| CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE MADERA - CORTES EN INGLETE. INGLETAR - LIJAR ZONAS DIFÍCILES - TIRADORES |
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HERRAMIENTAS PARA UN ARMARIO EMPOTRADO qué herramientas necesito para hacerme un armario empotrado con su frente y todo... gracias. José Mª Tomé Estimado amigo: Suponemos que habrá leído nuestros nuevos artículos sobre estos temas en el apartado de CONSEJOS, donde se explica con todo detalle el ensamble de tableros, la construcción e instalación de frentes y la instalación del interior. Las herramientas necesarias dependen del diseño que elija, pero para no tener problemas le aconsejamos las siguientes: - Un metro de cinta metálica para medir con precisión. - Un lápiz para marcar. - Un taladro, a ser posible electrónico (la velocidad de giro se regula apretando más o menos el gatillo) y con percusión (para taladrar paredes duras y hormigón). - Un par de mordazas de ensamble, necesarias para sujetar los tableros en escuadra. - Una broca-fresa para hacer los taladros de los ensambles. - Tornillos de ensamble y llave allen para apretarlos. - Tornillos y tacos de varias medidas. - Brocas de pared (de 6 y 8mm mínimo). - Brocas de madera (un juego con varias medidas). - Un punzón para marcar en la madera y poder atornillar los tirafondos y las metopas. - Destornilladores (2 de boca plana y 2 de boca de estrella o philips). - Un nivel para dejar puertas y baldas niveladas. - Un martillo siempre útil ante cualquier dificultad. Creemos que no necesita nada más, aunque siempre pueden surgir problemas que necesiten de alguna otra herramienta. Nunca estarán de más: - Una sierra de calar para recortar tableros si hemos medido mal o para hacer formas en lugares complicados. - Escofinas y limas para acabados de formas particulares y para el acabado del canteo de los tableros si decide hacerlo usted mismo. - Alicates y tenazas para sacar algún clavo, tornillo o taco mal puesto. - Cola blanca para pegar algún desperfecto o hacer ensambles con espigas. Muchas gracias por su consulta. S Señores: He visto su interesante web y estaría muy agradecida si pudiesen asesorarme en la instalación de parket flotante de roble ya que quiero instalarlo en mi piso. Supongo que hay unos consejos básicos que se deben tener en cuenta y me agradaría que pudiesen facilitármelos. Gracias. Suponemos que se refiere a la instalación de tarima flotante. La tarima viene hecha en piezas largas de una pieza o construidas a base de tablillas más o menos grandes de madera noble pegadas a una base de madera machi-hembrada (encaje encolado) o con un sistema automático (encaje por clic). El parqué viene en tablillas pequeñas que hay que pegar al suelo, y una vez instalado hay que lijar y barnizar. S CONSEJOS GENERALES PARA UNA CORRECTA Y DURADERA INSTALACIÓN 1.- INSTALACIÓN EN ÉPOCA SECA. La mejor época del año para instalar tarima es el verano, ya que es cuando más contraída está debido a la sequedad del ambiente. De esta forma la posibilidad de que se abran las juntas es menor. Si la tarima tiene sistema de encaje por clic, da igual cuando se instale, ya que el propio sistema impide que se abran las juntas. 2.- ACLIMATACIÓN DE LA MADERA. Es importantísimo que la madera se aclimate a su nueva ubicación, es decir que adquiera la humedad del ambiente y se estabilice antes de la instalación. Para ello se debe dejar en el lugar de instalación al menos 2 días, cuantos más mejor. 3.- ENCOLADO CORRECTO DE LAS JUNTAS. Un encolado deficiente (poca cola, cola inadecuada o de baja calidad) puede derivar en problemas de apertura de juntas a la larga. En las tarimas con sistema de encaje por clic, no existe este problema, al no utilizarse cola. 4.- NIVELACIÓN DEL SUELO. Una correcta nivelación del suelo nos evitará problemas en la instalación y defectos estéticos en juntas del rodapié con la tarima. En suelos muy desnivelados (mas de 3 mm por metro) no es aconsejable la instalación. S PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE 1.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. Un metro, un lápiz, cuñas, cola blanca, puntas de acero para rodapiés, un martillo o maza, un taco de madera (de unos 40 ó 50 cm de largo), una sierra de calar, un taladro con un disco de corte, un cepillo eléctrico o manual y una palanqueta ó un útil especial para poner la última tabla. 2.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez medida la superficie que queremos entarimar deberá comprar un 5 ó 10% más de tarima. Esto es debido a los desperdicios y errores que puedan producirse. 3.- SENTIDO DE LAS TABLAS. Lo primero es ver el sentido en que vamos a instalar la tarima. Tenga en cuenta que una disposición longitudinal provoca un efecto de estrechamiento de la habitación y una transversal el efecto contrario. Poner las tablas perpendiculares a la entrada de luz resaltará las diferencias de tonalidad entre ellas, mientras que ponerlas en el mismo sentido hará que el suelo se vea más homogéneo. También se puede instalar en diagonal o de forma combinada, y aunque se puede ganar mucho estéticamente, la instalación se complica (hay que ingletar prácticamente todas las tablas) y el desperdicio aumenta considerablemente. 4.- AISLANTE. Primero hay que preparar la habitación quitando antiguos rodapiés y nivelando el suelo si fuese necesario. Una vez despejada la habitación (se puede poner todo en una mitad de la habitación, instalar la tarima de la otra mitad, esperar una media hora, cambiar todo de lado y acabar la otra mitad), empezaremos a colocar el aislante empezando por un extremo de la habitación. Este viene en rollos y sólo es necesario ir extendiéndolo por las zonas donde vamos a ir instalando la tarima. No es necesario ajustarlo demasiado a las paredes. 5.- COLOCACIÓN DE LA TARIMA. Empezaremos por el extremo de la habitación donde esté puesto el aislante colocando las primeras tablas separadas de la pared 1 cm mediante las cuñas. Debemos cortar el encaje macho de todas las tablas de la primera hilera con objeto de que apoyen bien las cuñas entre ésta y la pared. La segunda fila la empezaremos con una tabla cortada aproximadamente a la mitad (podemos utilizar el recorte sobrante de la primera fila (siempre que sea mayor de 50 cm), con el fin de que nunca coincidan las testas (extremos) de las tablas. Se recomienda una distancia entre testas de al menos 50cm. Antes de colocar las tablas de la segunda hilera, hay que echar abundante cola blanca especial para tarimas en toda la junta hembra de la primera hilera. Para su fijación utilizaremos el martillo golpeando el lateral de la tabla una vez intercalado el taco de madera para no estropearla. Si rebosase la cola al encajar la tabla deberemos quitarla rápidamente con ayuda de un trapo húmedo. Seguiremos colocando filas con el mismo método hasta llegar a la última, que normalmente habrá que cortar a medida. Para cortar las últimas tablas, las pondremos dadas la vuelta sobre la anterior fila separadas 1 cm de la pared, y marcaremos la línea de corte con un lápiz. La cortaremos con la sierra de calar y la instalaremos con ayuda de una palanqueta o martilleando con el útil especial. NOTA: Actualmente hay tarimas que no es necesario encolar pues tienen un sistema de anclaje que permite una fijación sin cola. Se unen según las instrucciones del fabricante hasta oir un "clic" que nos indica que la tabla ha encajado perfectamente. Estas tarimas tienen la gran ventaja de su mayor facilidad de instalación y sobre todo que las juntas siempre estarán perfectas siendo imposible que se abran con las contracciones. 6.- RECORTES COMPLICADOS. Si no es muy manitas o no tiene experiencia, cuando necesite hacer algún recorte especialmente complicado, es recomendable hacer una plantilla de papel o cartón y una vez encaje perfectamente en el sitio, la pondremos sobre la tabla de la tarima, dibujaremos el contorno y la recortaremos con la sierra de calar. 7.- PUERTAS. Al llegar a las puertas, lo mejor es recortar los marcos a una altura igual al grosor de la tarima más el aislante. Este grosor suele ser de 1,5 a 2 cm. Para recortar los marcos nos ayudaremos del taladro acoplándole un disco de corte abrasivo que corte madera y pared. También se puede hacer con un serrucho, pero la dificultad es mayor. Al subir la altura del suelo, será necesario recortar las puertas por debajo. Para hacerlo, deberemos desmontarlas y cepillarlas con cepillo manual o eléctrico hasta que no rocen con la tarima. También se puede hacer con la sierra de calar recortando el grosor del suelo. 8.- ARMARIOS. Si existen armarios empotrados de puertas correderas sin cerco, existen dos formas de solucionar el problema de que la tarima no invada las guías de las puertas al dilatarse. Una, es fijar listones al suelo (con tacos y tornillos) de igual altura que la tarima, delante de las guías de los frentes y poner juntas de dilatación en forma de T. De esta forma podremos entarimar todo el piso en el sentido que creamos conveniente sin mayor problema. Otra, es fijar la primera tabla (junto a las guías) al suelo mediante tacos y tornillos. De esta forma se puede plantear un problema de sentidos en las distintas habitaciones, que se soluciona solando cada habitación independientemente, para luego poner juntas de dilatación de madera en forma de T debajo de cada puerta. También hay que tener en cuenta que una tarima puede tener una lado fijo al suelo, pero no más, por lo que si los armarios de las distintas habitaciones no están al mismo lado, habrá que actuar como antes (solados independientes). Si los armarios son de puertas batientes, y también los va a entarimar, o (sean batientes o de corredera) tienen cerco, no habrá ningún problema con el sentido de las tablas, ni con la instalación, ya que serán como una pared más. 9.- RODAPIÉ. La tarima debe tener una holgura en todas las paredes de 1 cm aproximadamente. Esto se consigue con la utilización de cuñas por todo el perímetro. Para ocultar esta holgura, el rodapié deberá ser de al menos 1,5 cm de grosor. La instalación del rodapié se hace con puntas de acero, presionando el rodapié fuertemente hacia abajo en el momento de clavarlas. Esto se hace para que la junta entre tarima y rodapié quede perfecta. Para presionar el rodapié puede ayudarse de una pequeña tabla apoyada sobre el mismo y poniendo el pie sobre ella haga peso según lo vaya clavando. Para poner un rodapié curvado se deben hacer entalladuras equidistantes por el reverso del mismo, adquiriendo de esta forma más flexibilidad. 10.- REMATES FINALES. Para pequeñas grietas que pueden aparecer o juntas que se hayan abierto un poco deberá aplicar masilla de madera del mismo color que la tarima. Si la cocina y los baños no los entarima, deberá colocar chapas de acabado de dos niveles. Puede que haya que utilizar molduras en determinados sitios, por ejemplo, si se entarima la segunda planta de un chalet, deberá poner moldura especial donde acaba la escalera, o la chimenea se puede rematar con moldura en vez de rodapié. Con estos consejos generales y un poco de maña, no tendrá problemas de instalación. De todas formas, ante una determinada dificultad, tómese tiempo en ver como resolverla y si no sabe exactamente que hacer, consulte a un profesional. GRACIAS POR SU CONSULTA S En primer lugar quiero felicitarles por su espléndido tutorial para instalar tarima flotante, lo veo tan claro que estoy casi decidido a instalarla yo mismo en mi casa, pero me gustaría si fueran tan amables que me explicaran las forma en que se han de instalar los remates entre una habitación con tarima y otra que no tiene como y como se remata en lugares que no hay rodapié como por ejemplo en la puerta de la terraza. Muchísimas gracias. Le envío los diferentes tipos de juntas que existen:
Gracias Hola: Gracias por sus consejos para el montaje de parket que me enviaron tras mi consulta. Quería saber una cosa más, necesitaría saber cómo debo enganchar las tablillas de unión entre el parket y el suelo del lavabo y cocina. Es decir como tienen forma de T por qué lado he de encolar?. También como he de colocar el zócalo macizo de madera, se ha de atornillar, se engancha con cola, con cemento?. Gracias por su interés. Espero sus noticias y no volver a molestarles nuevamente. Si el suelo entarimado y los suelos del lavabo y cocina quedan a la misma altura deberá poner una junta de dilatación en forma de T. Esta junta la puede encontrar en madera, aluminio o plástico y encaja en un perfil de aluminio previamente fijado al suelo con tornillos y tacos. Si los suelos quedan a distinta altura puede poner una junta de transición cuyo sistema de anclaje es muy similar al anterior. En este caso también puede poner un perfil de aluminio de un ala flotante que puede ser adhesivo o para atornillar al suelo. Todo esto puede encontrarlo en una casa especializada en tarima. El rodapié o zócalo se puede instalar pegado, clavado o atornillado. Cuando hay tarima, lo mejor es clavarlo directamente a la pared con puntas de acero, pues presionando el rodapié hacia abajo cuando se está clavando, la junta entre el rodapié y la tarima no será apreciable aunque el suelo esté desnivelado. Si lo pega, tiene que estar sujetándolo hasta que seque el pegamento, y si lo atornilla, aparte de ser más laborioso (hay que hacer taladros en la pared para los tacos, y en el rodapié para los tornillos), quedarán vistas las cabezas de los tornillos, aunque como ventaja el rodapié será desmontable. GRACIAS Hola: El rodapié para tarima
flotante debe ponerse con puntas de acero a la vez que se presiona éste
fuertemente hacia abajo. Para ayudarse y hacer más presión, se puede
poner una tabla apoyada sobre el rodapié y presionarla poniéndose
encima de ella a la vez que se va clavando el rodapié. Si no ha
utilizado este método, utilícelo, y si aún así quedan huecos, la única
solución es taparlos con silicona del color más parecido al color de
la tarima y el rodapié. Existen siliconas en color roble,
pino, sapely, cerezo, etc. Si no encontrase un color similar al de su tarima, otra solución es poner silicona
acrílica (al agua) para pintarla posteriormente con un pequeño pincel.
No le valen masillas de madera al carecer de la flexibilidad necesaria
para este fin. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si en una superficie muy grande para entarimar es necesario poner juntas de dilatación. Gracias de antemano. Juan Luis La madera se dilata y contrae mucho más en el sentido transversal a la fibra o veta que en el sentido longitudinal, donde prácticamente no se da este fenómeno. Aunque la dilatación de una tarima depende de su estructura y clase de madera, se suele poner junta de dilatación cuando la longitud a solar en el sentido del ancho de la tarima (fibra) sobrepasa unos 10 metros (esta medida depende del tipo de madera y las condiciones ambientales). Esto es debido a que con mayor longitud, la tarima podría dilatarse más de 2 cm, con lo que presionaría las paredes para seguidamente abombarse. Por eso, todos los pasillos deben entarimarse en sentido longitudinal (las tablas en el sentido del propio pasillo), pues aparte de evitar los problemas por dilatación, normalmente se ahorrará mucha madera. En pasillos en L instalaremos de forma longitudinal el lado más largo. Gracias Hola, he leído la consulta para instalar tarima, y me ha quedado una duda sobre las cuñas que se utilizan para separar las tablas de la pared, me imagino que habrá que quitarlas, me gustaría saber en que momento hay que quitarlas. También me gustaría saber si se puede solar un superficie de 52 m2 (tres habitaciones y un pasillo) en un solo bloque, o es mejor dejar juntas de dilatación en las puertas. Muchas Gracias Las cuñas debe quitarlas después de acabar toda la habitación o habitaciones (si están soladas seguidas) esperando al menos una hora para que seque la cola. No hay problema en solar varias habitaciones o toda la casa en un solo bloque. Las juntas de dilatación se utilizan cuando se hace un solado muy ancho o para independizar solados seguidos. Las juntas en las puertas se suelen utilizar para independizar los solados cuando hay un problema estético de sentidos de las tarimas de cada habitación o también si hay armarios que nos marquen donde debemos empezar a solar, fijando esta primera tabla al suelo. Este caso se da cuando el armario no tiene cerco y no vamos a solar su interior, es decir cuando la primera tabla la fijamos junto a las guías de las puertas correderas. Cada solado independiente puede tener un lado fijo al suelo, pero no más, ya que impediría las dilataciones y contracciones de la tarima, produciéndose levantamientos o fracturas. Por eso, si hemos fijado un lado en una habitación (el del armario), el solado no puede ir seguido con las otras habitaciones, pues en las otras habitaciones ya no podríamos fijar ningún lado al suelo y la tarima al dilatarse invadiría las guías correderas de los otros armarios. Esperamos que hayan quedado resueltas sus dudas. Muchas Gracias Hola
ante todo felicidades por vuestra pagina. Me
gustaría si me pudieseis indicar como es la forma mas adecuada para
pasar de una habitación a otra con tarima flotante. Las
dos habitaciones llevaran las lamas en el mismo sentido y estas son
paralelas a la puerta. Gracias
y un saludo Pedro Tiene
dos opciones: seguir el entarimado desde la primera habitación o
independizar los solados de ambas habitaciones poniendo una junta de
dilatación de madera en forma de T (de venta en comercios
especializados). Lo
normal es seguir el entarimado desde la otra habitación, aunque suele
ser más laborioso, pues es muy difícil que coincida que se termine una
lama justo en el quicio de la puerta, y por tanto lo normal es que haya
que cortar muchas lamas de arranque de la otra habitación para
estrecharlas. Si
independiza cada solado, la tarea se simplifica, pues en la segunda
habitación puede arrancar desde la pared que considere más oportuna.
Además podría solar segunda habitación en sentido contrario si
quisiese. Este método es obligado si por alguna circunstancia (armario
empotrado con guías en el suelo, etc), hemos fijado algún lado de la
tarima al suelo, ya que en una tarima solo se puede fijar al suelo un
lado de la misma, y si en la otra habitación el armario no coincide en
el mismo lado, no la podremos fijar al suelo, por lo que la tarima
podría invadir las guías de las puertas. Gracias hola, he colocado parquet flotante de doussie de 150x14cm, y me
gustaría que me resolvieran algunas dudas. ¿cada cuantos metros
longitudinales debe ponerse dilatación?. ¿qué calidad, dureza física
y resistencia a la humedad presenta? está colocada en Almería este
clima, ¿le es muy perjudicial?, si es así, ¿me puede recomendar
maderas para Almería?, ¿me podría recomendar algún libro sobre
parquets flotantes y laminados?
Muchas
gracias de antemano: queremos poner tarima flotante en todas las
habitaciones menos en la cocina los cuartos de baño, pero no
sabemos como queda el pequeño salto de entrada que queda entonces entre
el suelo de la tarima y el de cocina y baños. ¿Podrían informarnos de
cómo se soluciona eso, o de si e inevitable el escalón? Se suaviza el escalón con una junta de transición en madera o en aluminio. Con las siguientes imágenes puede hacerse una idea de como queda.
Gracias He
instalado parquet flotante en clip y mi problema consiste en que en la
habitación hay un armario empotrado en curva o media luna, he
conseguido ajustarme lo máximo pero me gustaría rematarlo con algún
junquillo o moldura; existe en el mercado algún producto que pueda
hacer servir para darle ese final en curva Gracias
anticipadas Que
nosotros sepamos, no existe una moldura curvada o que se pueda curvar en
el mercado específica para remate de tarimas. No nos explica bien como
es el armario (si tiene cerco o no). Si tuviese cerco se podría rematar
de igual forma que se ponen los rodapiés en paredes curvadas. Se le
hacen entallas (cortes) por detrás, sin llegar a la chapa o
plastificado decorativo de la parte delantera y de esta forma queda
flexible. Cuantas más entallas se hagan, más flexible quedará el
rodapié. Con una moldura podría hacer lo mismo. es un trabajo delicado
sobre todo si la curva es muy cerrada, ya que es fácil romper la
moldura. Si el
armario no tuviese cerco, habría que rematarlo con una moldura flexible
en forma de L o de U, pero el problema es que no sabemos ni siquiera si
existen en el mercado, por lo que la solución podría ser hacer una
plantilla de la curva y que la moldura la realizase un carpintero. Esta
moldura se podría hacer de varias piezas macizas o de una vez recortada
de un tablero y después fresada. Gracias Buenos días. Mi pregunta es la siguiente : tengo
que instalar 160 metros cuadrados de parquet en en una nave sin columnas
ni nada, ¿es suficiente solo con dejarle los 10 mm de dilatación por
todo el contorno o tendría que partir la nave en dos y hacerle una
junta de dilatación en el centro?. la nave hace 13metros de ancha por
13 de larga , Gracias Está
un poco en el límite, pero nosotros no pondríamos junta de dilatación,
solo respetaríamos escrupulosamente la holgura perimetral de 1 cm o
mejor algo más si es posible. Gracias S Estimados Sres, Desearía me informasen si disponen de formones, gubias y buriles, pues estoy interesado en adquirir herramienta para el tallado de madera. También desearía me indicasen los precios. Las herramientas y accesorios que necesita para la talla de la madera son las siguientes: UN BANCO DE TRABAJO. Puede utilizar un banco de carpintero tradicional o un caballete especial de tallista. SOPORTES Y TORNILLOS. Para sujetar las piezas puede elegir entre múltiples soportes y accesorios. Hay soportes giratorios (para girar con rapidez la pieza a tallar), tornillos de mecánico (debe interponer un material blando entre las mordazas y la pieza), tornillos de tallista (especiales para la talla), husillos de tallista (para piezas grandes, se atornilla en él la pieza a trabajar) y barriletes (para sujetar piezas planas sobre el banco). AZUELAS. Sirven para retirar rápidamente la madera de desecho y para desbastar la pieza. FORMONES. Son formones especiales para la talla y están biselados por ambas caras del filo para poder cortar la madera desde distintos ángulos. Los hay desde 2mm hasta 50mm y también los hay especiales para tallas intrincadas o muy minuciosas. GUBIAS. Son de sección en U o en V y tienen un bisel más grande en la cara exterior que en la interior. Existen en diferentes curvaturas, ángulos y tamaños. También las hay especiales para determinadas tallas. MAZA DE TALLISTA. Son mazas de madera dura que al tener la cabeza redonda permiten golpear el formón o la gubia desde cualquier ángulo. Las hay de diferentes tamaños y pesos. PIEDRA DE AFILAR. Imprescindible para tener las herramientas siempre a punto para que no prendan o rompan la madera. TRINCHETAS. Son cuchillas de diferentes formas con mango de madera que se utilizan para hacer muescas geométricas en muebles y objetos de madera. Para empezar solo necesitará hacerse con un juego de gubias y formones versátiles y poco a poco verá usted mismo la necesidad de ir adquiriendo herramienta más especializada. Gracias S Hace aproximadamente un mes, traje una talla de madera de Kenia. Al poco tiempo empezó a agrietarse, y continua agrietándose cada vez más. No se que tipo de madera es. Creo que se agrieta porque allí el clima es más húmedo, y actualmente en mi casa la calefacción está bastante alta. Me gustaría saber si esa es la causa de su agrietamiento y cómo podría solucionar el problema sin perder el encanto de la talla. Gracias. Efectivamente la causa del agrietamiento es la diferencia de clima de un país a otro. La madera, al perder humedad encoge, apareciendo grietas. El problema se acentúa con las maderas tropicales, ya que suelen contener mucha agua. También es muy probable que la talla se haya hecho sin secar bien la madera en origen, con lo que las grietas serán más grandes. El secado de la madera es un tema complejo, y para cada especie hay que hacerlo de una forma determinada. Como regla general el secado se ha de hacer muy lentamente. El tronco recién cortado se trocea en el aserradero y se deja secar a cubierto de la lluvia y con buena ventilación, separando los tablones entre sí con listones para que el aire penetre por todos los lados. El secado puede durar más de un año, aunque actualmente existen secaderos artificiales que aceleran este proceso. En estos secaderos se van modificando la temperatura y la humedad según unas tablas diferentes para cada especie. Una madera esta seca del todo cuando su humedad está por debajo del 12%. Su caso no tiene solución, salvo esperar a que se agriete del todo y proceder a enchuletar las grietas (trabajo más bien para un profesional) o rellenarlas de pasta de madera o de resina epoxi (cualquiera puede hacerlo). Aunque con este procedimiento perderá algo de su encanto original. Yo le recomendaría que la dejase tal como está, a no ser que las grietas sean tan grandes que se pueda producir una fractura total de la pieza. La madera es muy caprichosa (está viva) y no se estabiliza hasta pasados muchos años. GRACIAS POR SU CONSULTA S Hola Amigos de Brico Todo ! Tengo en mi departamento un piso tarugado. Uno de los tarugos se ha "subido" quedando mas alto que el resto del piso. Es muy molesto porque uno se lo lleva por delante y puede tropezar con el. Quisiera acortarlo para que quede de la misma altura que los demás tarugos (al ras del piso) pero no se como hacerlo. Lo que sobresale son apenas unos 2 o 3 milímetros, con lo cual no puedo emplear una sierra, y si intento lijarlo tengo miedo de rayar el piso. Alguna idea ? Gracias, Marcelo. Estimado amigo: Sólo se nos ocurre que lije el tarugo con una lijadora tipo delta de BOSCH. Esta máquina está pensada para trabajos minuciosos y por su forma permite llegar a todos los rincones y esquinas. Con un poco de paciencia y cuidado podrá rebajar esos milímetros sin afectar al resto del piso. Otra idea sería sacar ese tarugo y rebajarlo, pero suponemos que irá pegado y por tanto no será fácil sacarlo. GRACIAS S Apreciados Sres., Con una
lijadora de suelos puede tener problemas si hay desniveles entre las
tablas del suelo (algo frecuente en suelos de exterior), ya que no lijará
bien las tablas que estén más hundidas. Podría ir lijando y lijando
hasta que el suelo se nivele, pero puede ser una tarea ardua si
está muy desnivelado aunque al ser madera de teca (no es excesivamente
dura) puede ser factible hacerlo. Si el suelo está bien nivelado
creemos que no tendrá problemas con la lijadora de suelos. Otra
solución es utilizar una lijadora manual de banda e ir lijando tabla
por tabla, aunque este si que puede ser un trabajo duro sobre todo al
ser tantos metros. Saludos. S INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS Señores, Tengo acabado un armario de cocina y en el último momento descubro que no dispongo de espacio para montar puertas abatibles. Como no he visto en sus consultas ninguna que pudiera ayudarme, ruego me indiquen como se instalan las guías, donde puedo encontrarlas y si es necesario herramientas especiales para los alojamientos de éstas. Muchas gracias. Puede ver como se instalan las guías y las puertas en nuestra página web, en la sección CONSEJOS, en frentes de armario. Allí se estudia en montaje de unas guías ROLL 52 de la marca KLEIN. Este sistema de guías y rodamientos aguanta hasta 52 Kg por puerta, pero también disponemos del sistema ROLL 25 para puertas de hasta 25 Kg. En ambos casos el montaje es muy similar y no tiene gran complicación si se siguen las instrucciones del fabricante. Muchas Gracias S Hola, Estoy interesado en forrar un espacio de 375 x 400 cm para poner un futón encima. Quiero poner una especie de tatami al estilo japonés. Yo tenía pensado comprar unos plafones de madera, y forrarlos con una especie de moqueta por debajo y esterilla por arriba. Agradecería que me diesen un par de alternativas más de cómo hacer esto, así cómo los mejores materiales y sus precios. Esperando noticias suyas, les envío un cordial saludo. Pau Bachero. Su idea nos parece buena siempre que esos plafones los construya huecos (como cajas) pues macizos, aparte de la dificultad de encontrarlos, saldrían carísimos. Esta solución tiene como ventaja la facilidad para ponerlos y quitarlos cuando desee. Pero hay muchísimas soluciones, por ejemplo crear un bastidor a base de tableros entrecruzados y tapado con uno o dos tableros por encima. Su propuesta nos parece muy acertada por facilidad de construcción y versatilidad. El material aconsejable (al ir forrados los módulos) es el aglomerado sin cubrir de 19mm. Le aconsejamos que estos módulos sean de 60 u 80 cm como máximo para tener una resistencia óptima. El ensamble lo puede hacer con tornillos pues no se verán. Adelante con su idea, le quedará fantástico. Muchas Gracias S Buenos
días, os comento el problema que tengo: Desde
luego, nosotros creemos que se debería haber quitado el parqué o por
lo menos haberlo dejado secar completamente (todo el verano, al menos).
La humedad es el peor enemigo de los suelos de madera. El primer
requisito para la instalación de un suelo de madera es que el soporte
esté totalmente seco. Los parqués no se pueden instalar inmediatamente
después de una obra nueva y hay que dejarla secar completamente
(incluso meses), Se utilizan higrómetros para ver la humedad del
soporte y hasta que no baja de unos valores determinados no se debe
instalar el suelo. De lo contrario, los desprendimientos y torcimientos
de tablillas, las veladuras y escamado del barniz son más que probables
a corto o medio plazo. Aunque la tarima es menos sensible a la humedad sobre
todo si se la dota de aislantes especiales para esos casos, ocurre lo
mismo que con el parqué. Creemos
que la explicación correcta de lo que ha pasado es la del perito del
seguro. Al llegar el invierno y poner la calefacción, la humedad
excesiva que contenía la madera del parquet y la que pudiera haber
debajo del mismo se ha evaporado llegando a la tarima. La aparición de
agua puede deberse efectivamente a la condensación del agua evaporada. Hola amigos: Una inundación por una fuga en la lavadora me ha ondulado ligeramente la madera del pasillo. Es una madera que no está en contacto con el suelo sino encima de unos travesaños (¿tarima flotante?). Mi pregunta es ¿es suficiente con acuchillar y barnizar o hay que cambiar la madera teniendo en cuenta que es vieja y cruje bastante? Quiero decir si al rebajarla no se quedará tan fina que acabe cediendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra web. Por lo que nos dice, su suelo es una tarima colocada de modo tradicional, es decir, sobre rastreles. Normalmente esta tarima es de madera maciza bastante gruesa (varios centímetros) y admite sin problemas muchos acuchillados. El crujido es totalmente normal en este tipo de tarima, debido a su colocación sin contacto directo con el suelo (flexa y cruje). Para solucionar el problema de humedad deberá acuchillar cuando esté totalmente seca y volver a barnizar con lo que la tarima recuperará su lustre original. No creemos que tenga ningún problema de que quede debilitada, a no ser que se le hayan hecho ya muchísimos lijados. Muchas Gracias Tengo una duda sobre las tarimas flotantes. Tengo
un gimnasio y con las recientes lluvias ha entrado agua y se ha tirado 8
días con agua, mi pregunta es ese suelo cuales son las reacciones al
estar tanto tiempo en agua y si se debe cambiar toda la zona donde ha
estado perjudicado ese suelo, lo digo porque el seguro me lo cubre
entonces no se si cambiándolo me aseguro que en un futuro este bien. gracias
y os felicito por este lugar. El efecto del agua sobre la tarima es el abarquillado de las lamas y la aparición de veladuras blancas en el barniz. Las veladuras (el barniz se vuelve completamente blanco) pueden tardar en aparecer. Creemos que se deberían cambiar las lamas afectadas, ya que aparte de la mala estética, el abarquillado puede provocar que la lama afectada sobresalga en las juntas con respecto a las adyacentes que no estén afectadas pudiendo de este modo tropezarse las personas al pasar. Además una madera totalmente mojada ya no recupera las características físicas anteriores, aunque se seque. Gracias Hola Hemos
instalado tarima flotante Haya en una vivienda y con tan mala suerte que
un rodapié ha pinchado una tubería de agua y se ha filtrado agua por
debajo de la tarima, alrededor de un metro cuadrado. Mi
consulta es que si debemos levantarla y sustituir la tarima o existe algún
medio (con secadores, estufas ..) de secar la tarima lo antes posible. Gracias,
Inmaculada Tallón Mérida Lo
mejor es intentar secarla rápidamente con algún secador de aire
caliente y paños secos y ver cual es el estado en que se queda una vez
seca. Probablemente no haya que sustituirla, pero dependerá de como
quede. Si se abarquilla o salta el barniz, será conveniente
sustituirla. Gracias Tengo
instalado parquet sintetico en mi piso. Debido a una fuga de agua,
unas cuantas lamas se han hinchado por la parte de las juntas un poco.
Hay Solución a esto? Con dejarlo secar solo volverá a deshincharse? Gracias
y un saludo Al
secarse lo más probable es que no recupere su forma original, por lo
que lo mejor es poner mucho peso sobre la junta hasta que seque. Puede
poner por ejemplo una tabla muy recta sobre la junta y sobre ella todo
el peso que pueda (libros, etc). Gracias S Hola
buenos días Es
la primera vez que entro en su pagina, me parece muy interesante y de
gran ayuda. Mi
consulta es: como puedo fabricarme un biombo yo misma y que materiales
necesito. Lo
quiero de madera y tela. Les agradecería que me asesorasen como
hacerlo. Muchas
gracias. Básicamente
cada hoja de un biombo de ese tipo se compone de dos listones verticales
y varios horizontales que arman dicha hoja. Por tanto dificultad
principal consiste en saber ensamblar listones. Aunque
existen muchos tipos de ensamble de listones, uno de los mejores y más
comunes es el cajeado. Se hace un cajeado (orificio rectangular
ciego) en el listón vertical a la altura deseada dibujándolo con
un lápiz y con la ayuda de un formón. En ese cajeado entrará el
extremo del otro listón. De la precisión del cajeado dependerá la
resistencia de la unión. Esta unión se consuma echando cola
blanca para que quede completamente fija. Si el segundo listón es de
menor sección puede encajar directamente (hay que hacer el cajeado de
igual sección que dicho listón), pero si es de igual o mayor sección,
habrá que rebajar el extremo también con la ayuda del formón para
dejarlo de sección y profundidad idéntica a las medidas del
cajeado. La sección de los listones verticales podría ser de 6 x 4 cm
aproximadamente y la de los horizontales de 2 x 4 cm para no tener que
rebajar los extremos en el ensamble. Si este
sistema le pareciese difícil o no tiene experiencia manejando un formón,
podría ensamblar los listones mediante espiga encolada, aunque es una
unión menos fuerte. Se hace uno o dos taladros no pasantes (de 6,
8 o 10 mm dependiendo de la sección del listón y el número de
espigas) bien centrados en uno de los listones verticales a la
altura deseada y lo mismo en el extremo del otro listón. La unión se
consigue insertando una o dos espigas (pequeño cilindro estriado de
madera) en ambos taladros. También es necesaria la cola blanca
para que la unión quede fuerte. Por último
está el sistema de ensamble más sencillo, pero peor en cuanto a
resistencia y estética. Nos referimos a la unión atornillada. Se
taladra uno de los listones con agujeros pasantes de diámetro
igual al diámetro exterior (rosca) del tornillo de unión. En
el extremo del otro listón también será necesario taladrar (con diámetro
igual al del núcleo del tornillo) para evitar el rajado de la madera. Después
simplemente habrá que atornillar desde el primer listón para que
agarre el extremo del segundo. La unión también puede ser reforzada
echando cola blanca. Una vez
ensamblados los listones (dos verticales y tres como mínimo
horizontales) ya tendremos una hoja preparada. Haremos igual para las
demás hojas. Los biombos suelen ser de 3 o de 4 o 5 hojas pues de
más hojas no tiene sentido hacerlos, ya que pesarían demasiado, y si
por ejemplo queremos uno de 6 hojas pondríamos dos de 3 consecutivos, y
así sucesivamente. Cuando ya tengamos las hojas construidas llegará el
momento de unirlas mediante 3 o más bisagras de libro. este paso es muy
sencillo ya que únicamente hay que atornillar las bisagras a los
listones verticales teniendo cuidado de que estén a la misma altura y
observado la posición para que después el biombo pueda plegarse en zig-zag. Cuando
ya tengamos la estructura hecha, solo queda revestirla con tela. La tela
la cortaremos un poco más ancha que el interior de los dos listones
verticales, para poder rematarla con un dobladillo. El largo de la tela
debe ser tal que se pueda poner pasando por fuera de los listones
horizontales superior e inferior y se pueda unir un extremo con otro. La
mejor forma de unir estos extremos es con velcro ya que de esta forma la
tela será desmontable en un momento para poder lavarla. Hay que tener
en cuenta que con el lavado encoge, por lo que lo mejor será lavarla a
fondo antes de cortar el largo. De esta forma tendríamos hecho un biombo que podría ser como el de la siguiente imagen.
Si quisiera hacer un biombo de una forma mucho más sencilla y rápida podría hacer cada hoja de tablero directamente (el contrachapado es el que menos pesa) y pegar sobre el la tela o hacerle unos rebajes arriba y abajo con sierra de calar y poner la tela como se ha comentado anteriormente. GraciasS UNIÓN DE DOS TABLEROS EN INGLETE Estimados señores La duda se me plantea al unir dos tableros cortados con ángulo de 45º para hacer una mesa de estudio en forma de L. No se si puedo hacerlo con cola o si mas bien debo pensar en hacerlo de otro modo. La madera que utilizo es de pino de 22mm de grosor. Agradecería su colaboración Gracias Para hacer la unión que nos indica, no es suficiente con aplicar cola blanca, pues la unión quedaría algo frágil al estar pegadas las maderas por la testa. No soportaría el peso al coger la mesa por los extremos. Hay muchas formas de reforzar la unión, pero para un aficionado al bricolaje las más sencillas son las siguientes: 1.- Practicar una serie de taladros (3 ó 4) en los dos cantos perpendicularmente a éstos y coincidentes en los dos tableros, para introducir en ellos espigas de madera (pequeños cilindros estriados). Puede hacerlos con broca de 8mm y dar cola blanca en los agujeros y a lo largo de los cantos antes de consumar la unión. 2.- Otra forma de unirlos es colocando por debajo con unas chapas metálicas planas atornilladas a ambos tableros. Deberá dar también cola blanca a lo largo de los cantos. Esta unión es más sencilla de realizar pero se obtiene un peor resultado estético. La forma más profesional de hacer la unión es mediante galletas (pequeños óvalos planos de madera prensada), pero es necesario disponer de una engalletadora para hacer los huecos en el canto donde se insertarán las galletas. Estas máquinas son bastante caras y no resultan rentables para un aficionado. También se puede hacer machihembrando los cantos, pero es necesaria una fresadora y algo de experiencia en su uso. Gracias por su consulta S CAMBIAR UNA TABLA DE UNA TARIMA FLOTANTE Mi consulta es la siguiente: Poseo parquet flotante sintético instalado y necesito cambiar una tabla del parquet próxima a la pared ya que esta rota, Cual seria el modo de hacerlo? La zona de suelo donde he de cambiar esta tabla esta bastante irregular y existe un vacío hueco entre el suelo y el parquet, cual seria el modo y con qué material debería rellenar este vacío? Un saludo, gracias. El trabajo que nos comenta es bastante laborioso. Normalmente, si la tarima tiene encaje tradicional debe ir encolado, por lo que no es posible ir quitando tablas hasta llegar a la deteriorada. Primero deberá comprobar esto. Quite el rodapié e intente sacar la primera tabla. Si le resulta imposible es que están encoladas. Entonces deberá ir directamente a la tabla deteriorada y empezar a romperla desde el centro teniendo cuidado al llegar a los bordes de no estropear la junta macho y la hembra de las tablas adyacentes. Para romper la tabla puede utilizar un disco de corte acoplado al taladro y/o un formón. La junta macho y la hembra de las tablas de los lados deben limpiarse con cuidado, paciencia y un formón hasta dejarlas en su estado original. Una vez hecho esto deberá romper la parte de abajo de la junta hembra de la tabla de al lado y de la tabla nueva, con lo que ésta entrará sin problemas en el hueco existente. Por último deberá dar cola blanca a lo largo de las juntas y emplazar definitivamente la tabla nueva en el hueco. Si la cola rebosa por la junta puede limpiarla con un trapo húmedo. Si la tarima tiene encaje por clic, el trabajo es más fácil y el resultado seguro, ya que la tarima será desmontable. Desde la pared más cercana a la tabla a cambiar, se deberá ir desmontando la tarima hasta acceder a dicha tabla para sustituirla. Para rellenar el hueco entre la tarima y el suelo puede utilizar pasta niveladora para suelos. Muchas Gracias S Estoy iniciándome en bricolage, especialmente en carpintería y busco libros o vídeo de iniciación. He comprado varias revistas de bricolage, pero soy incapaz de seguir los pasos indicados para construir algo, ya que nunca he hecho nada de carpintería. ¿podéis recomendarme algo?. gracias Puede empezar por algún libro de bricolaje en general, donde le enseñan tareas fáciles de bricolaje para la casa. Un buen libro puede ser por ejemplo EL GRAN LIBRO DEL BRICOLAJE de la editorial CEAC. En cualquier librería grande puede encontrar bastantes libros sobre este tema. Ahora bien, si lo que quiere es una buena guía sobre carpintería nos permitimos recomendarle EL MANUAL COMPLETO DE LA MADERA, LA CARPINTERÍA Y LA EBANISTERÍA, escrito por Albert Jackson y David Day, de Ediciones del Prado. Este libro es completísimo y contiene todo lo que debe saber sobre estos temas. Una vez que le haya echado un vistazo y haya practicado lo suficiente puede adquirir libros más especializados sobre construcción de muebles modernos, armarios empotrados, etc. La carpintería no es tan difícil como puede parecer a simple vista, solo hace falta tener ganas de aprender y un poco de maña. Otro tema es la ebanistería, donde si hace falta tener un profesor especializado que le guíe y adquirir mucha experiencia antes de hacer trabajos complicados. Ánimo y suerte. Muchas Gracias S Me dispongo ha hacer una silla ergonómica de madera y me gustaría que me indicasen como puedo darle forma a la madera laminada para que coja las formas curvas. ¿ Existe alguna publicación donde explique como moldear la madera, para que tome diferentes formas? Un saludo Luis Alberto Sánchez Díez Debido a la extensión que requiere contestar a su pregunta en profundidad le daremos unas directrices generales y seguidamente le recomendaré un libro donde se estudia este tema entre otros. Existen tres formas de curvar la madera: 1.- Curvado mediante entalladura. Consiste básicamente en hacer una serie de entalladuras (cortes) en el interior de la tabla a curvar sin traspasarla del todo. Después, si queremos hacer una curva exacta habrá que hacer un molde y obligar a la tabla a adoptar esa curva mediante gatos o sargentas. Si la curva es satisfactoria, la sacaremos del molde, echaremos cola blanca en las entalladuras, y volveremos a ponerla en el molde y esperaremos a que se seque. Si la tabla no adopta la curva, por ser mas cerrada, practicaremos más entalladuras o limaremos con lima triangular las embocaduras de las entalladuras ya practicadas. 2.- Curvado al vapor. Es más complicada pues necesitaremos una estufa de vapor. Ésta la podemos construir nosotros mismos y básicamente consiste en un recipiente hecho de madera resistente a la intemperie donde colocaremos la pieza a curvar. Por un lado entra el vapor mediante un tubo flexible conectado al generador de vapor. El generador de vapor es un recipiente metálico que contenga agua, y al calentarlo a 100 grados comenzará a evaporarse entrando el vapor en el recipiente de madera. Por el otro lado de este recipiente y en su parte más baja se debe hacer un agujero por donde saldrá agua procedente de la condensación. La madera así tratada se vuelve muy flexible en caliente pero al enfriarse vuelve a quedarse rígida, por lo que conviene actuar con rapidez. Habrá que meterla rápidamente en el molde o fleje de curvado construido a tal efecto. 3.- Curvado por laminado. La madera cortada en tiras delgadas es flexible y se puede curvar en seco. Se colocan estas tiras en un molde y se encolan unas a otras para formar un cuerpo sólido. A diferencia del contrachapado en el que la dirección de la fibra alterna en cada chapa, para el curvado por laminado la fibra de cada capa sigue la misma dirección, que debe ser perpendicular al radio de curvatura. Aunque todas las maderas se pueden curvar por este método, las más recomendables por su flexibilidad son las siguientes: fresno, haya, abedul, olmo, nogal y roble. Para un estudio más profundo le recomendamos que lea el libro Manual completo de la Madera, la Carpintería y la Ebanistería de Albert Jackson y David Day de Ediciones del Prado. Muchas Gracias S Tengo pensado hacer un barquito de madera ( un bote ) de unos 2,5 mts de largo. He pedido los planos a EEUU, y estoy viendo que la madera del fondo ( 2,5 x 1 aprox ) hay que curvarla un poco. He leído vuestros consejos, pero si bien decís que es más fácil hacer unos cortes, probar y si están bien, pegar, no decís nada de la separación de los cortes y de cual cola aconsejáis. Gracias. JMC Lo primero es saber el radio de curvatura exterior que va a darle. Calcúlelo con matemáticas o haciendo un dibujo a escala real. En la tabla a curvar haga la primera entalladura (en el punto donde deba empezar la curva) dejando por lo menos 3mm de madera sin cortar. Ponga la tabla sobre una mesa y marque a partir de esa entalladura la longitud del radio exterior. Doble la tabla hacia arriba hasta que la entalladura se cierre. Con la tabla en esa posición (meta un taco de madera por debajo) mida la distancia desde ella hasta la mesa en el punto donde quedó marcada la longitud del radio exterior. Esa distancia (entre la tabla y la mesa) es la que debe dejar entre entalladura y entalladura. En cuanto a la cola, en su caso utilice una cola de poliuretano para madera, ya que es resistente al agua. Gracias S estoy
pensando hacer un frente de armario con puertas correderas y quisiera me
asesoraran en todos los aspectos: las medidas del hueco donde quiero
realizarlo son 245.5 cm de alto y 260.5 cm de ancho. los detalles más preocupantes para mi se refieren a: tipo de
carril, grosor de tablero para las puertas, medidas de estas para
encajarlas en el carril, etc. agradezco
sus consejos y les saludo deseándoles suerte para el próximo año Nosotros
le recomendamos que compre el frente hecho, o por lo menos consulte
precios (no es tan caro como pudiera parecer). El acabado será perfecto
y la instalación sencillísima. Si opta por hacerlo usted mismo, deberá
utilizar un sistema de guías ROLL 52 (hasta 52 Kg por puerta) de la
marca KLEIN o su equivalente en otra marca. La altura del tablero
recomendada para estas guías es de 1cm menos que el hueco, es decir
244,5 cm. Como los tableros tienen una medida máxima de 244 cm, deberá
suplementar las guías de abajo con una tablilla de al menos 5mm de
grueso y 6cm de ancho para un grosor de tablero de 16mm. El grosor del
tablero debe ser de al menos esos 16mm. En cuanto al ancho de las
puertas, deberá poner tres puertas pues los tableros tienen un ancho máximo
de 122 cm. Las puertas suelen solapar entre ellas unos 2cm, luego el
ancho de cada puerta será de 88cm aproximadamente. Con estas
indicaciones y viendo nuestra sección de CONSEJOS, no tendrá mayor
problema en instalar el frente a su gusto. Gracias Tengo un pequeño problema con unos
armarios que estoy haciendo, los techos de la vivienda no están rectos
y quería atornillar el carril, para ponerle puertas correderas. Que
tendría que hacer, podría atornillarlo al techo?, luego correrían
bien las puertas?. Gracias de antemano y un saludo. Los frentes de armario admiten algún pequeño desnivel (1 o 2 cm) dependiendo del fabricante. Si el desnivel es mayor, hay que arreglarlo poniendo un listón (de 7 cm como mínimo de ancho y un grueso variable dependiendo del desnivel) atornillado al techo (con tacos y tornillos) cepillándolo adecuadamente por la parte que pega al techo para salvar el desnivel. Las guías superiores se atornillarían directamente a este listón con tirafondos. Es un trabajo algo delicado y laborioso, pues hay que hacer comprobaciones constantes e ir rebajándolo con el cepillo según veamos en cada comprobación. Es muy recomendable utilizar un cepillo eléctrico y tener algo de experiencia previa en el manejo. Otra solución más sencilla, aunque algo peor, es ir calzando
las guías superiores con tacos de madera en los puntos donde sea
necesario hasta dejarlas totalmente horizontales. Después puede poner
una galería o una moldura que tape los calzos. Buenas tardes, mi
duda es la siguiente: Gracias Los
frentes de armario que se compran hechos, normalmente tienen 2 guías
unidas en un mismo perfil, con lo que no es posible ocultar 2 puertas
detrás de la otra. Si lo construye uno mismo, las guías pueden ser
independientes (una por puerta), con lo que se pueden llevar las tres
puertas a uno u otro lado, (quedando 2 puertas ocultas por la tercera).
El problema de este último caso es que poner tres guías seguidas ocupa
bastante espacio, unos 10-11 cm como mínimo. Gracias Es aconsejable poner una puertas deslizantes de un grosor de 1 cm. altura: 263cm. nº puertas:4 ¿son
débiles con ese grosor? pueden del uso deformarse, etc.. Gracias. No hay problema en que sean de 1 cm de grosor siempre que el enmarcado de la puerta sea de perfil metálico para darle rigidez. De lo contrario, es imprescindible poner tablero de 16 mm o 19 mm para esa altura. El poner tablero tan fino se hace para ahorrar peso, pero no espesor, ya que el perfil metálico de enmarcado suele tener 2 cm al menos de grueso. El ahorro de peso si es conveniente para una mayor manejabilidad de las puertas y una mayor duración de los mecanismos. Hasta una altura de 100-120 cm se podría poner tablero de 1 cm sin enmarcar, pero a partir de esa altura conviene enmarcarlo. Los
frentes hechos que nosotros vendemos son de tablero de 1 cm grosor
y perfil metálico de 2 cm. La altura máxima es de 260 cm, por lo que
si opta por este sistema debería atornillar un listón en el suelo
de al menos 3 cm de altura para hacer el hueco más pequeño. El ancho
del listón debe ser de 7 cm como mínimo. Los mecanismos (rodamientos)
para frentes de armario que vendemos sueltos exigen tablero de al menos
16 mm de grueso. Gracias quiero
hacer unas puertas correderas para un armario y me gustaría saber que
sistema funciona mejor, con las ruedas arriba o los que la
rueda va abajo. gracias Prácticamente
ya no se utilizan los de rodamiento arriba, pues todo son desventajas.
No se pueden poner con techos de escayola y además la guía superior
debe estar muy bien sujeta pues aguanta el peso de las puertas. El
funcionamiento es similar con ambos sistemas y dependerá más de la
calidad del frente 8y los rodamientos en particular) que del propio
sistema. Gracias S Les envío una serie de dudas sobre la tarea de forrar un armario empotrado. Espero que puedan ayudarme, muchas gracias por su interés. José Carlos Toro Pascua Soy un novato en los asuntos del bricolaje. Su web me ha encantado y me ha dado buenas ideas, y viendo la posibilidad que brindan con su consultorio, paso a relatarles mi pregunta o preguntas esperando que me exprese bien, y entiendan el objeto de mi consulta y mis "dibujos". Estoy forrando un armario empotrado que más o menos es como sigue, tiene tres puertas hacia fuera, las dos de la izquierda van juntas, abriéndose por el medio, hay una separación con la tercera que es individual. Desde la abertura de las puertas a la parte de abajo interior del armario hay 19 cms; del final de la puerta a los laterales internos del armario hay 6 en un lado y 20 cms en otro. Ya tengo todo forrado, ahora quiero incluir una cajonera. La idea es poner una separación para el maletero, por fuera hay una madera que separa las puertas de abajo con las de arriba. Además, coincidiendo con la puerta central, con la bisagra de la derecha y la parte que toca con la otra puerta quiero poner dos tableros trasversales y perpendiculares a las puertas, para que entre ellos vaya una cajonera. Esa cajonera tengo que levantarla del suelo los 19 cms del escalón y no sé como hacerlo, sin hacer un cuadrado con muñones o maderitas de esas que se meten para adentro, si pegarlas con ranuras y lengüetas.... El tema es que la cajonera además pesa bastante. Luego pondría baldas hasta llegar a la separación. Además las dos maderas trasversales tienen dos cms menos que lo deseable para que llegaran a apoyar con la tabla separadora del maletero y que no se vea además el canto por fuera. Me han comentado meterle patas con sobrantes de la madera, ¿es correcto? También dudo como sujetar la tabla del maletero, tiene ya el punto de apoyo sobre las dos trasversales y pensé sujetarla también con los remates de las esquinas, sería suficiente??como adherir las tablas trasversales a la de separación del maletero?? Otra duda es la posibilidad de meter un pantalonero extraíble en alguna parte, al tener esos "escalones" con el interior del armario no se me ocurren posibilidades Muchísimas gracias de antemano, ya ven que estoy un poco bastante pez y estaría encantado con su ayuda. Un abrazo Empecemos con la cajonera. No sabemos si ya la tiene comprada o no. Si no la ha comprado todavía, encárguela con zócalo de 20 cm o más. Si ya la tiene puede suplementarla con un cajón hecho con tableros de 19 mm ensamblados con tornillos (vea la sección ensamble de tableros en consejos) o con un par de tarugos de madera que tengan al menos 19 cm de ancho. De las dos formas la resistencia será sobrada. En cuanto a los tableros transversales puede suplementarlos como le han dicho, pero creemos que merece la pena ponerlos nuevos a la medida exacta, pues el coste será pequeño. La balda del maletero estará de sobra sujeta, apoyándola sobre los dos tableros transversales y en los extremos. Para los extremos le recomendamos un par de listones (atornillados a los laterales con tacos y tornillos) sobre los que descansará la balda. Para la unión de la balda del maletero con los tableros transversales utilice nuevamente el ensamble con tornillo, hecho desde arriba (así no se verán las cabezas de los tornillos). Para más seguridad puede atornillar también los tableros transversales a los laterales de la cajonera, aunque si va a poner baldas a partir de esos tableros, no será necesario. Lo mejor para aprovechar los huecos existentes en los laterales es hacer que las baldas lleguen hasta allí. El pantalonero no se lo recomiendo en un armario tan pequeño pues ocupa mucho espacio y su capacidad es muy limitada. Gracias Les agradecería me informasen como puedo
fijar al armario unas cajoneras. Es todo, muchas gracias por adelantado. Normalmente,
las cajoneras no se fijan, pues por su propio peso no se pueden mover.
Si de todas formas quisiera fijarla, debería desmontar los cajones y
atornillar desde un lateral a la división vertical (si tuviera) o
a la pared (con tacos y tornillos). Para salvar la barra de colgar, debe
cortarla y sujetar los dos extremos que quedan sueltos con soportes
laterales (a la división vertical) o con soportes de techo (a la balda
del maletero). Hola: Os escribo para pediros que me solucionéis un problema. Tengo que realizar el interior de un armario y he decidido hacerlo por módulos. El interior mide 2.40 m de altura por lo que si armo el módulo tumbado en el suelo y lo levanto, me toca en el techo antes de terminarlo de girar. Una solución sería hacer el módulo del maletero por separado y luego unirlo pero ¿como lo hago? y ¿con qué? si tengo que poner otro módulo igual al lado de este. Por otro lado, que sería mejor poner tableros de 16 mm ó de 19 mm. ¿cuales son las medidas normales para un camisero y un tres cuartos para los abrigos? y la manera de fabricar uno mismo cajoneras con guias metálicas. De todo ello os doy de antemano las gracias, Un saludo, Nacho. Una
solución es montar el módulo de pie con la tapa o techo atornillado
por los costados. Pero más sencillo es meter primero los módulos
del armario propiamente dicho y por último un módulo que haga de
maletero. La unión
de los módulos es muy sencilla y se puede hacer con tornillos de unión,
o más fácil aún con tirafondos corrientes.Si se hace con tornillos de
unión debe taladrar a la vez los módulos a unir (sujetos en su
posición definitiva) en varios puntos y fijarlos mediante los tornillos
de unión (de venta en cualquier ferretería o tienda de bricolaje). Si
lo hace con tirafondos, debe taladrar solo uno de los módulos a unir
con diámetro igual al del tornillo incluyendo la rosca. Una vez
taladrado, se sujetan firmemente los módulos a unir en su posición
definitiva y se atornillan desde el módulo taladrado. La longitud
del tornillo debe ser menor que la suma de los grosores de los módulos.
Es decir si los tableros son de 19 mm (es lo mas recomendable, sin
duda), los tirafondos deben ser menores de 38 mm, es decir de
35 mm. Las
perchas suelen medir 45 cm, por lo que el fondo del armario debe ser
como mínimo de 50 cm, siendo lo más recomendable 60 cm. Para camisas,
debemos dejar un hueco de una altura de 90 cm y para abrigos
de 3/4 120-125 cm aproximadamente. Gracias En primer lugar desearía felicitarles por sus
consejos ya que me parecen sencillos y aplicables. En segundo lugar me
gustaría que me ayudaran con el siguiente problema: tengo
unos armarios empotrados que vienen forrados de obra (la parte inferior
y el maletero también) y solamente tengo que hacer el interior (para lo
cual he leído sus secciones y ya sé lo que quiero hacer) mi pregunta
es la siguiente, tengo que dividirlos por la mitad de arriba abajo y sé
que simplemente tengo que poner un tablón cortado con las medidas pero
¿cómo lo sujeto? la parte superior la puedo atornillar desde el
maletero, pero y la parte trasera y de abajo, las escuadras me parecen
antiestéticas pero no se me ocurre otra manera. Sin otro particular, agradeciéndoles su ayuda. Un
saludo. La
divisoria del armario se sujeta a los elementos de los lados. Es decir,
si por ejemplo hay una cajonera o un zapatero a un lado de la divisoria,
puede atornillar ésta desde el interior del elemento (cajonera o
zapatero). Si tiene baldas o barras, también se pueden aprovechar como
elementos de sujeción de la divisoria. Si no hubiese elementos con los
que sujetar la divisoria siempre se puede atornillar al suelo un perfil
con sección en U (o en último caso dos listones) en donde encaje el
tablero divisorio. Estimados Sres. Tengo un armario en casa que mide 120 cm de fondo y 100 cm de ancho, al tener unas medidas un tanto especiales, desearía me sugirieran como puedo organizarlo. El armario tiene dos barras de colgar, una delante y otra detrás. Agradeciendo de antemano su atención, espero sus sugerencias al respecto. saludos. isabel codina Lo primero y fundamental sería que la puerta abriese hacia fuera y no hacia dentro del armario. Una vez hecho esto, creemos que la mejor forma de organizarlo sería hacer la mitad del hueco armario (50 cm) y la otra mitad pasillo para poder pasar. Para la distribución de esa mitad puede inspirarse en las distribuciones más frecuentes que puede ver en nuestra página, sección CONSEJOS, apartado INTERIORES DE ARMARIO. Gracias S Dado mi próxima boda, quisiera forrar los armarios empotrados de nuestra nueva vivienda. ¿Donde podría informarme de como hacerlo?, ¿Es mejor forrarlos con laminas o con tableros de contra chapado?, ¿Que es mas fácil para un profano?. Gracias anticipadas. Juan González Alvarez En nuestra página web, en la sección consejos, puede encontrar unas directrices generales de cómo forrar los armarios y cómo vestirlos. Aunque existen muchas posibilidades para hacerlo, nosotros recomendamos que se forren con tablero de 10 mm, ya que así no se notarán las imperfecciones de las paredes y el armario quedará perfectamente cuadrado. También recomendamos que el tablero sea plastificado para ahorrarse el barnizado. GRACIAS Me gustaría realizar por mi mismo el
forrado interior de un armario empotrado puesto que las puertas ya las
tengo, tengo dudas sobre si montarlo directamente en el hueco del
armario con lo cual tengo dudas de cómo unir los tableros entre si y
con la pared o bien montarlo fuera del hueco con lo que sería mas fácil
de montar pero tengo problemas a la hora de meterlo en el hueco y poder
aprovechar la parte de arriba y de abajo del hueco del armario. Lo mejor es construir el forrado fuera del armario y ensamblarlo
con tornillos de unión para luego meterlo dentro del mismo. Incluso se
podría ensamblar (si se quiere) la estantería y el maletero adosado al
propio forrrado. Pero si tiene dificultades para meter el forro en el
armario una vez armado (suponemos que tiene un cerco), lo mejor para
forrarlo es ir pegando los tableros directamente sobre las paredes. |
