MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL MATACARCOMA - CARCOMA EN RASTRELES DE TARIMA - EVITAR FILTRACIONES

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE SUELOS - PROTECTORES AL AGUA - IGUALAR ZONAS CLARAS EN UNA MADERA

TEÑIR Y PROTEGER - PROTECTOR Y ACEITE DE TECA - CELOSÍAS PARA EXTERIOR - ACEITE DE LINAZA Y PROTECTOR

DURABILIDAD NATURAL Y PROTECCIÓN

Ante todo felicitarles por su página.
Compré un apartamento con los balcones hechos de listones de madera de Iroco. Después de unos 8 meses hemos observado que la madera está muy estropeada , abombada, agrietada, hinchada, astillada...

Al preguntar al "técnico" que instaló el balcón nos informo que la madera no ha tenido ningún tipo de tratamiento, que tampoco lo necesita y que no es necesario mantenimiento (Además de remarcar varias veces, que la inspección del edificio ya estaba hecha y que nadie nos daría la razón si reclamamos porque es normal que la madera en exteriores tenga este comportamiento) Mi consulta es la siguiente:

¿Es verdad que no hay que tratar este tipo de madera en exteriores? En caso contrario, ¿Es verdad que no podemos reclamar a nadie? La verdad es que me siento estafada y muy desilusionada. Muchas gracias por su atención.

La durabilidad natural de una madera es la resistencia natural que presenta frente al ataque los distintos agentes degradadores. Los agentes degradadores pueden ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos) y bióticos (hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos de ciclo larvario o insectos sociales). La mayor o menor durabilidad natural de una madera depende del mayor o menor contenido de resinas, taninos, aceites, etc que impregnan sus tejidos. El duramen contiene más sustancias protectoras que la albura, por lo que es más resistente.

El decir que una madera es muy durable no significa nada si no lo referimos a un determinado agente destructor. Por otra parte, el origen de la madera y la dureza no tienen nada que ver con la duración natural de la misma, por tanto, es erróneo decir que las maderas tropicales tienen mayor duración natural que las maderas de zonas templadas (depende de la especie).

De todas formas podemos establecer la siguiente clasificación de maderas, en donde la durabilidad se refiere a la duración natural de la madera en exterior:

MADERAS MUY DURABLES: Ciprés, Cumarú, Doussie, Elondo, Guayacán, Iroko, Lapacho, Massaranduba, Merbau, Palisandros, Palo Rosa, Pino Canario, Sequoia, Teca, Wengé, etc.

MADERAS MEDIANAMENTE DURABLES: Bubinga, Cedro, Caoba, Castaño, Ebano, Jatoba, Pino Silvestre, Roble, Sapeli, etc.

MADERAS POCO DURABLES: Abedul, Abeto, Aliso, Arce, Balsa, Boj, Calabó, Cerezo, Chopo, Eucalipto, Fresno, Haya, Ramín, Pino Insignis, Samba, etc.

Existen maderas resistentes a algunos e incluso a todos los agentes bióticos (hongos e insectos). Sin embargo, los agentes atmosféricos, como la humedad, la lluvia, el Sol o los cambios de temperatura, atacan en mayor o menor medida a todas las maderas. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos. También puede provocar la aparición de grietas al volverse a secar. El Sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación). Y los cambios bruscos climáticos son los causantes principales de la aparición de fendas (grietas).

Por tanto, siempre es conveniente proteger cualquier madera contra los agentes de degradación con el protector adecuado. Los protectores pueden ser FUNGICIDAS (protegen contra los hongos), INSECTICIDAS (contra los insectos), HIDRÓFUGOS (contra la humedad), PIGMENTADOS o LASURES (contra la acción de los rayos solares).

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni muy oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

La aparición de grietas es más difícil de evitar, ya que se deben a los cambios de temperatura y de humedad. Por eso España (sobre todo el interior) no es un país muy adecuado para la utilización de madera en exterior (hay mucho contraste de temperatura y humedad Invierno-Verano e incluso día-noche). Una madera que reciba bruscamente un cambio de temperatura o humedad (p.e. madera mojada a la que seguidamente le de el Sol) provocará un cambio dimensional en la misma que puede desembocar en la aparición de grietas. Otra causa de aparición de grietas puede ser la utilización de maderas que no estén correctamente secadas. Si se utiliza una madera que no esté bien seca, y se seca con el Sol o con calor excesivamente rápido puede producir agrietamientos en la misma. Todas las maderas deben secarse muy lentamente y algunas especies son más propensas a la aparición de grietas durante el secado que otras.

Los agrietamientos pueden evitarse en parte con los protectores de fondo, ya que protegen de la humedad evitando bruscos cambios dimensionales. Si una madera en exterior tiene grietas, siempre se pueden rellenar con una buena masilla epoxi de dos componentes para madera.

Las propiedades que debe reunir un buen protector de fondo para madera son las siguientes:

1.- Poder ser aplicado sobre todo tipo de maderas.
2.- Ser efectivo contra los insectos y hongos xilófagos (comen madera).
3.- No ser perjudicial para el medio ambiente.
4.- Ser compatible con la aplicación posterior de pinturas y barnices.
5.- No afectar a las propiedades de la madera.
6.- No dejar olores residuales.
7.- Mantener su acción protectora a lo largo del tiempo.

Todas estas propiedades las cumplen sobradamente los siguientes productos de Xylazel:

XYLAZEL FONDO: Es un protector con las siguientes características:

1.- Es una imprimación de fondo con principios activos que impregna la madera y penetra profundamente en su estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.
2.- Ofrece una protección eficaz y duradera contra hongos de pudrición y azulado. Previene de la carcoma.
3.- Es repelente al agua. Protege contra la humedad y limita los movimientos y cambios dimensionales. La madera no se hincha ni ensancha.
4.- Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera, no evita la evaporación natural.
5.- No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay que lijar, rascar ni decapar.
6.- Matiza el color de la madera y no huele después de seco.

La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización o pincelado.

XYLAZEL LASUR: Es un protector pigmentado que tiene las mismas propiedades que el protector de fondo, pero además protege de la fotodegradación al llevar pigmentos. Existen de varias clases (satinado, mate, con filtros UV, etc). Hay una amplia variedad de colores, y también existe en incoloro. Tampoco forma capa.

Por todo esto, BRICO-TODO recomienda estos productos para cualquier madera expuesta a la intemperie. Si la madera es una frondosa tropical (resistente al exterior) se puede aplicar directamente lasure o también se pueden tratar exclusivamente con aceite de teca. Para todas las demás maderas será necesario primero aplicar el protector de fondo y seguidamente es muy recomendable aplicar el lasure, sobre todo si está sometida a la acción directa del Sol.

En cuanto a la reclamación, lo sentimos, pero no somos expertos en estos temas.

Gracias

S

TRATAMIENTO DE LA TECA

Estimados Sres: Me ha gustado mucho su pagina Web, y me ha surgido una pregunta para ustedes:

Recientemente he comprado unos muebles madera de Teca para una terraza exterior de mi piso, en concreto una mesa y unos sillones. Este tipo de madera me han indicado que presenta una resistencia importante para exterior. Los muebles venían sin ningún tipo de barniz que los proteja con lo que se producían manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo de barniz o tapaporo a este tipo de madera? Dándoles las gracias de antemano. Reciban un cordial saludo.

Agustín Pina. Valencia

Efectivamente, la madera de teca es una de las mas resistentes al exterior que existen. Su resistencia a la pudrición es muy alta incluso en permanente contacto con el agua. El tratamiento que debe darle es ACEITE DE TECA, ya que al ser una madera tropical grasa no acepta bien otros acabados. Una capa generosa de este aceite impermeabilizará la madera. Una segunda aplicación la protegerá de los efectos perniciosos del sol. El calor, el alcohol y el agua pueden dejar manchas temporales en la superficie, pero éstas desaparecen rápidamente. Otras manchas más permanentes pueden borrarse con una nueva mano de aceite.

APLICACIÓN. Con una almohadilla de tela (mejor) o una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa y saque brillo con una bayeta. Las veces que hay que realizar este tratamiento depende de las condiciones climáticas y de su uso, pero normalmente solo será necesaria una aplicación en primavera y otra en otoño.

Puede parecer que es muy laborioso el mantenimiento, pero tenga en cuenta que a una madera normal expuesta al exterior  hay que darla un tratamiento anti-pudrición y barnizarla (si se quiere este acabado) prácticamente todos los años y aún así su duración y resistencia a los agentes climáticos es menor. Además, hay pocas maderas con el encanto y belleza de la teca.

GRACIAS

Estimados señores: tengo unos muebles de jardín de teca que todos los años limpio y doy aceite, pero sin embargo todos los años terminan el invierno hechos polvo. Este año ha llovido más y el resultado es peor, tienen muchas manchas negras. ¿Hay algún tratamiento para evitar que esto pase?. ¿Tengo que lijarlos o hay algún producto que los limpie para poder darle de nuevo el aceite? Gracias. Un saludo.

Primero debe lavar la madera con agua y jabón neutro y la ayuda de una estropajo. Las manchas que no salgan así, deberán lijarse hasta que desaparezcan. Una vez quitadas las manchas y cuando la madera esté totalmente seca debe aplicar aceite de teca. Para evitar la degradación excesiva de los muebles en invierno, es aconsejable ponerlos a cubierto de la lluvia directa, o por lo menos cubrirlos con un plástico.

Para una mejor protección, se puede dar un lasure o protector pigmentado (no habrá que dar aceite), pero nosotros en muebles de teca y similares no lo recomendamos, pues el acabado queda mucho más artificial que con aceite de teca (haga si quiere una prueba para decidirse por uno u otro acabado)

Gracias

Hola

Desearía saber si es lo mismo aceite PARA teka que aceite DE teka. He comprado un aceite para Teka de Bruguer y no se si es lo mismo que el aceite de teka, que recomiendan para cuidar la madera de teka.

Muchas gracias y un saludo,

Xavier

No es lo mismo el aceite para teca que el aceite de teca. Los aceites para teca están hechos con mezcla de aceites y resinas naturales indicados para nutrir y proteger las maderas al exterior, especialmente las frondosas tropicales. El aceite de teca es un aceite natural que se extrae del propio árbol, y es el que hace a esta madera tan resistente al exterior. El aceite de teca es bastante más caro que los aceites para teca.

Lo que no está tan claro es cual es mejor, sobre todo si se trata de aceites para teca de marcas muy reconocidas (Bruguer, Xylazel, etc). Tenga en cuenta que estas empresas destinan muchos recursos a la investigación, y si sacan al mercado un aceite indicado para la protección de maderas exóticas es que lo han probado concienzudamente y funciona igual o mejor que el aceite de teca original. Además estos aceites pueden venir con color y con filtros especiales para evitar los rayos UVA (muy perjudiciales para la superficie de la madera) lo que les confiere un valor añadido.

Gracias

Estimados señores: En mi país no hay aceite de teka. Pregunto; qué alternativa /s) tengo para mantenimiento de esta madera en la cubierta de mi embarcación? Agradeceré su respuesta, Carlos

Debe darle otro tipo de aceite para madera (de linaza u otro aceite vegetal que tengan por allí) o aplicarle un lasure o protector pigmentado (no sabemos si tendrán este producto en su país).

De todas formas, la madera de teca es muy resistente de por sí, y el mantenimiento es principalmente para que la superficie no se quede gris por la fotodegradación que se produce debido a los rayos UVA.

Gracias

Hola muy buenas, quería hacer una consulta sobre muebles de teca. Resulta que tengo una mesa y unas sillas de madera de teca, y le he dado las dos manos de aceite, tal y como ponía en las instrucciones correspondientes. Mi consulta es que después de estar toda la noche y todo el día siguiente se ha quedado pegajoso y como si no hubiera absorbido bien, es normal o hay alguna forma de solucionarlo.

Sin otro particular, aprovecho para darles las gracias por anticipado.

Creemos que lo que le ha ocurrido puede deberse a dos factores:

- Que la madera este sellada de alguna forma (barniz, tapaporos, cera, etc). Si está sellada, el aceite no penetra bien y por tanto se quedará pringoso. En este caso no se puede hacer nada excepto eliminar el aceite con un trapo limpio. Si quisiera tratar los muebles con aceite, debería lijar completamente para dejar nuevamente el poro abierto. Si los muebles estuviesen encerados habría que quitar la cera con un desencerador.

- Que la madera esté saturada de aceite. Al estar saturada ya no penetra más aceite y se queda en la superficie. En este caso solo debe retirar el exceso de aceite con un trapo limpio.

Creemos que esto último es lo más probable y por tanto no tiene ningún problema.

Gracias

S

TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA

He comprado una casa antigua, con vigas de madera que están llenas de agujeros, aunque son bastante resistentes. Supongo que esos agujeros son de carcoma, y creo que el insecto ya no está dentro. Me han aconsejado que le quite la pintura que tienen las vigas con un decapante y que las impregne con petróleo. Me han asegurado que es lo más efectivo y quería saber si es así. También quiero saber si es preciso  inyectar petróleo en los agujeros, puesto que hay miles y seria un trabajo inacabable.

Lo más efectivo es darle un tratamiento anticarcoma con un producto específico. Nosotros trabajamos el TERMITOL NX de la marca LAKEONE. Este producto es insecticida, fungicida, curativo y preventivo contra los hongos del azulado, los basidiomicetos, algavaros, carcomas y otros insectos de la madera. Tenga en cuenta que detrás de esta marca hay un laboratorio con muchos años de experiencia e investigación en estos temas, y por tanto sus productos son totalmente fiables. Es posible que el petróleo proteja y elimine la carcoma, pero seguro que peor que este producto. Su aplicación es la siguiente:

1.- Saneamiento de la viga. Hay que dejar la viga con su aspecto original quitando los barnices y/o pinturas que pueda tener. Se pueden quitar con decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay que quitar posibles partes muertas frotando con un cepillo de púas de acero.

2.- Tratamiento normal. Aplicar el TERMITOL NX  con una brocha por toda la superficie de la viga 2 ó 3 veces esperando 2 horas entre cada aplicación.

3.- Tratamiento por inyección. Hacer agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Inyectar el TERMITOL NX varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Volver a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

Muchas Gracias

Hola, Igual que en una de las consultas ya realizadas, tengo una casa antigua con vigas de madera pintadas, las cuales tienen carcoma o polilla.

Vosotros aconsejáis dejar la viga con su aspecto original, quitando la pintura, lo cual es un trabajo duro ya que estamos hablando de unas 50 vigas de 5 metros cada una. ¿No habría otra forma de eliminar la carcoma sin tener que quitar la pintura?

Uno de los tratamientos que recomendáis es el de inyección, que consiste en hacer taladros e inyectar el  TERMITOL varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Pero tengo varias dudas sobre este método, ¿Con que lo inyectamos, para que el producto no se salga por el agujero?, ¿Cuanta cantidad hay que inyectar ?, ¿Con este método también es necesario eliminar la pintura exterior ?

Muchas gracias. Un saludo. Manolo Guil

Lijar las vigas hasta dejarlas crudas es necesario para dar un tratamiento normal (a brocha) de matacarcomas. Además, si se elimina la capa de madera externa, se podrá determinar visualmente la importancia del ataque, pudiéndose eliminar de paso las zonas de madera muerta, los excrementos y las larvas presentes, lo que incidirá positivamente en el posterior tratamiento. Si no se sanea externamente la madera, se debe dar un tratamiento por inyección. En este caso, se debe emplear una cantidad mayor de producto, ya que las partes muertas (serrín) son muy absorbentes y embeben gran cantidad de éste. Si se detectan los orificios de salida dejados por los insectos puede emplear el producto (termitol nx) en spray, ya que viene con un tubo y una aguja para aplicarlo directamente por estos orificios (uno de cada 10 aprox.). Si no se detectan estos agujeros o quiere darle un tratamiento más completo deberá hacer agujeros no alineados de unos 10mm cada 30cm y llegar hasta 2/3 partes del espesor de la viga. Si la viga es muy gruesa deberá hacer 2 o más filas de agujeros no alineados (a tresbolillo) dejando entre ellas una separación de unos 20cm. Si no tiene acceso a la parte superior de la viga, puede hacer los agujeros por un lateral de la viga con trayectoria descendente. Después introduzca el producto con una jeringuilla y tape el agujero con un tapón construido al efecto. Deje actuar el producto unas 2 horas (hasta que lo chupe la madera) y repita el procedimiento varias veces más. En resumen, lo que se persigue es que el producto se absorba por toda la viga debilitándola lo menos posible. Por último puede tapar los agujeros hechos con masilla o con mortero epoxi.

Existen también instrumentos profesionales especializados para dar el tratamiento, consistentes en un compresor y un inyector con boquilla dotada de válvula anti-retorno que por supuesto es lo más eficaz y cómodo, pero su coste puede que no compense a un particular.

Esperamos que hayan quedado claras sus dudas.

Muchas gracias

Hola, mi consulta es referente a lo que creo que puede tratarse de carcoma. Hemos reconstruido por completo el tejado de una vieja casa de pueblo utilizando vigas nuevas de pino, la obra se terminó este mes de julio y la madera está aún sin tratar, este fin de semana subí a la planta alta y observé que en el suelo, (bajo algunas vigas) había pequeños montoncitos de polvo rojizo formando líneas coincidentes con la dirección de las vigas, dichas vigas tienen aún gran parte de corteza (del mismo color que el polvillo). Al observar las vigas pude ver como tenían algunos agujeros, unos más grandes que otros. La verdad es que estoy bastante preocupado y no se como debo actuar, ya que creo que sería muy costoso contratar a un profesional y yo nunca me he enfrentado a un problema de este tipo. Se que debo tratar la madera con un producto anticarcoma pero ahora también dudo si al aplicarlo ahora será posible que el resto de las vigas ya tengan la carcoma dentro y no sea efectivo, en fin, estoy hecho un lío y agradecería muchísimo un consejo profesional, gracias de antemano y su saludo.

José Manuel

Creemos que lo primero que debe hacer es sanear las vigas (quitar los restos de corteza) para ver como están por debajo de ésta. Después debe aplicar un tratamiento superficial con brocha dos o tres veces para empapar lo más posible la madera. Puede utilizar por ejemplo TERMITOL de la marca Lakeone o el XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel. En los agujeros que observe puede introducir el producto con una jeringuilla o con una cánula que trae el producto si lo compra en spray. De esta forma matará la carcoma que haya en el interior. De todas formas, la carcoma son larvas de un tipo de polilla, y no debe preocuparse por que se queden dentro, ya que tarde o temprano (cuando se hagan adultas) deben salir al exterior. Es importante también tapar orificios y grietas, que es donde el insecto adulto depositará los huevos.

El tratamiento más completo se da por inyección, haciendo agujeros profundos (inclinados de arriba a abajo) con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Se inyecta el producto varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección y se vuelven a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi. Este tratamiento se suele dar en vigas que tienen acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras, etc) y creemos que en su caso no es necesario (vigas nuevas), y que echando producto por los agujeros que detecte y aplicando con brocha superficialmente será suficiente.

Gracias

Gracias por su información, pero me ha surgido otra duda.

He leído que para la inyección de vigas se hacen agujeros con una broca de 9,5 mm ó 10 mm. ¿el tamaño de la broca, es decir del agujero, depende del grosor de la viga? Yo en muebles he inyectado con jeringuilla (de la de las farmacias) y para las vigas ¿qué utilizo? Gracias de nuevo

El tamaño del agujero y la separación entre ellos son los datos recomendados para que quepa suficiente líquido dentro y la viga se empape bien de anticarcoma. Son datos relativos. Si los hace más pequeños, los deberá llenar más veces. El fin que se persigue es que el líquido sea embebido por toda la madera o al menos la mayor parte de ella..

Gracias

S

SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS

Hola me gustaría saber la manera de limpiar unas vigas de roble (en algunos sitios ha tenido termita). Me gustaría sanearlas para que quedaran vistas. Gracias.

Suponemos que sus vigas han tenido carcoma y no termitas. En el caso de las termitas, su acción es muy peligrosa y la erradicación es difícil y debe ser hecha por profesionales. La prevención contra las termitas incluye el terreno alrededor de la construcción donde habrá que constituir una barrera química de protección.

En el caso de carcoma, lo primero es saber la importancia, profundidad y extensión del ataque. Es difícil saberlo sin eliminar la capa superficial de madera sana. Hay que hacer primero una inspección visual para detectar las zonas afectadas descubriendo abultamientos, orificios, cuarteados, etc. Un ataque más profundo se puede intuir golpeando la viga en varios puntos o haciendo punciones aisladas para determinar si está hueca por dentro. Actualmente ya se están utilizando sistemas basados en rayos-x y ultrasonidos. Con estos sistemas se puede ver exactamente la profundidad y extensión del ataque. Es conveniente saber esto para comprobar que la estructura no está muy debilitada, en cuyo caso hay que recomponerla utilizando principalmente los siguientes métodos:

- Reconstrucción con mortero epoxi. Consiste básicamente en la eliminación de la zona degradada por aserrado, su reconstrucción mediante barras de acero fijadas en taladros previos y el vertido de un mortero epoxi en un encofrado colocado en la zona eliminada.

- Reconstrucción mediante placas de acero. Se hace una ranura longitudinal con una sierra de cadena acoplándole un tope, y se rellena con mortero epoxi y una placa de acero.

Estos sistemas tienen muchas variantes según donde se produzca el ataque y según las necesidades estructurales. Después del saneamiento, la viga puede ser rechapada con chapa de madera para restituir su aspecto original. Si el ataque es excesivo se sustituye la viga entera. Las reconstrucciones o sustitución deben ser hechas por profesionales.

Todo esto se lo decimos a título informativo, ya que no es aconsejable vivir en una casa con vigas de madera que hayan sufrido carcoma o termita sin la supervisión de un profesional. De todas formas la carcoma y otros insectos destructivos suelen atacar la albura (parte exterior del tronco, de madera más blanda) y no llegan al duramen (parte interior) con lo que la viga no suele debilitarse excesivamente. Además, en casas muy antiguas, las vigas suelen estar sobredimensionadas.

Ahora bien , si lo que quiere es limpiar superficialmente las vigas para recobrar un buen aspecto exterior, solo tiene que quitar recubrimientos antiguos (pinturas, barnices, etc) mediante decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado manual o con lijadora). Para eliminar zonas de madera muerta debe utilizar un pequeño hacha y cepillar enérgicamente hasta llegar a la madera sana con un cepillo de acero latonado, bien manualmente o acoplándolo al taladro. Si quiere reconstruir esas zonas puede utilizar una resina epoxi de dos componentes o una masilla de madera (de venta en cualquier establecimiento de bricolaje). Después convendrá aplicarle algún producto fungicida e hidrófugo (si está al exterior) y darle un acabado con cera (para interiores) o barniz (interiores-exteriores).

Muchas Gracias

He comprado una casita de puerto de mar. Abrí el falso techo para ver la madera en una zona, estaba bien y compré. Pero resulta que solo esa zona. Lo demás está podrido de carcoma y termita. Me he metido en un follón. Pero, he pensado que si esas vigas han aguantado cien años es que la termita come despacio, podría poner otras vigas de madera para no entrar en líos de obras y vivir tranquila muchos años ¿no?. ¿Qué tipo de madera en España aguantaría mejor el ataque de estos hambrientos bichitos?

Creemos que lo que debe hacer es que supervise la casa un profesional en la materia. Si hay termitas no bastará con cambiar las vigas, sino que se deberá hacer un tratamiento completo para eliminarlas, ya que se comerán cualquier mueble, puerta, ventana, etc, que encuentren a su paso. En cuanto a las maderas que aguanten estos insectos (elondo, teca), aparte de su elevadísimo coste, está la dificultad para encontrarla (sobre todo vigas de gran tamaño).

Si el técnico decide que hay que cambiar las vigas, la mejor solución es o poner estructura metálica, o ponerlas de alguna madera convencional para este fin (Pino o Roble) convenientemente tratadas antes de su puesta en servicio.

Gracias

Hola, tengo un techo todo de madera, una de las vigas de madera pasa por la chimenea, esta se quemó por acumulación de hollín y se ha hecho un agujero en esta viga por el que entra el humo al comedor.

Me gustaría me indicasen si existe algún material para poder tapar este agujero, el tamaño de este será aproximadamente de 30x10 cm.

Les agradezco su Ayuda.

Atentamente

Carlos Giménez

Debe rellenar con resina epoxi de dos componentes, tapando con alguna placa metálica hasta que seque para que no se escurra la resina. El agujero debe estar completamente limpio para que la resina agarre en la madera. No sabemos donde se puede conseguir resina en gran cantidad, quizás en ferreterías industriales o en droguerías.

S

ESCALERA EXTERIOR DE MADERA

Hola: Estoy construyendo un pequeño cortijo en la huerta, y he pensado salvar un desnivel de 2.50 mts con una escalera "volada" de al menos 1.30 a 1.50 de anchura. Como se está construyendo un muro quiero anclar dicha escalera al muro de piedra, dicho anclaje tendría entre 1 y 1.50 mts para que soporte bien el contrapeso de la escalera. Mi problema empieza en que no se como aislar la madera que va al interior del muro de piedra se ha pensado en aislar dicha madera -la que entra al muro- con tela asfáltica que va con alquitrán -es lo que se utiliza para impermeabilizar las terrazas- pero conocéis algo mas sencillo y menos costoso que esto, y por otro lado decirme que tratamiento le doy al resto de escalera que se va a quedar al exterior, para no tener que estar tratando cada año los escalones. Sin otro particular, y esperando no tardéis en la respuesta, pues lo mas seguro para la semana que entra tendré que tener decidido como se va a hacer, os saluda muy atte:

JESUS HERNANDEZ

Aislarlo con tela asfáltica no parece mala idea, aunque creemos que con sólo darle un tratamiento para exteriores valdrá tanto para la madera que quede al exterior, como para la que quede dentro del muro.

El tratamiento consiste simplemente en darle un fondo protector contra carcomas, hongos de pudrición y azulado. Además éste también debe ser hidrófugo. Puede darle, por ejemplo, XYLAZEL FONDO de la marca XYLAZEL, ó BRUXYL de BRUGUER. La aplicación es con brocha o por inmersión (mejor ésta última). Si lo hace con brocha, debe darle varias manos al principio para que penetre bien, e insistir en las testas, es decir donde la fibra es perpendicular a la superficie, normalmente, los extremos del tablón. Después, sólo será necesario volver a darle el protector una vez al año en lugares muy expuestos al sol, pues éste reseca la madera y abre el poro. No es necesario barnizar. Un buen lijado antes de la aplicación y un acabado sin aristas vivas (redondeado con radio de 5 mm) son también muy importantes.

Muchas Gracias

S

PROTECCIÓN PARA DM EN EXTERIOR

Hola, buenas, mi consulta es la siguiente: Quiero poner un tablón de DM (madera prensada) en el exterior y quería saber que productos puedo darle para protegerla. Me han comentado que con una mano de una selladora y luego una o dos capas de un esmalte bastaría. Estáis vosotros de acuerdo con esto o me aconsejáis darle otro tratamiento. Muchas gracias.

Lo que le han comentado es correcto, pero le aconsejamos dar alguna capa más de esmalte y sobre todo insistir en los cantos. Debe comprar un esmalte de gran calidad, preferiblemente sintético (al aguarrás) y de alto brillo, como por ejemplo el BRUGUER-DUX. El color mas recomendable es el blanco, o en su defecto un color claro. También puede darle tapaporos y después barnizarlo con varias capas de algún barniz marino como el YAT de Bruguer. Ahora bien, no espere algo definitivo y para toda la vida, sobre todo si el tablón tiene contacto directo con la lluvia. Siempre será mejor la madera maciza tratada con un protector o mejor aún, la madera de teca.

GRACIAS POR SU CONSULTA

S

ECOLOGÍA

Me preocupa el medio ambiente y trato de pensar dos veces en lo que compro para ayudar dentro de lo que a mi me toca. Es por esta razón que intento por ejemplo utilizar madera de "segunda mano", comprar productos ecológicos o de empresas que se preocupan por el medio ambiente, etc. Llegados al tratamiento y acabado de la madera, tras leer algo sobre el tema, incluida su web, estoy realizando los siguientes pasos:

Interiores:
Generalmente NO protejo la madera contra humedad o insectos. La pulo y tapo cualquier grieta por pequeña que sea con masilla para tratar de evitar que los insectos adultos puedan poner sus larvas en la madera. Tras esto simplemente aceite de linaza mezclado con esencia de trementina (el acabado que da a la madera es fenomenal!) y cera en algunos casos.

Por ahora no me han tocado los suelos, que tienen barniz de los anteriores dueños, pero cuando les toque pensaba lijar y encerar, aunque tenga más mantenimiento. También conozco gente que los ha  dejado sólo con aceite, cuidando de no pisar con calzado de fuera, ¿es viable a largo plazo?

Aclarar sobre los barnices, disolventes, pinturas, etc. que no sólo me preocupa su toxicidad hacia los humanos y otras especies, si no su producción, altamente contaminante, por lo que me gustaría dentro de lo posible utilizar productos naturales.

Los insecticidas anticarcoma los dejo para usarlos cuando realmente no queda más remedio: si aparece algún agujero hecho insecticida en spray, tapo el agujero y generalmente no vuelvo a tener problemas, con lo que el uso del insecticida es local y en mucha menor cantidad. Un bote de spray me dura al menos un par años.

Exteriores:
Aquí no tengo todavía mucho hecho, un par de marcos y sus puertas y unos maceteros. Todas las he hecho con madera de abeto de la más barata (se que no es lo mejor para exteriores) excepto las puertas para las que he aprovechado madera de castaño reutilizada. Aquí SI he utilizado protector de fondo tras lijar hasta dejar la madera sin ninguna imperfección y teñir de un tono intermedio siguiendo vuestros consejos (tiño siempre con Nogalina, ya que por lo que se es un producto natural y no tóxico). Tras el protector, un par  de capas de aceite de lino y mantenimiento con cera de abejas cada 3 meses. Hasta ahora la madera está perfecta y con un acabado extraordinario.

Dudas:
¿Con qué puedo sustituir el protector de fondo, ya que es el único producto altamente tóxico y contaminante que me veo obligado a utilizar? He leído en páginas extranjeras que se puede utilizar Boro, un mineral de muy baja toxicidad para los mamíferos pero con propiedades insecticidas y fungicidas y totalmente natural al parecer, sin necesidad de procesados etc... ¿Sabéis algo del tema? ¿Se puede conseguir boro en polvo en España?

¿Qué opináis de los procedimientos que sigo? No me importa si me da algo más de trabajo/mantenimiento, pero por supuesto también quiero que haya un balance, ya que si tengo que tirar la madera al cabo de cinco años (por decir algo) puede ser más "ecológico" protegerla por medios más dañinos.

Muchas gracias por su ayuda. Un saludo!

PD: perdón por la extensión, cortad por donde queráis si eso ayuda a su publicación. Me gustaría mucho que pudierais dedicar aunque sea un pequeño espacio a este tema en vuestro consultorio para que otra gente pueda usar y mantener la madera del modo más respetuoso posible con el medio ambiente.
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Angel Justo

Nos parece muy loable su preocupación por el medio ambiente y creemos que usted es un ejemplo a seguir en esta cuestión. En cuanto a sus procedimientos, creemos que son los adecuados (con algunas puntualizaciones que le iremos dando) para tratar las maderas de la forma más ecológica posible. Ahora bien, el mantenimiento que usted propone siempre es mayor que con algunos productos específicos que salen al mercado después de haber comprobado su eficacia científicamente.

Podemos comentarle también que nosotros tenemos muy buenas relaciones con algunos fabricantes de pinturas y de otros productos de mantenimiento de fama mundial, y sabemos que cada vez la normativa es más estricta en este sentido y las instalaciones las van adecuando para contaminar lo menos posible, como hemos podido comprobar in situ en algunas de ellas. Además, y cada vez más, las investigaciones se centran sobre la evolución de los productos para que sean lo menos agresivos y dañinos posibles para el medio ambiente. Eso no quita para que todavía siga habiendo empresas sin escrúpulos que no tienen en cuenta este factor. Por eso, nosotros siempre recomendamos que se compren productos de marcas reconocidas, ya que aparte de que suelen ser mejores en si mismos pues cuentan con grandes equipos técnicos y de investigación, los productos son fabricados de manera más ecológica al proceder de grandes empresas que están mucho más controladas.

Pasando ya a sus cuestiones concretas creemos que las maderas de interiores es lógico que no se protejan contra la humedad a no ser que se encuentren en un baño. De todas formas, un acabado a la cera con la aplicación anterior de un sellador de fondo es un acabado bastante resistente a la humedad. Tampoco es necesaria una protección contra la carcoma a no ser que ya se hayan dado casos anteriores en esa casa de este problema. El acabado que propone es muy natural y bonito, pero requiere un constante mantenimiento.

En los suelos, es completamente viable el mantenimiento con cera o con aceite a largo plazo, sin embargo, entre estos dos productos nosotros le recomendaríamos la cera con un fondo sellador, pues es más fácil de mantener limpio y menos problemático que con el aceite. Aparte de eso, estos acabados tienen una gran ventaja sobre los barnices y es que se puede arreglar zonas dañadas lijando solamente esas zonas sin que se note para nada el arreglo.

En cuanto a barnices, disolventes, pinturas, etc ya le hemos comentado anteriormente algo sobre la actualidad de las empresas que se dedican a su fabricación. Podemos añadir que actualmente todos o por lo menos los grandes fabricantes incluyen también en su gama productos acrílicos. Nosotros trabajamos estos productos y son los que normalmente recomendamos, ya que aparte de ser más ecológicos su aplicación es más cómoda al diluirse con agua y además no huelen. El problema es que la demanda de estos productos no es muy grande (aunque va a más) y también que hay aplicaciones en las que se requiere especial resistencia y hoy por hoy creemos que todavía son mejores en este sentido los productos con disolventes.

Si quiere, puede evitar totalmente el uso de sprays para combatir la carcoma. Basta con usar un jeringuilla para inyectar el matacarcoma por los agujeros. En el exterior se puede aplicar el producto con brocha.

La nogalina es un pigmento sacado de la cáscara de nuez. Pero no es completamente natural y ecológico, pues en su elaboración se le añaden diversos aditivos que hacen que este producto sea irritante a los ojos y a la piel, por lo que es aconsejable aplicarlo con la debida protección. Los pigmentos más naturales  y ecológicos que existen y más resistentes a la luz solar son los pigmentos minerales. Estos pigmentos eran ya utilizados por el hombre de las cavernas para confeccionar sus pinturas. Nosotros trabajamos las TIERRAS NATURALES de la marca Lakeone que son sencillamente tierras de colores finamente pulverizadas y miscibles en cualquier líquido (aunque existen tierras tóxicas como el Cinabrio, las tierras de Lakeone son totalmente inocuas). Si quiere un pigmento natural podría aplicar este producto mezclado con agua. Ahora bien, como hemos comentado anteriormente, el mantenimiento será sensiblemente mayor que con productos específicos como los lasures que aparte del pigmento incorporan materias activas, fungicidas e insecticidas y también adyuvantes diversos que favorecen la penetración de las materias activas y la fijación de los pigmentos.

En cuanto al Boro, como usted bien dice es un buen producto insecticida y fungicida y con relativa baja toxicidad, pero el problema es que no tiene una gran fijación en la madera y por eso se utiliza en forma de sal simplemente como uno de los componentes de los protectores hidrosolubles. Es decir, debe haber unos coadyuvantes que generalmente son sales con propiedades fijadoras como por ejemplo las sales de Cromo y Fluor o si se quiere mayor y más rápida fijación las sales de Cobre. Además, es muy recomendable la aplicación de estos protectores con métodos de penetración profunda como el autoclave. Es decir, si usted aplica simplemente una sal de Boro superficialmente (debe aplicarla sobre madera húmeda) estará protegiendo la madera, pero de manera un tanto deficiente y además con muy poca fijación, con lo que será arrastrada fácilmente por el agua de lluvia o de cualquier otra índole. Por tanto, creemos que se pueden proteger maderas con sales de Boro exclusivamente, pero a cambio de un mantenimiento excesivo sobre todo si la madera no está a cubierto. Si nos metiésemos más en profundidad sobre este tema (creemos que es demasiado técnico), podríamos distinguir diferentes clases de riesgo para la madera según su exposición a la intemperie y la probabilidad de ataque de distintos xilófagos. Dependiendo de ese riesgo se recomiendan diferentes tipos de madera y diferentes tipos y métodos de aplicación de protectores. Por ejemplo, y ya que habla del abeto, esta madera no se recomienda en aplicaciones en contacto permanente con el suelo o con el agua ya que es una madera difícilmente impregnable por lo que no se le puede dar una protección profunda ni con autoclave. Lo que le queremos decir con esta reseña técnica es que hay mucha investigación sobre este tema a nivel mundial pues es muchísima la madera que se encuentra expuesta a la intemperie. Y de momento, los mejores protectores que existen son siempre algo tóxicos. Por otra parte, lo sentimos, pero no sabemos con seguridad donde puede conseguir Boro, seguramente en droguerías.

En resumen, la madera en muchas aplicaciones (sobre todo a nivel particular) se puede acabar y mantener de madera ecológica (tal y como hacían nuestros antepasados) y desde luego es lo que nosotros recomendamos, pero a costa de un mayor mantenimiento y perdiendo algo de durabilidad. Sin embargo, creemos que también existen aplicaciones (traviesas de tren, postes telefónicos, etc) donde es imprescindible el uso de productos algo tóxicos pues de lo contrario serían inviables económicamente.

Por otra parte aclararle que nunca hemos cortado ni cortaremos ningún e-mail de nuestros visitantes.

Gracias

CUPERIZADO DE LA MADERA

Estimados profesionales del bricolaje, agradecería que me explicaran en que consiste el cuperizado de la madera, pues tengo entendido que es un procedimiento de protección para exteriores.

Atentamente, y agradeciendo de antemano su tiempo, Pedro Ayala.

Existen dos tipos de agentes de degradación de la madera:

1.- Los agentes abióticos. Son la humedad, la luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el fuego.

2.- Los agentes bióticos. Son los insectos xilófagos, los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las bacterias.

Para evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores químicos que pueden dividirse en dos clases:

1.- Protectores hidrosolubles. Son soluciones acuosas de materias insecticidas, fungicidas o retardantes del fuego. Se emplean generalmente para madera en contacto directo con el suelo y para protección contra el fuego en maderas de interior.

2.- Protectores orgánicos. Son los que más se emplean en madera de construcción, pues no son solubles en agua y su poder de penetración es mayor. Están formados por productos químicos con propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes al agua, disueltos en productos derivados del petróleo.

El cuperizado de la madera consiste en dar un protector orgánico a ésta cuyo producto químico presente es el naftenato de cobre. Tiene un alto poder fungicida en razón del ácido nafténico presente. Se emplea con alta concentración (20 ó 25%) en la solución orgánica, ya que es muy volátil. Normalmente se aplica por pulverización a baja presión mediante un compresor. Tiñe la madera de verde y el producto comercial más conocido es el Cuprinol. Puede ver el resultado por ejemplo en las maderas que se utilizan para el reborde estético de jardines. Hay que extremar las medidas de protección al aplicarlo pues es fácilmente inflamable y tóxico. Hay que procurar una excelente ventilación para acelerar la evaporación del disolvente. Debe ponerse mono de algodón sin bolsillos, guantes, mascarilla respiratoria y gafas protectoras. No beber, no fumar, no comer en el lugar de aplicación. Después deberá limpiar el equipo y ducharse en una sala distinta a la de la aplicación.

Gracias

En vuestra pagina web he visto que se recomienda naftenato de cobre para la conservación de maderas. Quiero aplicarlo a unas maderas de pino rojo NUEVAS que pondré como rastreles en un suelo y que quedaran permanentemente ocultas a la vista y sin posibilidad de reaplicar tratamiento protector. Sin embargo circulara por ellas una pequeña corriente de aireación, por lo que descarto el uso de creosotas (olor y cancerigeno).

Querría que me dijerais si es mejor el naftenato para conservación a largo plazo que el XILAMON. Por favor indicad concentración del naftenato.

gracias

Vicente Tuñas Leis

Primero decirle que nosotros no recomendamos naftenato de cobre para la protección de la madera ya que es un producto muy tóxico y es aconsejable que lo aplique un profesional, o mejor aún, comprar la madera ya cuperizada. Por otra parte, nosotros no tenemos este producto ni sabemos donde se puede conseguir.

Una vez aclarado esto, creemos que si quiere proteger los rastreles usted mismo lo mejor es hacerlo con un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) aplicándolo abundantemente (protección superficial). Si quiere una protección más duradera, debe comprar los rastreles ya cuperizados, o sumergirlos en el protector de fondo unos 10 minutos con lo que alcanzará una protección profunda debido a la poca sección de los mismos. Al estar los rastreles a cubierto del Sol una protección con lasure no será necesaria.

La duración de un protector depende más del método de aplicación que del protector en si. La madera protegida en autoclave es la más duradera, ya que el protector penetra mucho en la madera. Aun así, siempre exige un mantenimiento superficial si queremos mantener un buen aspecto de la misma. Lo que distingue al naftenato de cobre de otros protectores es su alto poder fungicida (contra hongos e insectos).

Gracias

Tenemos un patio de 45 m2, rodeado con unas vallas de madera de pino en unas tablas muy finas de un 1'90 más o menos de altura y 2 de largo c/u. Creo que pueden estar cuperizadas, pero no lo sé con seguridad. Llevan instaladas 3 años a la intemperie (sol, lluvia, etc...) Nos han dicho que no tiene tratamiento pero están muy deterioradas, grises, resecas, y han perdido todos los nudos (se han caído y han quedado agujeros). Es cierto que la madera de pino cuperizada, si lo está, no tiene mantenimiento? Y si lo tiene, ¿cual sería éste? y ¿cada cuánto debería darse?

Muchas gracias, su respuesta me resulta muy importante

Susana González – Barcelona

El cuperizado es principalmente un método de protección contra todo tipo de hongos e insectos xylófagos. En este aspecto no tiene mantenimiento. Pero aparte de que el aspecto con que deja la madera no es muy bonito a nuestro parecer, no protege suficientemente contra la degradación superficial producida principalmente por los rayos UVA (fotodegradación), por lo que las superficie se va afeando hasta quedarse gris. Por esto es recomendable el mantenimiento con lasure o protector pigmentado que tiñe la superficie y el pigmento que lleva protege de los rayos del Sol. Por tanto, debe darle lasure de vez en cuando para mantener una estética aceptable. El tiempo entre mano y mano de lasure es muy variable y depende de la climatología. Debe dar más lasure (directamente, no forma capa) en cuanto vea un mal aspecto. 

En cuanto a los nudos, aunque en maderas de interior pueden ser estéticos y no dar problemas, al exterior es normal que se estropeen y se caigan. Por tanto, es muy conveniente que la madera para exterior no tenga ningún tipo de defecto.

Gracias

S

VENTANAS DE MADERA PARA EXTERIOR

He visto en unos grandes almacenes de bricolaje que venden ventanas de madera, creo que de pino, que no están tratadas, quiero saber como deberé tratarlas para colocarlas en el exterior, y si me darán buen resultado

Si compra unas ventanas de madera para exterior, lo normal es que vengan tratadas de fábrica. Si no es así, el tratamiento consiste simplemente en darle un protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO de Xylazel ó BRUXYL de Bruguer. No es necesario darle ningún acabado posterior. El tratamiento lo puede dar con brocha, pulverización o inmersión breve (se consigue una protección superficial), y también mediante inmersión prolongada (protección profunda). El resultado es óptimo y solo deberá dar nuevamente protector al cabo de varios años o en ventanas muy expuestas al sol una vez al año. Una madera bien tratada requiere un mantenimiento menor que el hierro por ejemplo.

Muchas Gracias

Me gustaría que me dijeran el tratamiento que seria mejor para tratar ventanas hechas para exteriores de los siguientes materiales: pino melis, iroko e ipé. Dichas maderas las tendría que tratar contra efectos de humedad, ya que las situaremos en una zona de media montaña, como seria el Montseny. Me gustaría y les agradecería que me dieran diferentes tratamientos, tanto en barnices, tratamientos a poro abierto, aceites, ceras y algún producto especifico.

Lo mejor sin duda es el tratamiento a poro abierto, por resultado y facilidad de mantenimiento. Primero debe dar un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) y después un lasure (XYLAZEL LASUR) en un color intermedio para proteger la madera de los efectos del Sol. únicamente hay que volver a dar más lasure de vez en cuando directamente, sin necesidad de lijar.

El barnizado presenta problemas en el Iroko. Hay que barnizar con barniz de poliuretano o si no, lavar primero la madera con metanol. Si se barniza directamente con barnices que sequen por oxidación , puede que no sequen nunca, ya que esta madera tiene un antioxidante (cloroforina) en su composición. El Lapacho o Ipé también puede presentar dificultades en el barnizado debido al lapachol que contiene, por lo que se recomienda dar tapaporos primero. El Pino Amarillo del Sur o Pino Melis también puede dar problemas debido a su alto contenido de resina si no ha está bien seco. Puede desprender la película de barniz y producir exudaciones de resina con el calor. El barniz recomendable en estas dos maderas es el poliuretano o alguno especial para clima alpino. Aparte de estos inconvenientes, el barnizar tiene otro principal, la necesidad de lijar completamente cuando se deteriore para volver a barnizar y conseguir nuevamente un acabado decente.

En cuanto a aceites o ceras, no se lo recomendamos en absoluto, principalmente por su alto mantenimiento. Solo es recomendable en muebles de jardín, por su acabado más natural y porque el mantenimiento es más sencillo debido a la mayor accesibilidad.

Gracias.

S

FONDOS PROTECTORES Y LASURES

Hola amigos. Quiero tratar con Xilamon unas vigas de madera que han tenido o tienen carcoma. Como están pintadas, quiero ponerles decapante y quitarle la pintura, lo cual supone un trabajo importante. Para evitar en un futuro este trabajo, quisiera saber si quedarán con buen aspecto si las dejo sólo con las capas de xilamon, para que si necesito tratarlas otra vez no tenga que volver a lijarlas, o si existe un producto colorante que no se tenga que lijar para volver a tratarlas. Gracias.

Primero debe saber que tipo de XYLAMON quiere darle. Existen multitud de productos xylamon. Si tiene todavía carcoma deberá darle un tratamiento a base de XYLAZEL CARCOMAS. Si ya no tiene carcoma puede darle XYLAZEL FONDO que es un fondo incoloro preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado. Es también hidrófugo. Estos tratamientos no forman capa y por tanto no tiene que volver a lijar cuando precise darle otra vez el tratamiento. Estos productos son incoloros, por lo que la madera queda con su color y aspecto crudo original.

Para darle un tratamiento que además tiña la madera existen los LASURES, que son protectores decorativos de la madera. Puede darle XYLAZEL LASUR MATE, que es un protector preventivo de la intemperie, carcomas y hongos del azulado. A poro abierto, penetra en la madera y no forma capa. Existe en multitud de acabados: incoloro, sapelly, roble, castaño, caoba, nogal, teca, ébano, pino, palisandro, pino oregón y pino tea. Con estos acabados tampoco deberá volver a lijar cuando precise darlo otra vez, al no formar capa. Para exterior son desaconsejables los lasures oscuros, pues al contener mucho pigmento puede ser arrastrado por la lluvia, aparte de causar altas temperaturas superficiales. Los lasures no protegen tanto como los fondos protectores, pero para una viga de interior no hay problema en usarlos, y el acabado que se consigue es mucho mejor que dándole simplemente un fondo protector.

En resumen, lo que creemos que debe hacer es darle primero un tratamiento matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS) y después darle un acabado con un protector decorativo (XYLAZEL LASUR MATE).

Muchas Gracias

S

PÉRGOLA DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL

Muy Sres. míos :

Tenemos unas vigas de teka en exteriores a modo de pérgola, que reciben mucho sol, poca lluvia y bastante humedad de la noche.

Dos veces al año les damos aceite de teka. No obstante lo anterior nos surgen dos problemas cuya solución queremos consultarles.

a) en primer lugar las vigas, aún con la protección semestral de aceite de teka, parece que no es suficiente y se ven especialmente castigadas en su parte superior donde además de tener un acabado sin pulir reciben mas sol y mas humedad (nocturna y lluvia). Ello hace que entre medio y 2 centímetros de la parte superior de las vigas se vean mas grisáceas y más deterioradas que el resto.

Habíamos pensado la posibilidad de ponerles alguna protección superior que evitara la humedad de la noche y el sol en esta parte superior, como algún material sólido pero flexible, ya que las vigas una vez colocadas han sufrido ligeras curvaturas, laterales o hacia arriba que no permiten materiales totalmente rígidos o algún tipo de pintura, o pasta que se adhiera bien a la madera y no se deteriore con el sol y la humedad ¿Que tipo de protección, de este u otro tipo,  sería el más adecuado y estético y como debería colocarse para no perjudicar a las vigas? ¿donde podemos adquirir el material necesario?

b) por razón de su propia ubicación y situación respecto al sol, partes de una misma viga reciben más sol que otras, produciendo una diferencia de intensidad de color en una misma viga. Al darles aceite de teka se recupera en parte pero no totalmente. ¿Es posible recuperar la igualdad de tonalidades inicial de forma total? ¿Que debemos hacer para ello?

Rogándoles una rápida respuesta y agradecido de antemano les saluda atentamente,   Eduardo Lopez

En primer lugar, debe saber que numerosos estudios de investigación han demostrado que lo más importante es proteger la madera antes de que su superficie sea expuesta a los agentes atmosféricos. De todas formas puede protegerse posteriormente, aunque la duración del protector (pintura, barniz o lasure) será menor, apareciendo defectos tras un período de tiempo relativamente corto. Un buen lijado es indispensable para la ejecución de una buena protección. Debe lijar las vigas acabando con lija del grano 120 ó 150. Las aristas y las uniones en las zonas más expuestas al sol y la lluvia son generalmente los puntos más vulnerables y donde comienza siempre la degradación de la madera maciza en exterior. Para evitarlo, se deben redondear las aristas con radio de 5mm, y las uniones ensambladas deberán impregnarse profundamente con un protector.

El verdadero problema que tienen sus vigas es el Sol, y no tanto la humedad. La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

El protegerlas con algún material sólido y flexible no nos parece buena idea, ya que aparte de estropear la estética de la pérgola y no proteger totalmente a no ser que se hiciera hermético, deberá ser desmontable para poder dar de vez en cuando un tratamiento.

Como usted bien dice, la protección semestral con aceite de teca no es suficiente en su caso, por lo expuestas al Sol que están la vigas. Deberá aplicarlo más a menudo (una vez al mes por lo menos) o darles una protección con un producto adecuado. Este producto puede ser el XYLADECOR SOL MATE o el XYLADECOR SOL SATINADO, que protege de la intemperie y de los hongos del azulado. Además lleva filtros para proteger de los rayos ultravioleta del Sol. Los hay de muchas tonalidades y conviene elegir un tono intermedio. El de color teca le puede valer y así no cambiará notablemente la tonalidad de su pérgola. No es una solución definitiva, y tendrá que aplicar el protector de vez en cuando (mucho menos que el aceite de teca) sobre todo en los lugares más expuestos al Sol, no siendo necesario volver a lijar para darlo de nuevo, pues no forma capa. Para aplicarlo (con brocha, pulverización o inmersión) deberá esperar a que la madera este bastante seca, sin aceite de teca.

Si decidiese pintarla, cosa que no le aconsejamos pues se ocultaría la belleza de la madera, deberá usar un esmalte sintético de calidad, muy brillante y de color preferiblemente blanco o muy claro.

En cuanto a igualar la diferencia de tonalidades en la vigas, puede probar con el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone. Este producto aclara las maderas manchadas u oscurecidas por la intemperie, pero creemos que no merece la pena usarlo en su caso, pues con aplicarle solamente el protector de color la madera se igualará bastante.

Muchas Gracias por su consulta

S

TARIMA CON CARCOMA

Le agradecería encarecidamente me informara en el tiempo más breve posible, del tratamiento más efectivo para desinfectar una tarima contaminada por carcoma en estado larvario, tarima que se encuentra colocada , de haya de un grosor de 2' 2 cm y que todavía está sin barnizar.

Debe darle un tratamiento matacarcomas con spray o brocha. Debido al poco grosor de la madera a tratar creemos que con solo darle el matacarcomas con brocha será suficiente. Puede utilizar también un spray que viene con un accesorio consistente en un tubo flexible terminado en una pequeña aguja. Si lo da con brocha deberá dar el producto en abundancia 2 ó 3 veces cada dos horas.

Si tiene muchos agujeros de carcoma utilice el spray e inyecte mediante la aguja en un agujero de cada 10 aproximadamente.

Puede utilizar por ejemplo el TERMITOL NX de LAKEONE en bote o en spray.

Gracias

Agradecería que me informaran como podría eliminar la carcoma de la tarima con rastreles de mi casa. Es de pino 2,2 cm de espesor, está barnizada y en uso desde hace 1 año. No hay agujeritos de salida, pero las localizamos por el chirrido que hacen al comer. Hemos quitado una tabla y matada a todas las larvas que había en ella. Creemos que hay más por el ruidito, pero no sabemos si hay huevos por todo el resto de suelo del que no oímos, de momento, nada. Muchísimas Gracias.

Lo más seguro es que al barnizar se hayan tapado lo orificios o pequeñas grietas por donde entró el insecto adulto para depositar los huevos o que por casualidad solo tuviese orificios o grietas la otra cara. La forma de actuación en este caso es la que han hecho (intentar escuchar donde se encuentran las larvas, sacar las tablas afectadas y matar las larvas con matacarcoma), ya que si no, solo queda la opción de lijar completamente todo el suelo, aplicar matacarcoma abundantemente (2 ó 3 veces cada dos horas) y una vez completamente seco volver a barnizar.

Pero, debido a que el estado de huevo dura muy poco (días o alguna semana, según la especie) y que ya no escuchan nada, creemos que lo mejor es no hacer nada pues es muy posible que ya no haya más carcoma. Si acaso seguir atentos para volver a actuar en caso de que oigan más ruidos de larvas comiendo.

Gracias

S

TRAVIESAS DE VÍAS DE TREN

He construido unas escaleras, en el jardín de una casa en la Sierra, con vigas de Madera de las vías ferroviarias. Mi intención es lijarlas y barnizarlas, pero quisiera tratarlas previamente para su mejor conservación y resistencia. Podrían indicarme que productos he de utilizar para su tratamiento y posterior decoración (barnizado, etc)

Muchas gracias, Rosemary Vizán

Aunque la primera muestra de madera protegida por el hombre es de hace 250.000 años (lanza de madera endurecida al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante en Alemania), y posteriormente se fueron empleando muchos otros sistemas de protección, el nacimiento de la industria de la protección de la madera se debe a la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas. La necesidad de proteger tanta madera de los vagones, traviesas y postes telegráficos favoreció el rápido desarrollo de esta industria. En España concretamente, la primera planta de protección de la madera data de 1896 y se construyó en Miranda de Ebro por la "Compañía de Ferrocarriles del Norte" para el creosotado de traviesas.

Con esta reseña histórica, lo que queremos decirle es que no hay madera mejor tratada que la de las traviesas de las vías de tren. Por tanto, no es necesario que las proteja, pues ya están protegidas desde su puesta en servicio con la tecnología más avanzada (protectores químicos aplicados con autoclave o vacío). Ahora bien, la humedad, el sol y los cambios bruscos climáticos pueden degradarla y estropear su aspecto. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos, el sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación) y los cambios bruscos climáticos son los causantes de la aparición de fendas (grietas). Por ello, es conveniente un esmerado lijado para que vuelva a tener un buen aspecto superficial. Aunque creemos que no necesita hacer nada más, si quiere mejorar su aspecto puede darle un protector decorativo medianamente pigmentado (ni muy claro ni muy oscuro), como puede ser el XYLADECOR (para condiciones normales) ó el XYLADECOR SOL (si la escalera está muy expuesta al sol). El barnizarla se lo desaconsejamos totalmente ya que el mantenimiento es mucho mayor, pues aparte de que la duración en buenas condiciones de un barniz de exterior es menor que la de un protector, deberá lijar previamente cada vez que barnice. Además, el barniz de los peldaños, aunque sea de gran calidad, no durará mucho al ser pisado constantemente y es posible que su agarre no sea bueno dependiendo del protector que se usara cuando se construyó la traviesa. Lo mismo ocurre con la pintura.

Muchas Gracias

Hola, voy a construir un porche en mi nueva casa, nos han ofrecido unas traviesas de tren, con suficiente longitud para utilizarlas como vigas y dejarlas vistas. ¿Que tipo de tratamiento habría que darles? He leído en una anterior consulta que este tipo de madera ya viene protegida, pero aun así, ¿Es recomendable darle algún tipo de producto para protegerlo de la carcoma antes de aplicarle xyladecor? No quisiera que la estructura del porche se viera debilitada por el tiempo por no haber hecho lo correcto con anterioridad.
Gracias y un saludo

Creemos que no es necesario darle ningún tratamiento pues el que se dio en origen es el más efectivo. Solo si quiere cambiar algo el aspecto exterior podría darle algún protector pigmentado tipo XYLAZEL LASUR.

Gracias

S

BARNIZ O PROTECTOR

Estimado Sres:

He conocido su página web y les felicito de antemano. Quisiera hacerles un consulta:  Tengo en mi jardín una casa de 4 metros x  4 metros, de madera de pino barnizada, y quisiera saber que debo hacer para asegurar una protección contra la lluvia y el riego.

Reciban un cordial saludo.

Antonio

Una madera barnizada ya está protegida de las inclemencias del tiempo y no se puede hacer nada más para mayor protección. El problema de las maderas barnizadas en exterior es que cuando el barniz se deteriore, para volver a protegerla hay que volver a barnizar y esto se puede hacer de las siguientes formas:

1.- Barnizando directamente encima. Es lo más sencillo, pero el acabado será bastante mediocre y antiestético.

2.- Lijando completamente y volviendo a barnizar. Es la forma correcta de actuar, pero tiene el inconveniente de que es un trabajo muy duro y sucio.

Para evitar estos inconvenientes nosotros recomendamos que las maderas al exterior se protejan con un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO) y un lasure si les da el Sol directo (p.e. XYLAZEL LASUR). Para dar estos productos, la madera debe estar completamente cruda (sin barnices, ceras, aceites, pinturas, etc) con el fin de que los protectores penetren en la madera. La gran ventaja de este método, aparte de que la protección es mayor que con barniz, es que el mantenimiento se simplifica pues solo hay que aplicar más protector cuando sea necesario directamente (sin necesidad de lijar), ya que estos productos no forman capa ( no tapan el poro de la madera).

Gracias

Muy sres. Mios.. tengo una pérgola, en una terraza, de madera de pino con 8 vigas de aprox. 7x15x350cm. Y se me ennegrece, la he barnizado con barnices para exteriores que en teoría tienen fungicidas y protección UV. Etc. pero siguen igual. Hay alguna forma de evitar esto. Un vecino me ha dicho que las ha barnizado con barniz para exteriores después de impregnarlas con aceite de linaza. En fin, ahora las tengo lijadas para darles otra pasada ¿Cómo lo hago ? ¿Con qué las barnizo?

Gracias anticipadas

SALUDOS

Vicente Zaragozá

Silla (Valencia)

No creemos que sea muy buena idea dar aceite de linaza y luego barnizar, pues hay bastantes probabilidades de que el barniz no seque o no agarre correctamente. Nosotros, para exterior, somos partidarios del tratamiento a poro abierto (protector de fondo y lasure) mejor que barnizar, ya que el mantenimiento es mucho menor (no forma capa y por tanto se da más producto directamente cuando haga falta sin necesidad de lijar).

El ennegrecimiento es debido a los rayos ultravioletas, por tanto creemos que el barniz que ha utilizado no tenia buenos filtros. De todas formas, creemos que siempre es mejor proteger de los rayos UV con pigmentos (tiñendo la madera o dándole un lasure) que con productos transparentes que contengan filtros.

En resumen, si no quiere dar protector de fondo y lasure (es lo mejor), le recomendamos que tiña la madera (color intermedio, ni muy claro ni muy oscuro) y barnice después con un buen barniz para exteriores (marca conocida).

Gracias

S

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AZULADO

Muy sr. nuestros ,agradecería que me dieran información sobre como tratar el azulado del Ayous ,yo tengo un aserradero en Guinea Ecuatorial y en la actualidad quiero empezar a cortar esta madera pero conozco su problema de azulado y me gustaría saber como resolverlo .

Gracias y reciban un cordial saludo. Luis POZO

El azulado de la madera se debe a la aparición de hongos cromógenos (causan cambio de color en la madera) que atacan la albura en dirección radial pudiéndose extender por toda esta zona rodeando totalmente al duramen. Es causado generalmente por hongos del género Ceratostomella, pero también por otras especies. La coloración azulada se debe a la reflexión de la luz sobre las hifas del hongo presentes en la superficie.

Las principales alteraciones que produce sobre la madera son:

1.- Aumento de la permeabilidad. Esto supone que la madera se vuelve menos resistente a la acción de la humedad y de los hongos de la pudrición.

2.- Ligero descenso de las propiedades mecánicas. Normalmente no tiene importancia a no ser que se de el azulado completo (6 meses). En madera de construcción se admite un azulado del 25%.

La propagación se produce por las esporas de los hongos que son transportadas a grandes distancias por el viento y los insectos. También se propaga por contacto entre una madera afectada y una sana. La propagación depende de dos factores principales:

1.- El contenido de humedad. Los hongos se desarrollan entre unos grados de humedad del 20 al 140 %, por tanto puede empezar a desarrollarse nada mas cortar el árbol, ya que el contenido de humedad de la albura en un árbol recién cortado está sobre el 140%.

2.- La temperatura. Pueden desarrollarse entre 5 y 35 ºC siendo la temperatura óptima de 20 a 24 ºC. Aguantan mejor las temperaturas bajas que las altas, y se ha comprobado que su exposición durante varios días a temperaturas superiores al máximo tolerado mata los micelios, de ahí la conveniencia del secado artificial.

De los factores de propagación se deducen los tratamientos a seguir. No se debe descortezar el tronco hasta el momento de su aserrado. Antes de 24 horas después de la tala deberá dar un tratamiento superficial (la superficie del tronco debe estar seca) por pulverización con PENTACLOROFENATO SÓDICO. Si el tiempo fuese lluvioso puede esperar a que se seque para dar este tratamiento. También se pueden dejar los troncos flotando en estanques llenos de agua dulce o efectuar un riego ininterrumpido sobre ellos hasta el momento del aserrado, evitando además de esta forma la aparición de fendas (fisuras). Nada más aserrarse deberá secarse en secaderos artificiales a temperaturas superiores a 35ºC hasta dejarla en un grado de humedad por debajo del 18%. Si no se dispone de secadero artificial o se está en una región muy húmeda, deberá tratar la madera por inmersión con PENTACLOROFENATO SÓDICO nada mas salir de la sierra, para posteriormente secarla al aire.

Para hacer desaparecer la coloración de una madera ya azulada se deberá pincelar ésta con una solución acuosa de HIPOCLORITO SÓDICO con un 5% de cloro activo, como mínimo.

Esperamos que hayan quedado despejadas sus dudas.

Muchas Gracias

S

TARIMA DE PINO PARA EL BAÑO

Ante todo, gracias por la respuesta al decapé del pino. Me gustaría saber como se protege la madera (pino) para hacer una especie de tarima para el baño, al salir de la bañera.

Muchas gracias por su respuesta. Un saludo.

Para proteger la madera puede aplicar un protector de fondo como el XYLAZEL FONDO ó un protector decorativo tipo XYLAZEL LASUR. El segundo producto tiñe la madera y lo hay en diferentes tonos. Ambos productos son de la marca XYLAZEL. Debe aplicarlos sobre la madera cruda.

Gracias

S

TRATAR UNA MADERA CUPERIZADA

Tengo en el jardín una zona de madera cuperizada desde hace varios años. Le toca el sol y el agua diariamente y ahora parece un poco deteriorada, gris y agrietada. El problema es que comienzan a aparecer astillas que resultan molestas al caminar sobre ellas. Me gustaría saber si existe algún producto para el mantenimiento y/o conservación de los listones de madera cuperizada. Muchas gracias por su atención.

Maria José Latorre

Ningún tratamiento para madera es definitivo. El astillamiento y agrietamiento se debe a los cambios bruscos de temperatura, y el color grisáceo a la acción del Sol. Lo primero que debe hacer es lijar bien para eliminar las astillas, a continuación puede darle el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone que aclara las maderas agrisadas y oscurecidas por la intemperie. Por último puede darle XYLADECOR SOL mate o satinado, preferiblemente en un tono intermedio. Este producto cambiará el color y aspecto de la madera, por lo que es aconsejable que pruebe antes en un sitio no visible para ver si le gusta el acabado. Si no le gustase, puede darle XYLADECOR mate o satinado incoloro, aunque no protege tanto de los rayos del Sol. Pruebe primero a darle sólo XYLADECOR sin darle previamente el ACLARADOR, pues es posible que el resultado sea bueno y no sea necesario dárselo, sobre todo si le da un XYLADECOR con color. El XYLADECOR debe darlo de vez en cuando (no hace falta lijar previamente) y por lo menos una vez al año si las condiciones climáticas son adversas (mucho Sol y agua).

Gracias

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MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO

He leído una consulta sobre madera tratada para exterior en contacto con el suelo. En concreto hablaban de la cuperización: Entiendo que es mejor el tratamiento protector hidrosoluble que el orgánico. Me podrían decir que tipo de producto debería dar. Imagino que será por todas partes.

Lo primero que hay que hacer es intentar aislar la madera del suelo mediante un pilar de hierro, piedra, cemento, etc. De todas formas el agua escurrirá por la madera llegando a la base produciendo en ella mayores degradaciones. Por tanto también será necesario darle tratamiento.

Si la madera está en contacto directo con el suelo son preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe usar un protector hidrosoluble de fijación rápida y difícilmente deslavable. Se suele aplicar con autoclave pues debido a la rápida fijación de sus componentes, si se utiliza otro tipo de aplicación (inyección, pulverización, etc) puede no penetrar lo suficiente. Los protectores hidrosolubles más usuales son :

- Los CCA (Cromo, Cobre y Arsénico). Es el protector más eficaz, pero debido a la toxicidad de uno de sus componentes (arsénico) cada vez se utilizan menos (vea consulta sobre la peligrosidad de las creosostas y el CCA). Como productos comerciales se pueden citar: Tanalith C, Boliden K33, Erdalith, Celcure A, etc.

- Los CCB (Cromo, Cobre y Boro). Debido a la comentada peligrosidad del arsénico en muchos países se ha cambiado este componente por el boro.

- Los CFK (Cromo, Fluor y Cobre). Es otro tipo de protector hidrosoluble con duración algo inferior a los anteriores. Se puede citar por ejemplo el Basilith CFK.

Nosotros no recomendamos que un particular aplique estos productos (sobre todo los CCA) y en caso de hacerlo se debe tener máxima precaución al usarlo y adoptar todas las medidas de protección posibles (mono, guantes, mascarilla, gafas y hacerlo en lugar bien ventilado).

Si la madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar un protector orgánico, ya que la penetración es mayor (con aplicación superficial) y no se van con el agua al no ser solubles en ella.

Existen muchas maderas comerciales que soportan más o menos bien el contacto permanente con el suelo sin ningún tipo de tratamiento como por ejemplo el Alep, el Azobe, la Arariba, el Balau Amarillo, el Cedro, el Ciprés, el Cumarú, el Elondo, la Encina, la Itauba, el Lapacho, la Massaranduba, el Merbau, el Mukulungu, el Quebracho Colorado, la Sequoia, la Teca y el Wacapou.

Gracias

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CARCOMA EN MARCOS DE PUERTAS

Mi consulta es la siguiente:

Tengo que sustituir unos marcos de puertas ya que han sido muy dañados por las termitas. Mi preocupación es que con el tiempo los nuevos marcos vuelvan a ser deteriorados por estos insectos. Que medidas debo tomar antes de su colocación y que mantenimiento seria el adecuado.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración.   SVZ

Las termitas son unos insectos peligrosos por su voracidad y su erradicación y prevención debe ser hecha por profesionales. Las termitas viven en el subsuelo y atacan la madera para comer su celulosa. La prevención incluye al terreno alrededor de la construcción.

Suponemos que sus marcos tienen carcoma y no termita. Lo más importante será eliminar el foco de la carcoma. Cuando haya quitado los marcos, aplique un matacarcomas (por ejemplo XYLAZEL CARCOMAS) con brocha o spray al cerco (es la parte interior de los marcos). Si tiene agujeros visibles inyecte con la cánula del spray en uno de cada diez agujeros aproximadamente. Se trata de empapar bien el cerco para que las termitas mueran. Una vez dado el tratamiento y cuando esté seca la madera aplique un protector de fondo como por ejemplo el XYLAZEL FONDO. Éste es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma y hongos de la pudrición y azulado. A continuación aplique este mismo producto a los marcos nuevos antes de barnizarlos o darles cualquier acabado. Si los marcos estuvieran ya acabados (barnizados, pintados o encerados) de fábrica, aplique el protector por la zona no acabada. Si no están acabados, también puede optar por darles un XYLAZEL LASUR en la tonalidad de su gusto en vez del XYLAZEL FONDO. Este es un producto de acabado y además protector. De esta forma el mantenimiento consistirá en darle este mismo producto de vez en cuando (no es necesario lijar). El mantenimiento de los marcos si están pintados, barnizados o encerados se complica, ya que deberá lijar para quitar el acabado superficial, o quitarlos para darle el producto por detrás. De todas formas es prácticamente imposible que las termitas se reproduzcan si ha dado bien los tratamientos iniciales. Todos los productos recomendados son de la marca XYLAZEL.

Gracias

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CARCOMA EN TABLAS Y LISTONES

Hola,

Antes de nada, felicitarles por su magnifica web, es de las pocas  que da gusto acceder a ella.

La cuestión de mi consulta es que hace 3 meses hice un avancé de una caravana de madera, con el mismo sistema que si fuesen pales.

Los listones que hacen de travesaños, me los proporcionó mi padre que tenía bastantes, pero los tablones de encima los compré en una serrería, (son de 2,60 cm de largo x 50 cm de ancho y 3 cm de grosor). (No miré en ambos casos la existencia de carcoma).