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Estimados amigos: Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para
que queden bien, hice una prueba barnizándolas con rodillo y quedan
algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha o que
también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja. También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz
debo de utilizar, necesito darles un tono caoba oscuro a las molduras y
barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para
alcanzar dicho tono. Muchas Gracias Para
barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de
calidad especial para barnizar. El rodillo solo se debe utilizar en
grandes superficies lisas. Con esponja también podría barnizarlas,
pero es más engorroso y no merece la pena, pues el resultado será
similar o peor. Lo
primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó
000. Si las va a teñir con tinte (utilice un trapo de algodón o una
brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una vez
seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A
continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez que seque
volver a lijar con la lana de acero. Ya es el momento de empezar con las
manos de barniz. Utilice un barniz incoloro para madera de marca
conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la marca
BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar
completamente entre mano y mano. Extienda bien el barniz con la brocha
para evitar los grumos y goterones y procure barnizar cuando no haga
mucho calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le deja
extenderse y formar una capa uniforme. Otro
procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera
cruda con brocha un barniz tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba
rojizo también de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada
previamente con lana de acero. Este método es mucho más sencillo pero
claramente de peor resultado. Gracias S Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa.
Es de madera maciza y da al exterior. ¿Cómo la protejo? Gracias por
anticipado Si la
puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con
decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija). Una
vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al
tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo (por
ejemplo BRUXIL de la marca Bruguer o XYLAZEL FONDO de Xylazel). El protector penetra profundamente en la
madera y la defiende de pudriciones, humedades y del clásico azulado. También
tiene acción fungicida. Después
de 24 horas deberá aplicar un tapaporos y cuando seque lijar con lana
de acero (00) en el sentido de la veta. Después de quitar el polvo
generado puede empezar a barnizar con un barniz especial para exteriores.
Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la
puerta deberá elegir el tipo de barniz: - Si
va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, Sol, lluvia o
nieve, le recomendamos un barniz de tipo alpino como por ejemplo el
BARNIZ ALPINO de Bruguer, de excelente
resistencia y durabilidad. - Si
está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo
la puerta de un baño, es mejor un barniz marino como el BARNIZ YAT, también de
Bruguer, ya
que aguanta perfectamente el contacto con agua dulce o salada. Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3 manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o a pistola. En este último caso (hay que diluir el barniz con disolvente) el resultado será más profesional. Si
quisiera una acabado mate o más rústico, en vez de barnizar, podría
dejar las puertas exclusivamente con el protector de fondo o aplicar
después (sin dar tapaporos) un lasure (protector pigmentado) si quiere
darle color a la madera y de paso protegerla más del Sol. También
podría dar exclusivamente el lasure aunque es más recomendable dar
primero el protector de fondo. La gran ventaja de estos procedimientos
(no barnizar) es la facilidad de mantenimiento, ya que no hay que lijar
(los protectores y lasures no forman capa), y simplemente dando más
protector o lasure directamente de vez en cuando tendremos asegurada una
gran vida de la madera en exterior. GRACIAS Buenos días a Bricotodo. Quería saber qué barniz resulta mejor para
objetos y aparejos que se utilizan en la pesca de río, pantano etc... y
que están continuamente en contacto con el agua y el sol,
sufriendo bastantes roces, ¿barnices sintéticos, de poliuretano
o acrílicos? Recibid un cordial saludo. Adriano Creemos
que el más recomendable es un barniz sintético marino tipo YAT de la
marca Bruguer (se aplican en embarcaciones). Estos barnices son
especiales para condiciones climáticas muy duras. Tienen muy buena
resistencia al roce y excelente resistencia al agua dulce o salada.
Llevan filtros solares, por lo que aguantan el Sol sin
problemas. Para
una máxima protección se recomienda dar primero un protector de fondo
(tipo Xylazel Fondo o Bruxil) que protegerá la madera contra insectos,
pudriciones y humedades. Después se debe barnizar con el barniz marino
dando un mínimo de 3 capas con intervalo de 24 horas y lijando
suavemente entre capa y capa. Gracias S Me gustaría saber porqué cuando aplico goma laca a un mueble hay
veces que me queda empañado, no se queda el brillo homogéneo. Yo
diluyo 150 gr. de goma laca en 1 l. de alcohol. Lo voy aplicando y
rebajando con alcohol. No
sabemos a ciencia cierta que es lo que le puede ocurrir, pero lo más
seguro que se deba a la aparición de humedad. Puede que la madera no
esté completamente seca, lo cual es indispensable para un perfecto
acabado. Así mismo, la muñequilla o brocha que utilice, también debe
estar completamente seca (de agua). Si tiñe la madera antes con
anilinas al agua, también debe esperar a que seque completamente antes
de empezar a barnizar. Por último, le recordamos que debe mezclar
la goma laca en alcohol de 96º. S Tengo unas ventanas de elondo que las tengo que barnizar. El
Carpintero me ha recomendado Barniz al Agua. Debe ser algo bastante
nuevo y que se ha puesto mucho de moda. ¿Qué me aconsejáis? Creemos que lo principal
es elegir una buena marca de barniz (conocida). Las investigaciones actuales se hacen prácticamente todas sobre productos acrílicos ya que debido a las cada vez más rígidas normas anti-contaminación, los productos al disolvente van a desaparecer completamente en 2010. Lo que si es muy importante tratándose de madera de Elondo es aplicar
un tapaporos antes del barniz. S Hola amigos y gracias por la oportunidad que nos das a las novatas como yo. Quería saber como se consigue ese acabado en la madera en la que se cambia el color a y sin embargo se sigue viendo la veta. Espero su respuesta. Saludos. Ese
acabado que comenta se llama teñido. El teñido se
consigue con tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en
alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca o trapo de
algodón (mejor resultado)
o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo que daremos
un tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con
las manos de barniz, tantas como sea necesario. También se
podría encerar si queremos un acabado más rústico. Otro
procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar
una pintura muy diluida del color que queramos directamente sobre la
madera. De esta forma la pintura no cubre por completo la madera,
dejando ver la veta. Muchas Gracias Soy Juanfra, de Torreperogil (JAEN), ante todo
muchas gracias y enhorabuena por sus servicios. Para
colorear las maderas se utilizan anilinas, que son unos polvos
colorantes que se pueden disolver en agua o en alcohol, dependiendo de
su composición. También existen ya mezcladas, conociéndose en este
caso como tintes. Los tintes también pueden ser al disolvente. Por
facilidad de dilución y mayor limpieza son más aconsejables las
anilinas o tintes al agua, aunque en este caso es imprescindible
dejarlo secar completamente si se va a barnizar, pues de lo contrario
saldrán veladuras blancas en el barnizado. Para oscurecer la madera se
utiliza la nogalina, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez
y soluble en agua. Dependiendo de la concentración de anilina o de
nogalina se lograrán tonos más o menos oscuros. Además, las anilinas
y los tintes son miscibles entre sí (si son solubles en la misma
sustancia y preferiblemente de la misma marca), por lo que pueden
lograrse toda clase de tonalidades. Las anilinas, tintes y nogalina
tienen como característica fundamental que no ocultan la veta de la
madera, dejándola por tanto con un acabado muy natural. La aplicación
de estos productos es preferiblemente con trapo o muñeca de algodón,
humedeciéndola con el tinte y frotando sobre la madera cruda en el
sentido de la veta. También pueden aplicarse con brocha, pero es más
difícil regular la cantidad de producto a aplicar. Hola: me encanta vuestra página, he heredado unas sillas tipo Isabelinas, pero he visto que están pintadas en negro, compre un decapante y he conseguido quitarla, mi pregunta es que debe hacer ahora, la madera está en muy buen estado, es conveniente darle una selladora? Si se la diera impide que se dejaran ver las vetas de la madera? Y por último, después de echar la selladora admite tinte al agua? La
selladora se da como soporte para después pintar y tapa completamente
la veta (es como una pintura blanca). Si lo que quiere es teñirla
manteniendo la veta, lo primero es aplicar tinte con una muñeca o trapo de
algodón. Si el tinte es al agua, es importantísimo dejarlo secar
completamente antes de seguir con el acabado. Después del tinte debe
dar un tapaporos (mejora el barnizado y sirve de barrera contra la
suciedad). Por último, deberá barnizar o encerar (acabado más
natural, aunque más sucio al tratarse de sillas). Nosotros le
recomendaríamos que las barnizase por ese motivo. hola
me gustaría saber si se puede mezclar un pigmento de anilina con
un acabado al aceite (teka, linaza...). gracias No hay ningún inconveniente, ya sean anilinas o tintes de cualquier tipo, pues cuando seca, solo queda el pigmento sólido introducido en la madera, y no tiene por qué ser atacado ni arrastrado por aceites, ceras, barnices, etc. Gracias Hola, Hoy voy a pintar mi cómoda, he comprado un sobre de
colorante de anilina, marca atezaba. Es un sobre de 3g pero no se cuanto
de agua que tengo que echar. ¿Se utiliza agua natural no, no tiene que
estar caliente no? Muchas gracias de antemano. Josefin No hay un
criterio fijo sobre la cantidad de agua necesaria pues depende del tono
que se quiera sacar. Lo mejor es tener un vaso lleno de agua (del grifo, y
mejor templada, para una mejor disolución) e ir echando poco a poco
anilina hasta conseguir el tono deseado. Después deberá hacer pruebas
sobre la madera a teñir. Gracias Me podrían indicar como se preparan las anilinas al
alcohol. Tengo un colorante vegetal en polvo ¿Debo disolverlo con alcohol
para dar mayor fijación al color? GRACIAS pd: muy buena vuestra pagina web. MARIA ELENA El disolverlo en alcohol o en agua no implica mayor o menor fijación del color, ni diferencias en el mismo. Que haya de los dos tipos se debe a que hay pigmentos que no son solubles en agua y otros que no son solubles en alcohol. Los tintes al alcohol o disolvente tienen como principal diferencia que secan antes, lo cual puede ser una ventaja (se puede barnizar inmediatamente) pero también un inconveniente (son más difíciles de aplicar, debido precisamente a su rapidez de secado). Los tintes al agua son más fáciles de aplicar, más cómodos, pero tardan más en secar, y además es imprescindible dejar secar completamente la madera antes de barnizar pues de lo contrario aparecerán veladuras. En cuanto al colorante vegetal en polvo, normalmente debería ser soluble en agua, pero no lo sabemos a ciencia cierta, por lo que si no le han dicho nada al respecto, lo mejor es hacer una prueba disolviéndolo en ambos solventes (primero en agua, y si ve que no se disuelve bien, probar con alcohol). Gracias hola, como están, quería hacerles una consulta,
saben algún tinte natural, que pueda usar para teñir madera de
varios colores además de la anilina?? muchas gracias iona szhafir Los
tintes más naturales que hay son los vegetales y los minerales.
Nosotros trabajamos como tintes minerales las TIERRAS NATURALES de la
marca Lakeone que se utilizan como colorantes universales. Son tierras
pulverizadas de diversos colores y que son miscibles en cualquier
disolvente. Para teñir madera puede disolver la tierra en agua y
aplicarla como un tinte o anilina normal. Gracias S Muy sres. mios: Lo primero, es utilizar
una masilla de máxima calidad (por ejemplo de Lakeone). Esta masilla
admite perfectamente ser teñida, aparte de que no se agrieta. Aun así, y debido a que la porosidad
de la masilla siempre será algo diferente a la de la madera,
el tinte será más absorbido por la madera o por la masilla provocando
alguna diferencia de tono. Si a esto le unimos, que ya de por si es prácticamente
imposible que el color de la masilla (sin teñir) coincida exactamente
con el de la madera cruda, las posibilidades de que el tono de la zona
rellena de masilla y de la madera teñidas coincidan exactamente son muy
escasas. S Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al
Bricolaje y la pregunta es la siguiente: "Estoy haciendo mi pequeña
oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba,
luego le pasé con una brocha el Barniz, pero el problema es que el
acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas de la brocha. Al final
terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y
funcionó pero no como yo lo deseaba." ? Qué me pudo haber pasado
?. Gracias, José. Caracas-Venezuela. No
sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario
utilizar un barniz y una brocha (especial para barnizar) de calidad.
Puede que el barniz estuviese demasiado denso o que le echase demasiada
cantidad. También puede ser una temperatura de secado elevada. Conviene
hacer el secado a temperatura ambiente. Los
pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera
está perfectamente lijada puede dar el tinte. Después de dar el tinte
debe frotar la superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y eliminar
el polvo. A continuación debe dar un tapaporos diluido con disolvente.
Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar con la lana de
acero, eliminar el polvo, y empezar a barnizar. En
cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos
barnizado cosas con spray y han quedado perfectas. Hay que agitar bien
el bote y barnizar uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm
de distancia. Puede probar también a barnizar con rodillo (se obtiene
un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un acabado como los
muebles de fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia
de la superficie (que quede muy suave al tacto) y utilizando una pistola
para barnizar. Además debe tener experiencia en el manejo de la pistola
y ser habilidoso. GRACIAS Estimados
señores: El
problema es el siguiente, hemos instalado una nueva línea de barnizado
para cercos y molduras, cuando empezamos a trabajar con esta línea nos
empezó dando problemas con todas las maderas pero después de un tiempo
hemos conseguido que todas las maderas con las que trabajamos nos salgan
con un buen acabado excepto el sapelli o abebay. El producto en cuestión
esta compuesto por DM rechapado con chapa de sapelli y el problema creo
que esta en el secado de la terminación de la pieza en la nueva línea
ya que hemos probado a secarlo en una línea diferente y el producto ha
salido bien acabado. El problema es que la pieza de sapelli acabada
presenta burbujas por todas partes y no sabemos porque solo nos ocurre
esto en el sapelli y en esa línea en cuestión ya que el resto de
maderas no nos dan ningún problema. Les
agradecería me aconsejasen algún tipo de solución al problema que les
planteo. Sin
otro particular, un saludo. Primero
decirle que creemos que el sapelli no presenta ninguna dificultad
especial en el barnizado. La causa más probable de aparición de
burbujas es que la madera esté húmeda. Las burbujas aparecen al
reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por
presión de vapor. Puede que la hoja de sapelli no estuviera bien seca
al fabricar la moldura. Otra
causa de aparición de burbujas puede ser una temperatura de secado del
barniz demasiado alta. Puede que esa nueva línea de barnizado tenga una
temperatura de secado demasiado alta, y aunque no afecte a las otras
maderas, si al sapelli por no estar bien seco en origen. Por tanto el
problema vuelve a ser la humedad. También
puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la
capa de barniz está ya bastante seca. Esto último se evita aplicando
primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que
penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de
la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en
los poros provocando su salida. No se
nos ocurren más factores que puedan influir, aparte de una densidad del
barniz demasiado alta o un barniz inadecuado, pero como en otra línea
de barnizado no tiene problemas, no creemos que esta sea la causa. Buenos
días, hace poco instale parquet en toda la casa, y por una zona del
comedor, al lado de la cristalera que da a la terraza, están saliendo
como burbujas o llagas en el barniz. La madera no se ha levantado, pero
al barniz le salen llagas. El caso es que sólo aparece en esa zona de
la casa. Es
debido al calor, al frío, a la humedad? Puede ser que hayan echado
mucho barniz en esa zona? Que puedo hacer para eliminar esas burbujas? Muchas
gracias y un saludo, Antonio
Paz Por lo
que comenta de que solo aparece en una zona al lado de la cristalera, lo
más probable es que sea por la entrada de humedad desde la terraza. La
solución no es fácil pues para dejarlo perfecto sería recomendable
lijar todo el parquet de esa habitación y volver a barnizar. Además,
primero habría que levantar esa zona del parqué para ver la causa de
la entrada de humedad y ponerle remedio. Debería barnizar cuando la
madera de esa zona del parquet estuviera totalmente seca. Gracias Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el
Barniz en madera laminada MDF. La pregunta es la siguiente: ¿ Cómo
evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con
brocha y barniz ? Una vez más muchas gracias. NOTA: excelente la información sobre los Minitaladros. Saludos, José. Caracas, Venezuela El MDF
es un derivado de la madera que presenta problemas en el barnizado y
solo se barniza satisfactoriamente con barnices de poliéster o de
poliuretano con mucho pigmento. En cuanto a la aparición de burbujas en
el barnizado, lo más probable es que se deba al tipo
de barniz que utiliza, a su aplicación en capas
demasiado gruesas o a su densidad demasiado alta.
Pruebe a darlo más diluido (echándole disolvente), o cambie de marca o
tipo. También puede que haya agitado mucho el bote.
Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra
causa puede ser una temperatura de secado demasiado alta.
Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo exponga al Sol. También
puede ser que el poro de la madera suelte aire y no
pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto se evita
aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida
que penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento
de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en
los poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera
esté húmeda, produciendo burbujas al reaccionar
químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión
de vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad
específica para barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado. MUCHAS GRACIAS TENGO UNAS PUERTAS
DE IROKO Y AL APLICAR EL BARNIZ EL CARPINTERO LE SALEN
UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN
QUE ES A CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ. ROGARÍA ME INFORMARÁ
SI ES POR ELLO O CUAL ES LA CAUSA-ORIGEN DE LAS
MISMAS. MUY AGRADECIDO. No
sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De todas formas,
creemos que el problema puede deberse a que el iroko presenta a veces
depósitos calcáreos que cambian el tono y porosidad de la madera. Si
es esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe barnizarse con
barniz de poliuretano, o si no hay que hacer previamente un lavado de la
superficie con metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede
que el barniz no seque completamente ya que esta madera es repelente a
barnices y tintes que sequen por oxidación al contener un antioxidante
en sus tejidos (la cloroforina). Gracias Quisiera
ante todo felicitaros por la sección de consultas y agradeceros de
antemano vuestra atención. Las
grietas largas (en el sentido de la veta) en el barniz suelen estar
debidas al soporte (la madera) y las cortas o redes de grietas se suelen
deber a la aplicación. Efectivamente,
las grietas largas pueden salir en barnices poco elásticos como los
nitrocelulósicos y los de urea-formol, y es prácticamente imposible en
los barnices poliésteres o en poliuretanos. Las principales causas son
madera húmeda o elasticidad insuficiente de la película de barniz. La
aparición de muchas grietas pequeñas (redes de grietas), se presentan
sobre todo en barnices de urea-formol y pueden deberse a las siguientes
causas: 1.- Aplicación en capas muy gruesas. 2.-
Aplicación sobre una capa anterior insuficientemente seca. 3.-
Exceso de catalizador. 4.-
Tensiones internas en la película. 5.-
Plastificación insuficiente del barniz. La
solución es lijar completamente y volver a barnizar correctamente con
barniz de calidad, a ser posible de poliuretano. Gracias hola a
la puerta principal de mi casa después de aproximadamente diez anos le
han salido manchas blancas por todos lados me gustaría saber si el
problema esta en el tapaporos que se le aplico hace diez anos o en el
acabado de barniz quisiera saber si debo sacar solo la capa de barniz o
las dos barniz y tapaporos para restaurarla y luego de restaurarla que
tipo de mantenimiento se le debe hacer para que las manchas no salgan de
nuevo muchas gracias. pedro. El
defecto del blanqueo y la formación de veladuras se dan en barnices al
alcohol, celulósicos y vinílicos y se deben siempre a la humedad que
se condensa en la superficie de la película durante el secado. También
se da en los tapaporos. El exceso de humedad puede ser provocado por la
propia madera o por las condiciones atmosféricas. La humedad de la
madera no debe sobrepasar el 12-14 % y la humedad del aire debe ser
inferior al 80% para un barnizado sin problemas de este tipo. Gracias Buenos
días: He
aplicado con pistola un tapaporos a un rechapado de cerezo, y resulta
que se me han producido como especie de cráteres al aplicarlo. Desearía
saber a que se ha podido deber. Gracias. Creemos
que puede deberse a que hay alguna impureza en la chapa como pueden ser
siliconas, manchas de grasa, o lo más probable, polvo. El polvo puede
eliminarlo cepillando con un cepillo suave, por aspiración, por soplado
o pasando un paño húmedo (en este último caso debe dejar secar la
madera completamente antes de aplicar cualquier producto). Gracias Hola
amigos: Mi
consulta se refiere a que teniendo el suelo de parquet deteriorado, le
lije con una lija fina incidiendo en las zonas mas deterioradas
hasta llegar a la madera. Al barnizarlo con barniz de poliuretano, esta
zonas se ha quedado bastante mas oscuras. ¿Como puedo evitar que me
ocurra esto?. saludos y muchas gracias No
sabemos si es que ha barnizado todo el suelo o solo las zonas
deterioradas y que tipo de barniz tenía antes. De todas formas, los
poliuretanos tienen tendencia al amarilleo (existen unos nuevos
poliuretanos que no amarillean, pero son bastante más caros). Si ha
barnizado con poliuretano solo las zonas deterioradas y el barniz
antiguo era de otro tipo, por ejemplo de urea-formol que es un tipo de
barniz muy corriente, es normal que esas zonas estén más oscuras por
el amarilleo del poliuretano, ya que el urea-formol proporciona una película
completamente transparente sin ninguna tendencia al amarilleo. El
amarilleo de los poliuretanos se acentúa al aplicarlo sobre urea-formol
y sobre todo al aplicarlo sobre maderas blanqueadas con agua oxigenada.
El amarilleo produce un efecto visual de oscurecimiento, sobre todo en
maderas muy claras. La
solución, si es este el problema sería volver a lijar y aplicar barniz
de urea-formol. Gracias S hola mi nombre es edgardo, quiero pedirles consejo
sobre pintar muebles con pistola, quiero comprar un compresor y una
pistola que me sirvan para pintar, barnizar y lacar muebles, pero no
tengo idea. veo en catálogos que hay 100 tipos distintos de pistolas
que necesitan distintos tipos de compresores, pistolas de baja y de alta
PREGUNTAS :QUE DIFERENCIA TIENE Y QUE COMPRESOR USAN ?? Primero
debe conocer los principales sistemas de pulverización con
pistola: Hola mi consulta consiste en que nos van a hacer para una casa de pueblo unos muebles de cocina y baño además de una mesa y un banco, todo ello en madera de pino macizo y pino norte. Los muebles serán de melamina blanca en el interior y de madera en el exterior con lo que tenemos que barnizarlas por nuestra cuenta. es aquí donde está nuestra duda ya que no sabemos exactamente como hacerlo, por lo que nos hemos informado sabemos que lo más recomendable es el barniz de tipo poliuretano o similar y el mejor acabado sería con pistola y dando varias manos. Lo que nos interesaría es que nos detallasen como realizar todo el proceso y a ser posible que nos indiquen los materiales a utilizar. Además de esto hemos mirado los compresores más normales que venden en cualquier centro comercial o de bricolaje así como sus accesorios pero no sabemos que características son las más adecuadas como presión, caudal, tipo de pistola, dilución del barniz, diluyente más adecuado, ... Rogamos nos informen a ser posible de todos estos aspectos y les agradecemos de antemano toda la información que nos puedan facilitar. Un saludo y enhorabuena por la página web. Alberto. Zaragoza (Aguilar de Campoo - Palencia) 2002. Ante todo decirle que barnizar bien a pistola es difícil. Hay que darse cuenta que el ser barnizador es un oficio especializado, y aun con mucha experiencia hay buenos y malos barnizadores. Nosotros le podemos dar unas indicaciones básicas, pero el obtener un resultado satisfactorio dependerá de su habilidad y experiencia. Lo principal es tener un tablero de la misma madera a barnizar para hacer pruebas, practicar la técnica y conseguir una óptima regulación de la pistola. La técnica de pistolado se basa principalmente en mantener la pistola siempre perpendicular a la superficie a barnizar y a una distancia constante de entre 15 y 25 cm. Las pasadas se deben dar a una velocidad uniforme (muy importante) para depositar la misma cantidad de barniz por toda la superficie. La velocidad es proporcional a la salida de barniz, es decir, cuanto más barniz salga, más deprisa se deben dar las pasadas y viceversa. En superficies verticales se barniza moviendo la pistola en sentido horizontal, nunca de arriba a abajo. En superficies horizontales, el chorro de barniz debe formar un ángulo de 45º con la superficie. Es preferible quedarse corto de barniz (se soluciona con más pasadas), que pasarse (se pueden producir goterones, que no tienen solución). Para un buen pistolado, la pistola debe estar en perfectas condiciones y totalmente limpia. La regulación óptima de la pistola se consigue haciendo pruebas en la madera dispuesta para ello. En cuanto a las características del compresor, debe tener una potencia mínima de unos 2 CV y una presión de 8 bares. El depósito es recomendable que tenga 25 litros de capacidad como mínimo. La pistola, debe ser de gravedad y tener un paso pequeño, entre 1,4 y 1,6 mm aproximadamente. Para
bricolaje también pueden utilizarse pistolas eléctricas que no
utilizan aire, sino una bomba de alta presión que aspira el líquido,
haciendo el vacío mediante un pistón al ritmo de las oscilaciones de
la corriente alterna, expulsándolo a alta presión. Es muy recomendable
que tenga boquilla ajustable para adaptarse mejor al objeto a pintar. El
resultado con estas pistolas es muy bueno aunque algo inferior a las
pistolas de aire comprimido. La dilución del barniz depende de las especificaciones del mismo y del tipo de pistola y boquilla utilizada. Con la pistola suelen venir instrucciones con la viscosidad óptima del líquido a utilizar. Será necesario hacerse con un viscosímetro e ir añadiendo poco a poco disolvente hasta alcanzar el grado de viscosidad óptimo. Si no se dispone de viscosímetro, la viscosidad adecuada se obtiene probando en la superficie de prueba. El barniz de poliuretano debe diluirse entre un 5% y un 10% aproximadamente con disolvente. El disolvente más apropiado vendrá especificado en el bote del barniz. Conviene lijar suavemente entre mano y mano (esperando a que seque) y dar tantas manos como sea necesario (normalmente con tres será suficiente). Gracias Hola: Me pongo en contacto con uds. para saber si es
posible dar barniz ó goma laca con una pistola para pintar de la
marca Bosch (PSP 260) que he visto en su enlace hacia la web de ésta
marca. Pone allí que es válida para la proyección universal de
productos viscosos y fluidos hasta 80 DIN-seg. No sé a qué se refiere
y por eso la razón de mi pregunta. Puedo barnizar ? Con qué tipo de
barniz ? Se puede aplicar sobre madera tintada ? Hay que emplear
tapaporos? Todo lo que me puedan decir me será de utilidad. Mil gracias Enrique Creemos
que con esa pistola puede utilizar cualquier tipo de barniz, tinte,
tapaporos, pintura, etc siempre que no sobrepase la viscosidad
recomendada. Si el producto es más viscoso la pistola no podrá
aplicarlo o no lo pulverizará bien. Lo que debe hacer es
medir la viscosidad del producto que quiere utilizar con la probeta que
trae la pistola y si es demasiado viscoso, rebajarlo con el diluyente
adecuado (vendrá especificado en el bote) hasta que baje por debajo de
la viscosidad recomendada. La única pega que puede haber es que
necesite aplicar más manos si se rebaja mucho el producto. En
cuanto al proceso para barnizar con pistola, es el mismo que
manualmente, es decir, primero tinte, después tapaporos y por último
el barniz. Para pintar también es el mismo proceso que manualmente
(selladora y pintura). S Respetado señor le escribo desde Colombia quiero saber cual es la mejor manera de tratar los muebles rústicos si con cera de abeja o ceras comerciales y si un mueble de teca luego de aplicarle aceite de linaza se puede barnizar y cual es su forma gracias. Lo mejor es la cera de
abejas, y muchas ceras comerciales especiales para muebles, si son de
calidad (p.e. de Lakeone), son de abejas. La diferencia estriba en que
algunas ceras comerciales están teñidas para darle algo de tono al
mueble. En resumen, lo que tiene que darle es una cera de calidad
(neutra o teñida), que normalmente será totalmente natural (de
abejas). S Buenos
días, necesito que ayuden a mi amiga que acaba de poner un piso de
madera en su casa, pero es opaco y ella quiere abrillantarlo. Yo vengo
de Venezuela y tengo parquet en mi casa, yo lo mande a plastificar y eso
le da un brillo especial y es muy fácil de limpiar y lo mejor..SIEMPRE
BRILLA!! ella quiere algo así, pero en este país no se si lo hacen y
donde..pueden ayudarme? GRACIAS de antemano Pina Parisi Creemos
que lo que en su País (y en general en toda Sudamérica) llaman
plastificado de suelos aquí se denomina barnizado con poliuretano,
que es uno de los acabados más usuales y más recomendables para los
suelos de madera. El poliuretano es un tipo de plástico que se
desarrolló en un laboratorio de Alemania a finales de los años
treinta debido a la búsqueda incesante de nuevas resinas plásticas que
no estuviesen patentadas por la firma americana Du Pont. Los barnices y
pinturas a base de poliuretano se utilizan en superficies donde sea
necesaria una gran protección y resistencia al desgaste, como por
ejemplo los suelos de madera. En
definitiva, el plastificado o barnizado con barniz de poliuretano es un
acabado muy difundido en España y en todo el Mundo, y cualquier empresa
que se dedique al renovado de suelos lo hará sin problema. Los
poliuretanos los hay brillantes, satinados y mates, siendo los más
recomendables en cuanto a protección y mantenimiento los primeros al
ser más impermeables y resistentes. También los hay de uno o dos
componentes y sus características técnicas y utilización se explican
en varias consultas de este mismo apartado. En España, por plastificado se entiende un tipo de tablero (normalmente aglomerado) al que se le ha recubierto con una capa plástica de melamina en colores lisos o de imitación madera o cualquier otro material. Gracias S Hola en primer lugar felicitarles por la sección de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la madera como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO. Con betún de judea y cera se consigue un aspecto envejecido de la madera. Si se quiere un aspecto más auténtico (abre la veta) se puede aplicar ÁCIDO NÍTRICO sin diluir. Si se quiere dar un tono algo verdoso a la madera se añade al ácido unos gramos de SULFATO DE HIERRO (media cucharilla de café o menos en un litro de ácido). La aplicación es con brocha de pelos de fibra (no cerda, pues el ácido los ataca). Debe utilizar guantes de goma, ponerse mascarilla y manejar el producto con la máxima precaución. El envejecido también se puede conseguir aplicando AGUA FUERTE. Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAZEL FONDO) queda una terminación perfecta, como si se hubiera encerado. También se puede acabar con cera. Haga siempre pruebas en muestras de madera. Gracias Ante
todo gracias por vuestra ayuda, me habéis sacado de muchas dudas y
espero que de esta también. Veréis,
hemos comprado 100 vigas de pino, después de secarlas queremos
envejecerlas, en principio le vamos a dar un protector de madera, y la
duda viene en como conseguir que parezcan viejas, ¿Con betún de judea
o con barniz de color nogal o palisandro en una o dos manos?. Gracias.
Jesús López Lo primero seria acabarlas con un cepillado basto y después matar los cantos vivos con una azuela. Después, si quiere, podría levantar la veta cepillando con un cepillo de acero latonado. Seguidamente podría golpear la madera y hacerle agujeros (a modo de carcoma). Después convendría aplicar un anticarcoma, y para un acabado envejecido nosotros nos decantamos por dar un directamente un protector pigmentado o lasure (XYLAZEL LASUR) en color nogal. Gracias Querría saber si una madera pintada con diversos colores acrílicos puede envejecerse para dar un aspecto antiguo pero con color. Muchas gracias Creemos
que lo mejor es dar una cera de patinar. Puede comprarla ya hecha en
variedad de tonalidades o teñir una cera incolora al baño maría con
betún de judea. Puede aplicarla con trapo de algodón. Haga alguna
prueba primero para ver el resultado. QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS Buenos
días, Creo
que he leído todos los consejos que habéis dado sobre como teñir la
madera y los procedimientos después del teñido. Quería teñir una
tabla de madera (no se que tipo, tiene las vetas gruesas y muy marcadas
– ¿fresno?), que creo que estaba barnizada. La he lijado y puse tinte
blanco. El tinte es de marca Lakeone, habláis mucho de ella, en la
muestra que ví en la web y luego en la tienda, la madera era blanca,
pero la mía no ha cambiado de color. Porqué? Como puedo dar a la
madera el color blanco? Que hago mal? Saludos,
Magda Creemos
que el problema viene de un insuficiente lijado. Al haber estado
barnizada la madera hay que lijar mucho ya que no solo hay que quitar la
capa de barniz antiguo, sino también el tapaporos que se da
previamente. Si no se quita la capa de tapaporos el tinte no penetra en
la madera y por tanto no se tiñe o el teñido es defectuoso. E problema viene
cuando la madera es chapada y no maciza, ya que es posible que el
tapaporos haya penetrado todo el grueso de la chapa y por tanto no se
pueda teñir (se quitaría toda la chapa con el lijado). Me gustaría si se
puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba
teñido y barnizado sin tener que eliminar completamente el actual
estropeado barniz. ¿Será suficiente con un ligero lijado?. Gracias Lo
primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz
antiguo (no creemos que sea suficiente un ligero lijado, dependerá del
tipo de barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe un
producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS.
Ahora bien, aunque quita la mayoría de los tintes aclarando la madera,
no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le
funcionase, le quedan dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que
desaparezca el tinte (puede que haya penetrado mucho y no pueda hacerse)
y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color
nuevo que desea es más oscuro que el antiguo), haciendo pruebas con
diferentes tintes. Una vez conseguido el color deseado, deberá lijar
con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta y volver
a barnizar. GRACIAS POR SU CONSULTA Os agradecería me aconsejarais acerca de un conjunto de muebles, creo que antiguos, con tiradores de fundición sin tornillos y barnizados en color oscuro. Tengo la intención de probar a tintarlos pero en colores llamativos (azul, verde, rojo...) pero a la vez si no es de mi agrado barnizarlos en un color bastante más claro. En vuestra web me he informado y sé que tendré que decapar, pero me gustaría una información algo más detallada de todo el proceso de elaboración, si resultase no gustarme el tinte y... ¿volver a empezar? Muchas gracias anticipadas. Antonio Debe
cerciorarse primero de que el tinte le va a gustar, pues el trabajo es
demasiado laborioso y difícil como para volver a repetirlo. Primero
hay que decapar con decapante o pistola de aire caliente y espátula. Lo
siguiente es lijar completamente hasta quitar todos los restos de
barniz, tapaporos y tinte. Si tiene zonas de tallas intrincadas
puede que no se pueda quitar por completo el tinte. Puede ayudarse de
cepillos de nylon acoplados al taladro. También puede ayudarse de un
producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS
para quitar el tinte, pero puede que no sea eficaz (depende del tipo de
tinte). Cuando
el mueble esté totalmente crudo (acabado con lija fina y lana de
acero), es el momento de teñirlo con un tinte aplicado con muñeca o
trapo de algodón. Una vez teñido y cuando esté totalmente seco pase
nuevamente la lana de acero. A continuación aplique una mano de
tapaporos diluido con brocha y vuelva a pasar la lana de acero cuando
seque. Después ya puede empezar con las manos de barniz (a brocha en el
sentido de la veta), tantas como sea necesario dejando secar
completamente entre mano y mano. Gracias Hola de nuevo, he recibido vuestro consejo. Ya he decapado, en este caso el marco de un espejo, está en la madera, pero ha quedado bastante ennegrecido por zonas, supongo que se podrá solucionar con el producto de aclarar la madera. Las zonas ennegrecidas son muy oscuras. ¿Porqué ha ocurrido esto? También he pensado evitar dar con el desencerador? que hay que aplicar después del decapante superactivo por que creo mejor dar lija, ¿es correcto?. Mi idea ya decidida es aplicar un tinte verde para lo cual os explico el procedimiento que voy a seguir para su corrección si observáis que no es correcto. Aclarar la madera, lijar y dar lana de acero, eliminar polvo, aplicar el tinte verde que mostráis en la carta de colores, aplicar pátina para envejecer sutilmente, aplicar tapaporos diluido al 50 % con disolvente, lijar suave y barnizar. Espero no ser excesivamente molesto, pero es que tengo 4 muebles cajoneros que quiero adecuar a mi estilo y después que me saldrá su adecuación más cara que comprarlos no me gustaría estropearlos. Muchísimas gracias de antemano. Antonio. No
sabemos a ciencia cierta que es lo que ha podido ocurrir para que la
madera se ponga negra. El aclarador, puede funcionar, pero no es seguro,
ya que quita el color gris que la madera a la intemperie adquiere con el
tiempo, pero en su caso no sabemos si valdrá. Si no valiese, solo queda
lijar hasta quitar esas partes ennegrecidas. El
desencerador no tiene sentido a no ser que las manchas sean de cera o
grasientas. Creemos
que el tapaporos no agarrará encima de la pátina. Los pasos correctos
serían, tinte, tapaporos, pátina y cera (o cera de patinar
directamente después del tapaporos). El
barniz tampoco agarrará sobre la pátina. Si quisiera barnizar, debería
olvidarse de la pátina. (tinte, tapaporos y barniz) S Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar
algo sobre técnicas para lograr el acabado rústico en
madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier
consejo (tintes, técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por
su atención, gracias. Guillermo del Monte Guadalajara, Jalisco, México La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado de la madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto o a simple vista) para resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. La cera se aplica con una muñeca (o trapo) de algodón (vea consulta sobre aplicación de la cera). La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y apreciado. Aunque un acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo frotando con un trapo de algodón cuando la madera haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera de abejas, o alguna otra combinación con aditivos. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el único acabado que permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra el calor y la humedad y su aplicación es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy recomendable para un aficionado, por su sencillez de aplicación y resultado excelente. Para un acabado rústico envejecido se suele dar algo de tono a la madera. Puede hacerlo de varias formas: - Teñir primero con tinte, betún de judea o nogalina y después aplicar cera incolora. El tinte, el betún de judea o la nogalina deben aplicarse con trapo o muñeca de algodón. Con este método se consigue un resultado muy bueno. - Aplicar directamente cera de patinar en un color de su elección (es una cera teñida). Es más fácil de hacer que el anterior. Se aplica con trapo o muñeca de algodón. - Aplicar directamente unos botes de TINTE Y CERA (de la marca Lakeone por ejemplo). Es una cera teñida muy diluida y es el acabado más fácil. Se aplica directamente con trapo o muñeca de algodón. - Teñir cera incolora con betún de judea. Para teñirla se debe poner la cera al baño maría, y cuando esté líquida se va echando lentamente betún de judea a la vez que se remueve constantemente hasta conseguir el tono deseado. -
Aplicar directamente un lasur (protector pigmentado, tipo Xyladecor)
sobre la madera cruda. Es el acabado más común, sencillo y práctico
(pues además protege la madera) cuando se quiere un acabado rústico
sin complicaciones. Además, se puede dar más lasur en cualquier
momento sin necesidad de lijar. Muy recomendable en vigas, por ejemplo. Para proteger más de las manchas, (sobre todo en muebles con riesgo como mesas, encimeras, etc), después del teñido (si se tiñe) o antes de la cera (en cualquier otro caso), se puede dar un tapaporos o algún producto específico (p.e. el ANTIMANCHAS de Lakeone). Esto servirá como una barrera de protección para que las manchas no penetren. Muchas Gracias Hola estuve viendo la infinidad de tips que dan para el cuidado de
madera y de muchas otras dudas que la gente tiene para mejorar la
apariencia de sus muebles y se me hace buenísima onda que tengan buena
bibra. Mi pregunta o duda es la siguiente, quiero pintar varios muebles rústicos
que tengo porque los tuve que lijar pues cuando me los trajo la fletera
me los mancharon y no les di muy profundo el lijado pues se ve casi del
color que según me los pintaron muy claros nada mas supe que estaban
pintados porque las cabeceras de las camas estaban como muy aceitosas,
en fin pregunté a una persona que pinta muebles y me aconsejo que lo
hiciera con chapopote no se si lo conocen es como lo negro que le ponen
cuando hacen las carreteras , bueno que ponga chapopote y lo disuelva
con aguarrás y así yo valla diluyendo asta obtener el color que yo
quiera, el señor tenia un mueble y se miraba bien del color que a
mi me gustaría pero crees que no quedaría muy negro??? porque pregunte en una ferretería sobre los tintes de aceite y la
verdad se me hicieron caros y es que son muchos muebles y busque cera
tenida pero no encontré y encontré solo cera sin color me supongo que
esa me servirá para darle el acabado final, y otra cosa si no le pongo
el tapaporos se me deteriorará la madera conforme pasa el tiempo? Es que es muy difícil de conseguirla pues yo vivo en usa y las
cosas que ocupo las compro en Tijuana y ahí no tienen muchos pues lo rústicos
y muchas cosas lo compran del interior de la republica mexicana. Muchas gracias espero su pronta respuesta sobre el chapopote o brea
también conocido gracias saludos kary Creemos
que si puede teñir con chapapote pues es muy similar al betún de judea,
producto que se utiliza para teñir y envejecer muebles. El que quede más
o menos oscuro dependerá de cuanto diluya el chapapote con el aguarrás.
Lo que es importante es lijar a fondo para que el pigmento sea absorbido
por la madera. No debe dar ningún producto (tapaporos, selladora, etc)
antes del chapapote. Después de que seque el chapapote puede darles un
acabado a la cera para que queden con esa apariencia rústica que busca. S Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo
que utilizar tinte y cera, o únicamente con la cera queda bien.
También quiero saber si para un acabado fácil con los productos
LAKEONE, tengo que utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale. Muchas Gracias Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color de la madera cruda si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la estancia. Primero debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE también tiene el TINTE y la CERA por separado. Muchas Gracias He
comprado unos muebles de madera de pino al natural y quiero darles un
acabado rústico nogal oscuro. Lo
primero que he hecho es teñir la madera en el color que me gusta,
posteriormente ¿Es necesario fondear? o directamente aplico Tinte/Cera
LAKEONE. He probado fondeando, lijando con lana de acero y aplicando la
cera con brocha, después espero un rato y froto con trapo, pero no
me queda un aspecto uniforme ¿Que puedo Hacer?. Gracias. Si aplica tinte/cera no debe fondear (suponemos que se refiere a dar un fondo tapaporos) ya que de lo contrario el tinte no penetrará bien en la madera. Con tinte/cera solo debe dar este producto y luego frotar con un trapo limpio y seco de algodón si quiere sacar algo de brillo. El tinte siempre es lo primero. Si ya le ha dado tinte, deberá dar después un tapaporos (en muebles con riesgo de ser manchados como encimeras y mesas) y por último la cera incolora o con color (si quiere darle más tono). Si los muebles no tienen riesgo de mancharse (estanterías, lámparas, etc) puede aplicar directamente cera después del tinte. Gracias Lo
primero saludos y felicidades por este espacio. Estoy
haciendo un marco para un espejo con roble americano, y quiero aplicarle
un tinte, luego un tapaporos y al final cera de patinar.¿La cera de
patinar tiene que ser del mismo tono que el tinte que he utilizado? Por
otra parte tengo un banco antiguo que esta barnizado pero no se que
clase de madera es. Si lo lijo hasta dejar la madera limpia del todo y
le hago el mismo proceso que al marco, utilizando el mismo proceso y
tono de tinte ¿me quedaran los dos muebles con el mismo tono o el ser
maderas diferentes se notará mucho? Gracias
de antemano por su contestación. Puede utilizar una cera incolora o natural ya que la madera ha sido teñida con anterioridad. Ésta le dará un tono cálido y una pátina de anticuario. Tambien podría aplicarle una cera de patinar con color (igual o diferente). Normalmente se da del mismo color para obtener más tono, pero puede darse de otro color para obtener un resultado diferente (conviene hacer alguna prueba previa). En cuanto a su segunda pregunta, sin el tono de la madera es parecido, no se notará mucho. De todas formas, lo mejor es probar con diferentes tintes (diluyéndolo más o menos) hasta igualar lo más posible ambas maderas. Gracias Hola. Me
dirijo a Ud. con una preocupación, hace unos días e instalado friso en
una habitación infantil, y no tengo ni idea de como debo pintarlo .
Para poneros en antecedentes , lo que e
instalado es friso de madera de pino sin tratar eso si esta
lijada. La medida a la que e
instalado el friso es de 1,17 m. y cada tablilla tiene 0,9 cm.
Mi pregunta es la siguiente : ¿He oído que se
puede aplicar un tinte que no tape la veta de la madera , y luego
se le da una cera especial para madera ? ¿Me podíais explicar como se hace ese trabajo, y como puedo
saber como se llaman esos productos ? ¿Realmente creéis que quedara
bien en una habitación infantil ? De todas maneras
estoy abierto a todo tipo de consejo , si bien creéis que es mejor otra
cosa. Con mucho
agradecimiento Alvaro El
acabado que comenta (tinte y cera) puede quedar perfecto en un friso
para cualquier tipo de habitación. Los tintes para madera los hay en
colores madera (nogal, roble, etc) o en colores lisos (verde, azul, etc,
más indicados quizás para una habitación infantil) y ninguno tapa la
veta de la madera. Utilice preferiblemente tinte soluble en agua por su
facilidad de aplicación. Para aplicarlo debe frotar con una muñeca o
trapo de algodón empapado en tinte en el sentido de la veta. Haga
pruebas en un trozo de madera sobrante diluyendo más o menos el tinte
hasta dar con el color adecuado. Una vez teñido el friso y cuando esté
seco, deberá aplicar la cera (cera natural) del mismo modo (frotando
con muñeca o trapo de algodón). Si luego quiere sacar algo de brillo
deberá frotar enérgicamente con un trapo limpio y seco. Como ve, la
aplicación es muy sencilla y el resultado óptimo, por lo que se lo
recomendamos totalmente. Gracias Hola soy Antonio Creemos
que una vez ha dado cera, no es posible barnizar ni con goma laca ni con
ningún otro tipo de barniz, pues no se fijará bien en la madera. Debería
intentar quitar primero la cera aplicando un desencerador (por ejemplo
de Lakeone), pero puede que este producto modifique también el tinte,
por lo que habría que lijar hasta hacerlo desaparecer para volver a
teñir. Por tanto, creemos que lo mejor es dejarla tal y como está y
darle más cera de vez en cuando. Si quiere sacar algo de brillo, frote
enérgicamente la madera con un trapo de algodón limpio y seco. Los
felicito por su pagina. Quisiera saber que puedo hacer porque luego de
que le aplique tinte (nogal y negro) a un mueble previamente lijado, al
aplicar la cera esta levanto todo el color y se le hacen unas vetas mas
blancas. Que pudo haber pasado y como lo resuelvo? Gracias por su
ayuda. Daniela
de Caracas, Venezuela Se nos
ocurren como posibles causas las siguientes: 1.-
Tinte en mal estado. 2.- No
se ha dejado secar el tinte completamente. 3.- Si
el mueble tenía ya un acabado, la razón puede ser que no se lijó lo
suficiente, y aunque a la vista estaba perfectamente lijado, no se quitó
completamente el tapaporos que seguramente tenía. El tapaporos impide
la penetración del pigmento, y al aplicar cera encima, el pigmento es
arrastrado. En
cualquier caso, la solución es lijar completamente hasta quitar el
tapaporos y repetir la operación. Gracias S Hola, no tengo experiencia alguna en pintar nada, pero mi novio ha
trabajado de pintor de brocha gorda en alguna ocasión y nos hacía
ilusión pintar nosotros mismos el armario empotrado de dm de nuestra
habitación. Todas las paredes de la casa están pintadas en blanco y
nos gustaría que el armario diera un toque especial y más cálido al
dormitorio. Alguna vez he visto en algún restaurante una puerta pintada
con un efecto como envejecido, se ven los trazos de la brocha que se ha
usado para barnizar de un tono más oscuro al de la pintura base. No sé
si se me ha entendido lo que intento explicar. Si me habéis entendido,
me gustaría saber qué tenemos que hacer con el armario paso a paso,
cómo se le llama a este efecto y qué materiales debemos usar. Muchísimas gracias. MonTse PeDrós. La verdad es que no entendemos bien el efecto que desea conseguir pues habla de los trazos de la brocha al barnizar? sobre una pintura base. Si se refiere al efecto envejecido que presentan los muebles provenzales, en el que se ven zonas de la pintura base y zonas de otro color, se consigue de la siguiente forma: Primero se da una selladora al DM. Una vez seca se pinta del color base con pintura mate al agua. Cuando seque esta pintura se pinta encima con otro color (también mate al agua) buscando un contraste bonito. Después de 10 minutos, y con un estropajo mojado con agua, se frota de forma irregular toda la superficie de forma que aparezca por zonas la pintura base. Aquí es donde entra en juego la habilidad de cada uno para conseguir el efecto deseado. Una vez conseguido el efecto y cuando la pintura haya secado completamente, se da un barniz incoloro al agua para proteger la pintura y que no se deteriore con el tiempo. Para conseguir este efecto con un resultado seguro, y con unos tonos adecuados, recomendamos los productos de Lakeone siguientes: Primaire Meubles de Provence. Es una selladora al agua especial para la pintura meubles de provence. Meubles de Provence. Es una pintura mate especial para conseguir el efecto de los muebles provenzales. Protecteur pour Meubles de Provence. Es un barniz incoloro al agua especial para esta pintura. Si quiere más datos sobre características de estos productos y fotos de acabados visite la página de Lakeone (www.lakeone.net). |