(de roble, por ejemplo) conformando tablillas de 2cm. de espesor,
admitiendo así muchos lijados, y presentándose agrupadas en paquetes
de diversos formatos.(30x30,..). Sí es por tanto una madera y además
el precio es bastante competitivo. Por cierto, de bonito aspecto y buen
resultado. Un
saludo. Y aconsejo que reenvíen su respuesta a la persona que que les
solicitaba información. Un
saludo, Beatriz
Izquierdo Civera Nosotros
intentamos informarnos lo que podemos antes de contestar. Ahora bien, no
somos infalibles y a veces malinterpretamos las consultas de los
visitantes por falta de datos o demasiada rapidez en la lectura de
la consulta y seguro que hay más errores en las respuestas a las
consultas que nos hacen. De
todas formas, en este caso, creemos que hay bastante confusión en
cuanto a las denominaciones de los tipos de pavimentos y mucha gente
llama por ejemplo parquet flotante a lo que en realidad es una tarima
flotante (maciza o no). Por eso, por un parquet industrial puede
entenderse desde lo que usted comenta, que creemos que es lo correcto,
hasta una tarima o parquet de madera durísima como la Massaranduba o el
Lapacho e incluso hasta una tarima laminada o estratificada para uso
industrial. Pero,
repetimos, creemos que tiene usted razón por lo que solo nos queda
agradecerle su crítica que con su permiso será publicada en esa
consulta. S Hola, en primer lugar felicitarles por el magnífico servicio que ofrecen y agradecerles de antemano su ayuda. Soy estudiante de ingeniería de caminos y estoy realizando mi proyecto de final de carrera. Se trata de una pasarela peatonal metálica de 50 m de longitud por 3,5 m de ancho. Quisiera colocar un pavimento de madera en ella a base de una tarima maciza de madera de iroko de 22 mm de espesor, así que mi consulta es la siguiente: -Podríais confirmarme que la elección es apropiada? -Hay algún tipo de madera más apropiado, teniendo en cuenta que estará ubicada en un espacio público con el maltrato que esto podría comportar al pavimento? -Qué medida de lama puede ser apropiada? -Teniendo en cuenta que el soporte es una chapa de acero de 2 cm de espesor: Debe montarse con rastreles de madera? como irían fijados éstos a la chapa de acero? Pueden ser más apropiados rastreles metálicos (p.e. un perfil tipo omega) Qué distancia entre rastreles puede ser adecuada? -Como van fijadas las lamas a los rastreles? -Qué altura tienen normalmente estos rastreles? (distancia tarima-chapa acero) -Qué tipo de protección debe llevar el pavimento? -Qué mantenimiento requeriría un pavimento de estas características? Sé que son muchas preguntas, pero son muy importantes para el proyecto y no se donde acudir para solucionarlas. Si ustedes me pueden ayudar les estaré muy agradecido. Muchísimas gracias! Ante todo decirle que nuestros conocimientos son limitados en este caso y que las respuestas que le demos son las que creemos mejores, pero conviene contrastarlas con otras opiniones. 1.- Hay maderas mejores que el iroko. Esta es una madera muy buena para exterior pero quizás sea un poco blanda para una pasarela si hay mucho tráfico de personas. Es mejor madera por ejemplo el ELONDO. Esta madera es muy dura y más resistente al exterior que el iroko. 2.- Para la medida de lama, habría que consultar con alguien que la venda, pues hay maderas en que el ancho de los tablones viene determinado por las propias características del tronco. De todas formas unos 10 cm de ancho es una medida muy usual. 3.- Siempre es conveniente montar suelos macizos sobre rastreles para permitir una óptima aireación de la madera, evitando de esta forma posibles torcimientos o alabeos. Los rastreles pueden ser de madera o metálicos. Si los pone de madera, lo mejor sería atornillarlos por debajo de la chapa, y si son metálicos puede atornillarlos o soldarlos. La tarima se clava o atornilla (hay que hacer taladros previos) a los rastreles. Creemos que la distancia entre rastreles debe ser como máximo unos 50 cm. 4.- La altura de los rastreles depende de la instalación que se quiere poner por debajo (calefacción, eléctrica, etc) y de la nivelación del suelo si es necesaria. En este caso, como creemos que no es necesario ninguna de las dos cosas, podría valer una altura de 1cm más o menos. 5.- Esta madera no requiere ningún tratamiento (siempre podría darle un protector de fondo tipo Xylamón) ni acabado (cualquier acabado se estropearía rápidamente por el tránsito de personas). Tampoco requiere ningún mantenimiento especial (darle protector de vez en cuando). Gracias S ME GUSTARÍA SABER COMO HACER CAJONERAS A MEDIDA PARA UN ARMARIO EMPOTRADO. LOS DETALLES MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA. GRACIAS Hacer cajoneras es complicado para un aficionado pues es un mueble que necesita mucha precisión en las medidas y es bastante complejo si se quiere hacer bien. Lo imprescindible es saber ensamblar tableros (por tornillo o con espiga encolada). Saber manejar una fresadora también es aconsejable, aunque no imprescindible. A continuación le explicaremos los pasos para construir una cajonera sencilla. 1.- PLANTEAMIENTO DE LA CAJONERA. Lo primero es saber de que material se va a hacer. Puede ser de aglomerado plastificado, de aglomerado chapado (para barnizar) de tablero macizo o de contrachapado: Nosotros recomendamos el aglomerado plastificado sobre todo si es para un interior de armario. En todos los casos el grosor del tablero debe ser de al menos de 19 mm. A continuación debe saber de cuantos cajones quiere hacer la cajonera y la altura y ancho del frente de cada cajón así como el fondo. A partir de ahí puede deducir las dimensiones del armazón sabiendo que la holgura que debe tener el frente de cada cajón con respecto a cada lateral, a los otros cajones, a la tapa superior y al zócalo debe ser de unos 2 mm como mínimo. También puede empezar por decidir las medidas del armazón (ancho, alto, fondo, zócalo y grueso del tablero) y a partir de ahí y del tipo de guía que quiera poner, diseñar los cajones. 2.- CONSTRUCCIÓN DE UN CAJÓN. Un cajón se compone de los siguientes elementos: - FRENTE. Es la parte anterior del cajón. Puede ser cerrado con tirador, o hacerle un corte (media luna o góndola) para poder agarrarlo y abrirlo. También puede ser postformado (con ranura hecha para poder tirar de él) pero puede ser difícil encontrar el tablero postformado necesario. La medida de alto más usual es de 16 cm. Hay que ranurarlo (con fresadora) en su parte posterior para que encaje el fondo del cajón. Debe unirse a las gualderas mediante espigas encoladas para que en el frente no se vean tornillos. Hay otras formas de unión (cola de milano, cajeados, etc), pero son demasiado difíciles para un aficionado. Otra solución más sencilla para un aficionado es armar primero el cajón con cuatro gualderas (atornilladas y encoladas o con espigas encoladas) y el fondo y después atornillar el frente desde dentro. - GUALDERAS. Son los laterales del cajón. La gualderas son unas tablas (de contrachapado, MDF o plastificado) a las que se le hace una ranura en la que encaja el fondo del cajón. Si se ponen guías de bolas, hay que hacerles un canal para encajar la guía en la misma. También puede ser necesaria esa ranura en el caso de guías de madera o plástico. Suelen ser de unos 10 o 12 mm de grueso. Las gualderas pueden comprarse ya hechas (muy recomendable). Se unen a la trasera del cajón mediante espigas o tornillos (en este caso, los tornillos no se van a ver). - TRASERA. La trasera es la parte posterior del cajón y es igual que la gualdera, solo que no es necesario el canal para la guía, pero si la ranura para el fondo. Pero la gualdera le vale perfectamente para este fin. Como hemos dicho antes, la trasera se une a las gualderas mediante tornillos o espigas. - FONDO. El fondo del cajón es donde se descansan los objetos guardados. Normalmente se hace de contrachapado o tablex de unos 3 mm de grosor. Para que sea resistente debe encajar en las ranuras efectuadas en el frente, gualderas y trasera del cajón e instalarse encolado con cola blanca. Si no dispone de gualderas ya hechas o no pudiera hacer el ranurado de esos elementos, debería poner listones (atornillados y encolados) en la parte inferior de todos esos elementos y dejar que el fondo descanse sobre ellos (también atornillado y encolado). Lo que no se debe hacer es clavar o atornillar simplemente el fondo por debajo, ya que eso es una fuente segura de problemas a la larga. 3.- TIPOS DE GUÍAS. Debe plantearse las guías que quiere poner. Es quizás lo primero que debe hacer. Existen principalmente los siguientes tipos de guías: - DE MADERA O PLÁSTICO. Son simplemente listones de madera (de 1,5 x 1,5 cm normalmente) o de plástico (ya hechos en medidas estándar) que se atornillan a los laterales del armazón y es donde descansan y por donde deslizan los cajones. Los listones pueden estar por debajo del cajón (hay que hacer el frente más bajo que las gualderas para que quepan) o encajados en el canal de las gualderas (mejor sistema, pues impide el movimiento del cajón hacia arriba, y de esta forma no puede tropezar con el cajón superior, o con la tapa). - METÁLICAS DE BOLAS. Encajan en el canal de la gualdera y van atornilladas a la misma y al lateral (ver foto).
- METÁLICAS DE RODAMIENTOS. Van colocadas por debajo de la gualdera y atornilladas a la misma y al lateral (ver foto). |
