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S

DURABILIDAD NATURAL Y PROTECCIÓN

Ante todo felicitarles por su página.
Compré un apartamento con los balcones hechos de listones de madera de Iroco. Después de unos 8 meses hemos observado que la madera está muy estropeada , abombada, agrietada, hinchada, astillada...

Al preguntar al "técnico" que instaló el balcón nos informo que la madera no ha tenido ningún tipo de tratamiento, que tampoco lo necesita y que no es necesario mantenimiento (Además de remarcar varias veces, que la inspección del edificio ya estaba hecha y que nadie nos daría la razón si reclamamos porque es normal que la madera en exteriores tenga este comportamiento) Mi consulta es la siguiente:

¿Es verdad que no hay que tratar este tipo de madera en exteriores? En caso contrario, ¿Es verdad que no podemos reclamar a nadie? La verdad es que me siento estafada y muy desilusionada. Muchas gracias por su atención.

La durabilidad natural de una madera es la resistencia natural que presenta frente al ataque los distintos agentes degradadores. Los agentes degradadores pueden ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos) y bióticos (hongos cromógenos, hongos de pudrición, insectos de ciclo larvario o insectos sociales). La mayor o menor durabilidad natural de una madera depende del mayor o menor contenido de resinas, taninos, aceites, etc que impregnan sus tejidos. El duramen contiene más sustancias protectoras que la albura, por lo que es más resistente.

El decir que una madera es muy durable no significa nada si no lo referimos a un determinado agente destructor. Por otra parte, el origen de la madera y la dureza no tienen nada que ver con la duración natural de la misma, por tanto, es erróneo decir que las maderas tropicales tienen mayor duración natural que las maderas de zonas templadas (depende de la especie).

De todas formas podemos establecer la siguiente clasificación de maderas, en donde la durabilidad se refiere a la duración natural de la madera en exterior:

MADERAS MUY DURABLES: Ciprés, Cumarú, Doussie, Elondo, Guayacán, Iroko, Lapacho, Massaranduba, Merbau, Palisandros, Palo Rosa, Pino Canario, Sequoia, Teca, Wengé, etc.

MADERAS MEDIANAMENTE DURABLES: Bubinga, Cedro, Caoba, Castaño, Ebano, Jatoba, Pino Silvestre, Roble, Sapeli, etc.

MADERAS POCO DURABLES: Abedul, Abeto, Aliso, Arce, Balsa, Boj, Calabó, Cerezo, Chopo, Eucalipto, Fresno, Haya, Ramín, Pino Insignis, Samba, etc.

Existen maderas resistentes a algunos e incluso a todos los agentes bióticos (hongos e insectos). Sin embargo, los agentes atmosféricos, como la humedad, la lluvia, el Sol o los cambios de temperatura, atacan en mayor o menor medida a todas las maderas. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos. También puede provocar la aparición de grietas al volverse a secar. El Sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación). Y los cambios bruscos climáticos son los causantes principales de la aparición de fendas (grietas).

Por tanto, siempre es conveniente proteger cualquier madera contra los agentes de degradación con el protector adecuado. Los protectores pueden ser FUNGICIDAS (protegen contra los hongos), INSECTICIDAS (contra los insectos), HIDRÓFUGOS (contra la humedad), PIGMENTADOS o LASURES (contra la acción de los rayos solares).

La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni muy oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

La aparición de grietas es más difícil de evitar, ya que se deben a los cambios de temperatura y de humedad. Por eso España (sobre todo el interior) no es un país muy adecuado para la utilización de madera en exterior (hay mucho contraste de temperatura y humedad Invierno-Verano e incluso día-noche). Una madera que reciba bruscamente un cambio de temperatura o humedad (p.e. madera mojada a la que seguidamente le de el Sol) provocará un cambio dimensional en la misma que puede desembocar en la aparición de grietas. Otra causa de aparición de grietas puede ser la utilización de maderas que no estén correctamente secadas. Si se utiliza una madera que no esté bien seca, y se seca con el Sol o con calor excesivamente rápido puede producir agrietamientos en la misma. Todas las maderas deben secarse muy lentamente y algunas especies son más propensas a la aparición de grietas durante el secado que otras.

Los agrietamientos pueden evitarse en parte con los protectores de fondo, ya que protegen de la humedad evitando bruscos cambios dimensionales. Si una madera en exterior tiene grietas, siempre se pueden rellenar con una buena masilla epoxi de dos componentes para madera.

Las propiedades que debe reunir un buen protector de fondo para madera son las siguientes:

1.- Poder ser aplicado sobre todo tipo de maderas.
2.- Ser efectivo contra los insectos y hongos xilófagos (comen madera).
3.- No ser perjudicial para el medio ambiente.
4.- Ser compatible con la aplicación posterior de pinturas y barnices.
5.- No afectar a las propiedades de la madera.
6.- No dejar olores residuales.
7.- Mantener su acción protectora a lo largo del tiempo.

Todas estas propiedades las cumplen sobradamente los siguientes productos de Xylazel:

XYLAZEL FONDO: Es un protector con las siguientes características:

1.- Es una imprimación de fondo con principios activos que impregna la madera y penetra profundamente en su estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.
2.- Ofrece una protección eficaz y duradera contra hongos de pudrición y azulado. Previene de la carcoma.
3.- Es repelente al agua. Protege contra la humedad y limita los movimientos y cambios dimensionales. La madera no se hincha ni ensancha.
4.- Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera, no evita la evaporación natural.
5.- No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay que lijar, rascar ni decapar.
6.- Matiza el color de la madera y no huele después de seco.

La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización o pincelado.

XYLAZEL LASUR: Es un protector pigmentado que tiene las mismas propiedades que el protector de fondo, pero además protege de la fotodegradación al llevar pigmentos. Existen de varias clases (satinado, mate, con filtros UV, etc). Hay una amplia variedad de colores, y también existe en incoloro. Tampoco forma capa.

Por todo esto, BRICO-TODO recomienda estos productos para cualquier madera expuesta a la intemperie. Si la madera es una frondosa tropical (resistente al exterior) se puede aplicar directamente lasure o también se pueden tratar exclusivamente con aceite de teca. Para todas las demás maderas será necesario primero aplicar el protector de fondo y seguidamente es muy recomendable aplicar el lasure, sobre todo si está sometida a la acción directa del Sol.

En cuanto a la reclamación, lo sentimos, pero no somos expertos en estos temas.

Gracias

S

TRATAMIENTO DE LA TECA

Estimados Sres: Me ha gustado mucho su pagina Web, y me ha surgido una pregunta para ustedes:

Recientemente he comprado unos muebles madera de Teca para una terraza exterior de mi piso, en concreto una mesa y unos sillones. Este tipo de madera me han indicado que presenta una resistencia importante para exterior. Los muebles venían sin ningún tipo de barniz que los proteja con lo que se producían manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo de barniz o tapaporo a este tipo de madera? Dándoles las gracias de antemano. Reciban un cordial saludo.

Agustín Pina. Valencia

Efectivamente, la madera de teca es una de las mas resistentes al exterior que existen. Su resistencia a la pudrición es muy alta incluso en permanente contacto con el agua. El tratamiento que debe darle es ACEITE DE TECA, ya que al ser una madera tropical grasa no acepta bien otros acabados. Una capa generosa de este aceite impermeabilizará la madera. Una segunda aplicación la protegerá de los efectos perniciosos del sol. El calor, el alcohol y el agua pueden dejar manchas temporales en la superficie, pero éstas desaparecen rápidamente. Otras manchas más permanentes pueden borrarse con una nueva mano de aceite.

APLICACIÓN. Con una almohadilla de tela (mejor) o una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa y saque brillo con una bayeta. Las veces que hay que realizar este tratamiento depende de las condiciones climáticas y de su uso, pero normalmente solo será necesaria una aplicación en primavera y otra en otoño.

Puede parecer que es muy laborioso el mantenimiento, pero tenga en cuenta que a una madera normal expuesta al exterior  hay que darla un tratamiento anti-pudrición y barnizarla (si se quiere este acabado) prácticamente todos los años y aún así su duración y resistencia a los agentes climáticos es menor. Además, hay pocas maderas con el encanto y belleza de la teca.

GRACIAS

Estimados señores: tengo unos muebles de jardín de teca que todos los años limpio y doy aceite, pero sin embargo todos los años terminan el invierno hechos polvo. Este año ha llovido más y el resultado es peor, tienen muchas manchas negras. ¿Hay algún tratamiento para evitar que esto pase?. ¿Tengo que lijarlos o hay algún producto que los limpie para poder darle de nuevo el aceite? Gracias. Un saludo.

Primero debe lavar la madera con agua y jabón neutro y la ayuda de una estropajo. Las manchas que no salgan así, deberán lijarse hasta que desaparezcan. Una vez quitadas las manchas y cuando la madera esté totalmente seca debe aplicar aceite de teca. Para evitar la degradación excesiva de los muebles en invierno, es aconsejable ponerlos a cubierto de la lluvia directa, o por lo menos cubrirlos con un plástico.

Para una mejor protección, se puede dar un lasure o protector pigmentado (no habrá que dar aceite), pero nosotros en muebles de teca y similares no lo recomendamos, pues el acabado queda mucho más artificial que con aceite de teca (haga si quiere una prueba para decidirse por uno u otro acabado)

Gracias

Hola

Desearía saber si es lo mismo aceite PARA teka que aceite DE teka. He comprado un aceite para Teka de Bruguer y no se si es lo mismo que el aceite de teka, que recomiendan para cuidar la madera de teka.

Muchas gracias y un saludo,

Xavier

No es lo mismo el aceite para teca que el aceite de teca. Los aceites para teca están hechos con mezcla de aceites y resinas naturales indicados para nutrir y proteger las maderas al exterior, especialmente las frondosas tropicales. El aceite de teca es un aceite natural que se extrae del propio árbol, y es el que hace a esta madera tan resistente al exterior. El aceite de teca es bastante más caro que los aceites para teca.

Lo que no está tan claro es cual es mejor, sobre todo si se trata de aceites para teca de marcas muy reconocidas (Bruguer, Xylazel, etc). Tenga en cuenta que estas empresas destinan muchos recursos a la investigación, y si sacan al mercado un aceite indicado para la protección de maderas exóticas es que lo han probado concienzudamente y funciona igual o mejor que el aceite de teca original. Además estos aceites pueden venir con color y con filtros especiales para evitar los rayos UVA (muy perjudiciales para la superficie de la madera) lo que les confiere un valor añadido.

Gracias

Estimados señores: En mi país no hay aceite de teka. Pregunto; qué alternativa /s) tengo para mantenimiento de esta madera en la cubierta de mi embarcación? Agradeceré su respuesta, Carlos

Debe darle otro tipo de aceite para madera (de linaza u otro aceite vegetal que tengan por allí) o aplicarle un lasure o protector pigmentado (no sabemos si tendrán este producto en su país).

De todas formas, la madera de teca es muy resistente de por sí, y el mantenimiento es principalmente para que la superficie no se quede gris por la fotodegradación que se produce debido a los rayos UVA.

Gracias

Hola muy buenas, quería hacer una consulta sobre muebles de teca. Resulta que tengo una mesa y unas sillas de madera de teca, y le he dado las dos manos de aceite, tal y como ponía en las instrucciones correspondientes. Mi consulta es que después de estar toda la noche y todo el día siguiente se ha quedado pegajoso y como si no hubiera absorbido bien, es normal o hay alguna forma de solucionarlo.

Sin otro particular, aprovecho para darles las gracias por anticipado.

Creemos que lo que le ha ocurrido puede deberse a dos factores:

- Que la madera este sellada de alguna forma (barniz, tapaporos, cera, etc). Si está sellada, el aceite no penetra bien y por tanto se quedará pringoso. En este caso no se puede hacer nada excepto eliminar el aceite con un trapo limpio. Si quisiera tratar los muebles con aceite, debería lijar completamente para dejar nuevamente el poro abierto. Si los muebles estuviesen encerados habría que quitar la cera con un desencerador.

- Que la madera esté saturada de aceite. Al estar saturada ya no penetra más aceite y se queda en la superficie. En este caso solo debe retirar el exceso de aceite con un trapo limpio.

Creemos que esto último es lo más probable y por tanto no tiene ningún problema.

Gracias

S

TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA

He comprado una casa antigua, con vigas de madera que están llenas de agujeros, aunque son bastante resistentes. Supongo que esos agujeros son de carcoma, y creo que el insecto ya no está dentro. Me han aconsejado que le quite la pintura que tienen las vigas con un decapante y que las impregne con petróleo. Me han asegurado que es lo más efectivo y quería saber si es así. También quiero saber si es preciso  inyectar petróleo en los agujeros, puesto que hay miles y seria un trabajo inacabable.

Lo más efectivo es darle un tratamiento anticarcoma con un producto específico. Nosotros trabajamos el TERMITOL NX de la marca LAKEONE. Este producto es insecticida, fungicida, curativo y preventivo contra los hongos del azulado, los basidiomicetos, algavaros, carcomas y otros insectos de la madera. Tenga en cuenta que detrás de esta marca hay un laboratorio con muchos años de experiencia e investigación en estos temas, y por tanto sus productos son totalmente fiables. Es posible que el petróleo proteja y elimine la carcoma, pero seguro que peor que este producto. Su aplicación es la siguiente:

1.- Saneamiento de la viga. Hay que dejar la viga con su aspecto original quitando los barnices y/o pinturas que pueda tener. Se pueden quitar con decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay que quitar posibles partes muertas frotando con un cepillo de púas de acero.

2.- Tratamiento normal. Aplicar el TERMITOL NX  con una brocha por toda la superficie de la viga 2 ó 3 veces esperando 2 horas entre cada aplicación.

3.- Tratamiento por inyección. Hacer agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Inyectar el TERMITOL NX varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Volver a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

Muchas Gracias

Hola, Igual que en una de las consultas ya realizadas, tengo una casa antigua con vigas de madera pintadas, las cuales tienen carcoma o polilla.

Vosotros aconsejáis dejar la viga con su aspecto original, quitando la pintura, lo cual es un trabajo duro ya que estamos hablando de unas 50 vigas de 5 metros cada una. ¿No habría otra forma de eliminar la carcoma sin tener que quitar la pintura?

Uno de los tratamientos que recomendáis es el de inyección, que consiste en hacer taladros e inyectar el  TERMITOL varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Pero tengo varias dudas sobre este método, ¿Con que lo inyectamos, para que el producto no se salga por el agujero?, ¿Cuanta cantidad hay que inyectar ?, ¿Con este método también es necesario eliminar la pintura exterior ?

Muchas gracias. Un saludo. Manolo Guil

Lijar las vigas hasta dejarlas crudas es necesario para dar un tratamiento normal (a brocha) de matacarcomas. Además, si se elimina la capa de madera externa, se podrá determinar visualmente la importancia del ataque, pudiéndose eliminar de paso las zonas de madera muerta, los excrementos y las larvas presentes, lo que incidirá positivamente en el posterior tratamiento. Si no se sanea externamente la madera, se debe dar un tratamiento por inyección. En este caso, se debe emplear una cantidad mayor de producto, ya que las partes muertas (serrín) son muy absorbentes y embeben gran cantidad de éste. Si se detectan los orificios de salida dejados por los insectos puede emplear el producto (termitol nx) en spray, ya que viene con un tubo y una aguja para aplicarlo directamente por estos orificios (uno de cada 10 aprox.). Si no se detectan estos agujeros o quiere darle un tratamiento más completo deberá hacer agujeros no alineados de unos 10mm cada 30cm y llegar hasta 2/3 partes del espesor de la viga. Si la viga es muy gruesa deberá hacer 2 o más filas de agujeros no alineados (a tresbolillo) dejando entre ellas una separación de unos 20cm. Si no tiene acceso a la parte superior de la viga, puede hacer los agujeros por un lateral de la viga con trayectoria descendente. Después introduzca el producto con una jeringuilla y tape el agujero con un tapón construido al efecto. Deje actuar el producto unas 2 horas (hasta que lo chupe la madera) y repita el procedimiento varias veces más. En resumen, lo que se persigue es que el producto se absorba por toda la viga debilitándola lo menos posible. Por último puede tapar los agujeros hechos con masilla o con mortero epoxi.

Existen también instrumentos profesionales especializados para dar el tratamiento, consistentes en un compresor y un inyector con boquilla dotada de válvula anti-retorno que por supuesto es lo más eficaz y cómodo, pero su coste puede que no compense a un particular.

Esperamos que hayan quedado claras sus dudas.

Muchas gracias

Hola, mi consulta es referente a lo que creo que puede tratarse de carcoma. Hemos reconstruido por completo el tejado de una vieja casa de pueblo utilizando vigas nuevas de pino, la obra se terminó este mes de julio y la madera está aún sin tratar, este fin de semana subí a la planta alta y observé que en el suelo, (bajo algunas vigas) había pequeños montoncitos de polvo rojizo formando líneas coincidentes con la dirección de las vigas, dichas vigas tienen aún gran parte de corteza (del mismo color que el polvillo). Al observar las vigas pude ver como tenían algunos agujeros, unos más grandes que otros. La verdad es que estoy bastante preocupado y no se como debo actuar, ya que creo que sería muy costoso contratar a un profesional y yo nunca me he enfrentado a un problema de este tipo. Se que debo tratar la madera con un producto anticarcoma pero ahora también dudo si al aplicarlo ahora será posible que el resto de las vigas ya tengan la carcoma dentro y no sea efectivo, en fin, estoy hecho un lío y agradecería muchísimo un consejo profesional, gracias de antemano y su saludo.

José Manuel

Creemos que lo primero que debe hacer es sanear las vigas (quitar los restos de corteza) para ver como están por debajo de ésta. Después debe aplicar un tratamiento superficial con brocha dos o tres veces para empapar lo más posible la madera. Puede utilizar por ejemplo TERMITOL de la marca Lakeone o el XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel. En los agujeros que observe puede introducir el producto con una jeringuilla o con una cánula que trae el producto si lo compra en spray. De esta forma matará la carcoma que haya en el interior. De todas formas, la carcoma son larvas de un tipo de polilla, y no debe preocuparse por que se queden dentro, ya que tarde o temprano (cuando se hagan adultas) deben salir al exterior. Es importante también tapar orificios y grietas, que es donde el insecto adulto depositará los huevos.

El tratamiento más completo se da por inyección, haciendo agujeros profundos (inclinados de arriba a abajo) con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Se inyecta el producto varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección y se vuelven a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi. Este tratamiento se suele dar en vigas que tienen acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras, etc) y creemos que en su caso no es necesario (vigas nuevas), y que echando producto por los agujeros que detecte y aplicando con brocha superficialmente será suficiente.

Gracias

Gracias por su información, pero me ha surgido otra duda.

He leído que para la inyección de vigas se hacen agujeros con una broca de 9,5 mm ó 10 mm. ¿el tamaño de la broca, es decir del agujero, depende del grosor de la viga? Yo en muebles he inyectado con jeringuilla (de la de las farmacias) y para las vigas ¿qué utilizo? Gracias de nuevo

El tamaño del agujero y la separación entre ellos son los datos recomendados para que quepa suficiente líquido dentro y la viga se empape bien de anticarcoma. Son datos relativos. Si los hace más pequeños, los deberá llenar más veces. El fin que se persigue es que el líquido sea embebido por toda la madera o al menos la mayor parte de ella..

Gracias

S

SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS

Hola me gustaría saber la manera de limpiar unas vigas de roble (en algunos sitios ha tenido termita). Me gustaría sanearlas para que quedaran vistas. Gracias.

Suponemos que sus vigas han tenido carcoma y no termitas. En el caso de las termitas, su acción es muy peligrosa y la erradicación es difícil y debe ser hecha por profesionales. La prevención contra las termitas incluye el terreno alrededor de la construcción donde habrá que constituir una barrera química de protección.

En el caso de carcoma, lo primero es saber la importancia, profundidad y extensión del ataque. Es difícil saberlo sin eliminar la capa superficial de madera sana. Hay que hacer primero una inspección visual para detectar las zonas afectadas descubriendo abultamientos, orificios, cuarteados, etc. Un ataque más profundo se puede intuir golpeando la viga en varios puntos o haciendo punciones aisladas para determinar si está hueca por dentro. Actualmente ya se están utilizando sistemas basados en rayos-x y ultrasonidos. Con estos sistemas se puede ver exactamente la profundidad y extensión del ataque. Es conveniente saber esto para comprobar que la estructura no está muy debilitada, en cuyo caso hay que recomponerla utilizando principalmente los siguientes métodos:

- Reconstrucción con mortero epoxi. Consiste básicamente en la eliminación de la zona degradada por aserrado, su reconstrucción mediante barras de acero fijadas en taladros previos y el vertido de un mortero epoxi en un encofrado colocado en la zona eliminada.

- Reconstrucción mediante placas de acero. Se hace una ranura longitudinal con una sierra de cadena acoplándole un tope, y se rellena con mortero epoxi y una placa de acero.

Estos sistemas tienen muchas variantes según donde se produzca el ataque y según las necesidades estructurales. Después del saneamiento, la viga puede ser rechapada con chapa de madera para restituir su aspecto original. Si el ataque es excesivo se sustituye la viga entera. Las reconstrucciones o sustitución deben ser hechas por profesionales.

Todo esto se lo decimos a título informativo, ya que no es aconsejable vivir en una casa con vigas de madera que hayan sufrido carcoma o termita sin la supervisión de un profesional. De todas formas la carcoma y otros insectos destructivos suelen atacar la albura (parte exterior del tronco, de madera más blanda) y no llegan al duramen (parte interior) con lo que la viga no suele debilitarse excesivamente. Además, en casas muy antiguas, las vigas suelen estar sobredimensionadas.

Ahora bien , si lo que quiere es limpiar superficialmente las vigas para recobrar un buen aspecto exterior, solo tiene que quitar recubrimientos antiguos (pinturas, barnices, etc) mediante decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado manual o con lijadora). Para eliminar zonas de madera muerta debe utilizar un pequeño hacha y cepillar enérgicamente hasta llegar a la madera sana con un cepillo de acero latonado, bien manualmente o acoplándolo al taladro. Si quiere reconstruir esas zonas puede utilizar una resina epoxi de dos componentes o una masilla de madera (de venta en cualquier establecimiento de bricolaje). Después convendrá aplicarle algún producto fungicida e hidrófugo (si está al exterior) y darle un acabado con cera (para interiores) o barniz (interiores-exteriores).

Muchas Gracias

He comprado una casita de puerto de mar. Abrí el falso techo para ver la madera en una zona, estaba bien y compré. Pero resulta que solo esa zona. Lo demás está podrido de carcoma y termita. Me he metido en un follón. Pero, he pensado que si esas vigas han aguantado cien años es que la termita come despacio, podría poner otras vigas de madera para no entrar en líos de obras y vivir tranquila muchos años ¿no?. ¿Qué tipo de madera en España aguantaría mejor el ataque de estos hambrientos bichitos?

Muy agradecida, Paloma.

Creemos que lo que debe hacer es que supervise la casa un profesional en la materia. Si hay termitas no bastará con cambiar las vigas, sino que se deberá hacer un tratamiento completo para eliminarlas, ya que se comerán cualquier mueble, puerta, ventana, etc, que encuentren a su paso. En cuanto a las maderas que aguanten estos insectos (elondo, teca), aparte de su elevadísimo coste, está la dificultad para encontrarla (sobre todo vigas de gran tamaño).

Si el técnico decide que hay que cambiar las vigas, la mejor solución es o poner estructura metálica, o ponerlas de alguna madera convencional para este fin (Pino o Roble) convenientemente tratadas antes de su puesta en servicio.

Gracias

Hola, tengo un techo todo de madera, una de las vigas de madera pasa por la chimenea, esta se quemó por acumulación de hollín y se ha hecho un agujero en esta viga por el que entra el humo al comedor.

Me gustaría me indicasen si existe algún material para poder tapar este agujero, el tamaño de este será aproximadamente de 30x10 cm.

Les agradezco su Ayuda.

Atentamente

Carlos Giménez

Debe rellenar con resina epoxi de dos componentes, tapando con alguna placa metálica hasta que seque para que no se escurra la resina. El agujero debe estar completamente limpio para que la resina agarre en la madera. No sabemos donde se puede conseguir resina en gran cantidad, quizás en ferreterías industriales o en droguerías.

Gracias

S

ESCALERA EXTERIOR DE MADERA

Hola: Estoy construyendo un pequeño cortijo en la huerta, y he pensado salvar un desnivel de 2.50 mts con una escalera "volada" de al menos 1.30 a 1.50 de anchura. Como se está construyendo un muro quiero anclar dicha escalera al muro de piedra, dicho anclaje tendría entre 1 y 1.50 mts para que soporte bien el contrapeso de la escalera. Mi problema empieza en que no se como aislar la madera que va al interior del muro de piedra se ha pensado en aislar dicha madera -la que entra al muro- con tela asfáltica que va con alquitrán -es lo que se utiliza para impermeabilizar las terrazas- pero conocéis algo mas sencillo y menos costoso que esto, y por otro lado decirme que tratamiento le doy al resto de escalera que se va a quedar al exterior, para no tener que estar tratando cada año los escalones. Sin otro particular, y esperando no tardéis en la respuesta, pues lo mas seguro para la semana que entra tendré que tener decidido como se va a hacer, os saluda muy atte:

JESUS HERNANDEZ

Aislarlo con tela asfáltica no parece mala idea, aunque creemos que con sólo darle un tratamiento para exteriores valdrá tanto para la madera que quede al exterior, como para la que quede dentro del muro.

El tratamiento consiste simplemente en darle un fondo protector contra carcomas, hongos de pudrición y azulado. Además éste también debe ser hidrófugo. Puede darle, por ejemplo, XYLAZEL FONDO de la marca XYLAZEL, ó BRUXYL de BRUGUER. La aplicación es con brocha o por inmersión (mejor ésta última). Si lo hace con brocha, debe darle varias manos al principio para que penetre bien, e insistir en las testas, es decir donde la fibra es perpendicular a la superficie, normalmente, los extremos del tablón. Después, sólo será necesario volver a darle el protector una vez al año en lugares muy expuestos al sol, pues éste reseca la madera y abre el poro. No es necesario barnizar. Un buen lijado antes de la aplicación y un acabado sin aristas vivas (redondeado con radio de 5 mm) son también muy importantes.

Muchas Gracias

S

PROTECCIÓN PARA DM EN EXTERIOR

Hola, buenas, mi consulta es la siguiente: Quiero poner un tablón de DM (madera prensada) en el exterior y quería saber que productos puedo darle para protegerla. Me han comentado que con una mano de una selladora y luego una o dos capas de un esmalte bastaría. Estáis vosotros de acuerdo con esto o me aconsejáis darle otro tratamiento. Muchas gracias.

Lo que le han comentado es correcto, pero le aconsejamos dar alguna capa más de esmalte y sobre todo insistir en los cantos. Debe comprar un esmalte de gran calidad, preferiblemente sintético (al aguarrás) y de alto brillo, como por ejemplo el BRUGUER-DUX. El color mas recomendable es el blanco, o en su defecto un color claro. También puede darle tapaporos y después barnizarlo con varias capas de algún barniz marino como el YAT de Bruguer. Ahora bien, no espere algo definitivo y para toda la vida, sobre todo si el tablón tiene contacto directo con la lluvia. Siempre será mejor la madera maciza tratada con un protector o mejor aún, la madera de teca.

GRACIAS POR SU CONSULTA

S

ECOLOGÍA

Me preocupa el medio ambiente y trato de pensar dos veces en lo que compro para ayudar dentro de lo que a mi me toca. Es por esta razón que intento por ejemplo utilizar madera de "segunda mano", comprar productos ecológicos o de empresas que se preocupan por el medio ambiente, etc. Llegados al tratamiento y acabado de la madera, tras leer algo sobre el tema, incluida su web, estoy realizando los siguientes pasos:

Interiores:
Generalmente NO protejo la madera contra humedad o insectos. La pulo y tapo cualquier grieta por pequeña que sea con masilla para tratar de evitar que los insectos adultos puedan poner sus larvas en la madera. Tras esto simplemente aceite de linaza mezclado con esencia de trementina (el acabado que da a la madera es fenomenal!) y cera en algunos casos.

Por ahora no me han tocado los suelos, que tienen barniz de los anteriores dueños, pero cuando les toque pensaba lijar y encerar, aunque tenga más mantenimiento. También conozco gente que los ha  dejado sólo con aceite, cuidando de no pisar con calzado de fuera, ¿es viable a largo plazo?

Aclarar sobre los barnices, disolventes, pinturas, etc. que no sólo me preocupa su toxicidad hacia los humanos y otras especies, si no su producción, altamente contaminante, por lo que me gustaría dentro de lo posible utilizar productos naturales.

Los insecticidas anticarcoma los dejo para usarlos cuando realmente no queda más remedio: si aparece algún agujero hecho insecticida en spray, tapo el agujero y generalmente no vuelvo a tener problemas, con lo que el uso del insecticida es local y en mucha menor cantidad. Un bote de spray me dura al menos un par años.

Exteriores:
Aquí no tengo todavía mucho hecho, un par de marcos y sus puertas y unos maceteros. Todas las he hecho con madera de abeto de la más barata (se que no es lo mejor para exteriores) excepto las puertas para las que he aprovechado madera de castaño reutilizada. Aquí SI he utilizado protector de fondo tras lijar hasta dejar la madera sin ninguna imperfección y teñir de un tono intermedio siguiendo vuestros consejos (tiño siempre con Nogalina, ya que por lo que se es un producto natural y no tóxico). Tras el protector, un par  de capas de aceite de lino y mantenimiento con cera de abejas cada 3 meses. Hasta ahora la madera está perfecta y con un acabado extraordinario.

Dudas:
¿Con qué puedo sustituir el protector de fondo, ya que es el único producto altamente tóxico y contaminante que me veo obligado a utilizar? He leído en páginas extranjeras que se puede utilizar Boro, un mineral de muy baja toxicidad para los mamíferos pero con propiedades insecticidas y fungicidas y totalmente natural al parecer, sin necesidad de procesados etc... ¿Sabéis algo del tema? ¿Se puede conseguir boro en polvo en España?

¿Qué opináis de los procedimientos que sigo? No me importa si me da algo más de trabajo/mantenimiento, pero por supuesto también quiero que haya un balance, ya que si tengo que tirar la madera al cabo de cinco años (por decir algo) puede ser más "ecológico" protegerla por medios más dañinos.

Muchas gracias por su ayuda. Un saludo!

PD: perdón por la extensión, cortad por donde queráis si eso ayuda a su publicación. Me gustaría mucho que pudierais dedicar aunque sea un pequeño espacio a este tema en vuestro consultorio para que otra gente pueda usar y mantener la madera del modo más respetuoso posible con el medio ambiente.
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Angel Justo

Nos parece muy loable su preocupación por el medio ambiente y creemos que usted es un ejemplo a seguir en esta cuestión. En cuanto a sus procedimientos, creemos que son los adecuados (con algunas puntualizaciones que le iremos dando) para tratar las maderas de la forma más ecológica posible. Ahora bien, el mantenimiento que usted propone siempre es mayor que con algunos productos específicos que salen al mercado después de haber comprobado su eficacia científicamente.

Podemos comentarle también que nosotros tenemos muy buenas relaciones con algunos fabricantes de pinturas y de otros productos de mantenimiento de fama mundial, y sabemos que cada vez la normativa es más estricta en este sentido y las instalaciones las van adecuando para contaminar lo menos posible, como hemos podido comprobar in situ en algunas de ellas. Además, y cada vez más, las investigaciones se centran sobre la evolución de los productos para que sean lo menos agresivos y dañinos posibles para el medio ambiente. Eso no quita para que todavía siga habiendo empresas sin escrúpulos que no tienen en cuenta este factor. Por eso, nosotros siempre recomendamos que se compren productos de marcas reconocidas, ya que aparte de que suelen ser mejores en si mismos pues cuentan con grandes equipos técnicos y de investigación, los productos son fabricados de manera más ecológica al proceder de grandes empresas que están mucho más controladas.

Pasando ya a sus cuestiones concretas creemos que las maderas de interiores es lógico que no se protejan contra la humedad a no ser que se encuentren en un baño. De todas formas, un acabado a la cera con la aplicación anterior de un sellador de fondo es un acabado bastante resistente a la humedad. Tampoco es necesaria una protección contra la carcoma a no ser que ya se hayan dado casos anteriores en esa casa de este problema. El acabado que propone es muy natural y bonito, pero requiere un constante mantenimiento.

En los suelos, es completamente viable el mantenimiento con cera o con aceite a largo plazo, sin embargo, entre estos dos productos nosotros le recomendaríamos la cera con un fondo sellador, pues es más fácil de mantener limpio y menos problemático que con el aceite. Aparte de eso, estos acabados tienen una gran ventaja sobre los barnices y es que se puede arreglar zonas dañadas lijando solamente esas zonas sin que se note para nada el arreglo.

En cuanto a barnices, disolventes, pinturas, etc ya le hemos comentado anteriormente algo sobre la actualidad de las empresas que se dedican a su fabricación. Podemos añadir que actualmente todos o por lo menos los grandes fabricantes incluyen también en su gama productos acrílicos. Nosotros trabajamos estos productos y son los que normalmente recomendamos, ya que aparte de ser más ecológicos su aplicación es más cómoda al diluirse con agua y además no huelen. El problema es que la demanda de estos productos no es muy grande (aunque va a más) y también que hay aplicaciones en las que se requiere especial resistencia y hoy por hoy creemos que todavía son mejores en este sentido los productos con disolventes.

Si quiere, puede evitar totalmente el uso de sprays para combatir la carcoma. Basta con usar un jeringuilla para inyectar el matacarcoma por los agujeros. En el exterior se puede aplicar el producto con brocha.

La nogalina es un pigmento sacado de la cáscara de nuez. Pero no es completamente natural y ecológico, pues en su elaboración se le añaden diversos aditivos que hacen que este producto sea irritante a los ojos y a la piel, por lo que es aconsejable aplicarlo con la debida protección. Los pigmentos más naturales  y ecológicos que existen y más resistentes a la luz solar son los pigmentos minerales. Estos pigmentos eran ya utilizados por el hombre de las cavernas para confeccionar sus pinturas. Nosotros trabajamos las TIERRAS NATURALES de la marca Lakeone que son sencillamente tierras de colores finamente pulverizadas y miscibles en cualquier líquido (aunque existen tierras tóxicas como el Cinabrio, las tierras de Lakeone son totalmente inocuas). Si quiere un pigmento natural podría aplicar este producto mezclado con agua. Ahora bien, como hemos comentado anteriormente, el mantenimiento será sensiblemente mayor que con productos específicos como los lasures que aparte del pigmento incorporan materias activas, fungicidas e insecticidas y también adyuvantes diversos que favorecen la penetración de las materias activas y la fijación de los pigmentos.

En cuanto al Boro, como usted bien dice es un buen producto insecticida y fungicida y con relativa baja toxicidad, pero el problema es que no tiene una gran fijación en la madera y por eso se utiliza en forma de sal simplemente como uno de los componentes de los protectores hidrosolubles. Es decir, debe haber unos coadyuvantes que generalmente son sales con propiedades fijadoras como por ejemplo las sales de Cromo y Fluor o si se quiere mayor y más rápida fijación las sales de Cobre. Además, es muy recomendable la aplicación de estos protectores con métodos de penetración profunda como el autoclave. Es decir, si usted aplica simplemente una sal de Boro superficialmente (debe aplicarla sobre madera húmeda) estará protegiendo la madera, pero de manera un tanto deficiente y además con muy poca fijación, con lo que será arrastrada fácilmente por el agua de lluvia o de cualquier otra índole. Por tanto, creemos que se pueden proteger maderas con sales de Boro exclusivamente, pero a cambio de un mantenimiento excesivo sobre todo si la madera no está a cubierto. Si nos metiésemos más en profundidad sobre este tema (creemos que es demasiado técnico), podríamos distinguir diferentes clases de riesgo para la madera según su exposición a la intemperie y la probabilidad de ataque de distintos xilófagos. Dependiendo de ese riesgo se recomiendan diferentes tipos de madera y diferentes tipos y métodos de aplicación de protectores. Por ejemplo, y ya que habla del abeto, esta madera no se recomienda en aplicaciones en contacto permanente con el suelo o con el agua ya que es una madera difícilmente impregnable por lo que no se le puede dar una protección profunda ni con autoclave. Lo que le queremos decir con esta reseña técnica es que hay mucha investigación sobre este tema a nivel mundial pues es muchísima la madera que se encuentra expuesta a la intemperie. Y de momento, los mejores protectores que existen son siempre algo tóxicos. Por otra parte, lo sentimos, pero no sabemos con seguridad donde puede conseguir Boro, seguramente en droguerías.

En resumen, la madera en muchas aplicaciones (sobre todo a nivel particular) se puede acabar y mantener de madera ecológica (tal y como hacían nuestros antepasados) y desde luego es lo que nosotros recomendamos, pero a costa de un mayor mantenimiento y perdiendo algo de durabilidad. Sin embargo, creemos que también existen aplicaciones (traviesas de tren, postes telefónicos, etc) donde es imprescindible el uso de productos algo tóxicos pues de lo contrario serían inviables económicamente.

Por otra parte aclararle que nunca hemos cortado ni cortaremos ningún e-mail de nuestros visitantes.

Gracias

  

CUPERIZADO DE LA MADERA

Estimados profesionales del bricolaje, agradecería que me explicaran en que consiste el cuperizado de la madera, pues tengo entendido que es un procedimiento de protección para exteriores.

Atentamente, y agradeciendo de antemano su tiempo, Pedro Ayala.

Existen dos tipos de agentes de degradación de la madera:

1.- Los agentes abióticos. Son la humedad, la luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el fuego.

2.- Los agentes bióticos. Son los insectos xilófagos, los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las bacterias.

Para evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores químicos que pueden dividirse en dos clases:

1.- Protectores hidrosolubles. Son soluciones acuosas de materias insecticidas, fungicidas o retardantes del fuego. Se emplean generalmente para madera en contacto directo con el suelo y para protección contra el fuego en maderas de interior.

2.- Protectores orgánicos. Son los que más se emplean en madera de construcción, pues no son solubles en agua y su poder de penetración es mayor. Están formados por productos químicos con propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes al agua, disueltos en productos derivados del petróleo.

El cuperizado de la madera consiste en dar un protector orgánico a ésta cuyo producto químico presente es el naftenato de cobre. Tiene un alto poder fungicida en razón del ácido nafténico presente. Se emplea con alta concentración (20 ó 25%) en la solución orgánica, ya que es muy volátil. Normalmente se aplica por pulverización a baja presión mediante un compresor. Tiñe la madera de verde y el producto comercial más conocido es el Cuprinol. Puede ver el resultado por ejemplo en las maderas que se utilizan para el reborde estético de jardines. Hay que extremar las medidas de protección al aplicarlo pues es fácilmente inflamable y tóxico. Hay que procurar una excelente ventilación para acelerar la evaporación del disolvente. Debe ponerse mono de algodón sin bolsillos, guantes, mascarilla respiratoria y gafas protectoras. No beber, no fumar, no comer en el lugar de aplicación. Después deberá limpiar el equipo y ducharse en una sala distinta a la de la aplicación.

Gracias

En vuestra pagina web he visto que se recomienda naftenato de cobre para la conservación de maderas. Quiero aplicarlo a unas maderas de pino rojo NUEVAS que pondré como rastreles en un suelo y que quedaran permanentemente ocultas a la vista y sin posibilidad de reaplicar tratamiento protector. Sin embargo circulara por ellas una pequeña corriente de aireación, por lo que descarto el uso de creosotas (olor y cancerigeno).

Querría que me dijerais si es mejor el naftenato para conservación a largo plazo que el XILAMON. Por favor indicad concentración del naftenato.

gracias

Vicente Tuñas Leis

Primero decirle que nosotros no recomendamos naftenato de cobre para la protección de la madera ya que es un producto muy tóxico y es aconsejable que lo aplique un profesional, o mejor aún, comprar la madera ya cuperizada. Por otra parte, nosotros no tenemos este producto ni sabemos donde se puede conseguir.

Una vez aclarado esto, creemos que si quiere proteger los rastreles usted mismo lo mejor es hacerlo con un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) aplicándolo abundantemente (protección superficial). Si quiere una protección más duradera, debe comprar los rastreles ya cuperizados, o sumergirlos en el protector de fondo unos 10 minutos con lo que alcanzará una protección profunda debido a la poca sección de los mismos. Al estar los rastreles a cubierto del Sol una protección con lasure no será necesaria.

La duración de un protector depende más del método de aplicación que del protector en si. La madera protegida en autoclave es la más duradera, ya que el protector penetra mucho en la madera. Aun así, siempre exige un mantenimiento superficial si queremos mantener un buen aspecto de la misma. Lo que distingue al naftenato de cobre de otros protectores es su alto poder fungicida (contra hongos e insectos).

Gracias

Tenemos un patio de 45 m2, rodeado con unas vallas de madera de pino en unas tablas muy finas de un 1'90 más o menos de altura y 2 de largo c/u. Creo que pueden estar cuperizadas, pero no lo sé con seguridad. Llevan instaladas 3 años a la intemperie (sol, lluvia, etc...) Nos han dicho que no tiene tratamiento pero están muy deterioradas, grises, resecas, y han perdido todos los nudos (se han caído y han quedado agujeros). Es cierto que la madera de pino cuperizada, si lo está, no tiene mantenimiento? Y si lo tiene, ¿cual sería éste? y ¿cada cuánto debería darse?

Muchas gracias, su respuesta me resulta muy importante

Susana González – Barcelona

El cuperizado es principalmente un método de protección contra todo tipo de hongos e insectos xylófagos. En este aspecto no tiene mantenimiento. Pero aparte de que el aspecto con que deja la madera no es muy bonito a nuestro parecer, no protege suficientemente contra la degradación superficial producida principalmente por los rayos UVA (fotodegradación), por lo que las superficie se va afeando hasta quedarse gris. Por esto es recomendable el mantenimiento con lasure o protector pigmentado que tiñe la superficie y el pigmento que lleva protege de los rayos del Sol. Por tanto, debe darle lasure de vez en cuando para mantener una estética aceptable. El tiempo entre mano y mano de lasure es muy variable y depende de la climatología. Debe dar más lasure (directamente, no forma capa) en cuanto vea un mal aspecto. 

En cuanto a los nudos, aunque en maderas de interior pueden ser estéticos y no dar problemas, al exterior es normal que se estropeen y se caigan. Por tanto, es muy conveniente que la madera para exterior no tenga ningún tipo de defecto.

Gracias

S

VENTANAS DE MADERA PARA EXTERIOR

He visto en unos grandes almacenes de bricolaje que venden ventanas de madera, creo que de pino, que no están tratadas, quiero saber como deberé tratarlas para colocarlas en el exterior, y si me darán buen resultado

Si compra unas ventanas de madera para exterior, lo normal es que vengan tratadas de fábrica. Si no es así, el tratamiento consiste simplemente en darle un protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO de Xylazel ó BRUXYL de Bruguer. No es necesario darle ningún acabado posterior. El tratamiento lo puede dar con brocha, pulverización o inmersión breve (se consigue una protección superficial), y también mediante inmersión prolongada (protección profunda). El resultado es óptimo y solo deberá dar nuevamente protector al cabo de varios años o en ventanas muy expuestas al sol una vez al año. Una madera bien tratada requiere un mantenimiento menor que el hierro por ejemplo.

Muchas Gracias

Me gustaría que me dijeran el tratamiento que seria mejor para tratar ventanas hechas para exteriores de los siguientes materiales: pino melis, iroko e ipé. Dichas maderas las tendría que tratar contra efectos de humedad, ya que las situaremos en una zona de media montaña, como seria el Montseny. Me gustaría y les agradecería que me dieran diferentes tratamientos, tanto en barnices, tratamientos a poro abierto, aceites, ceras y algún producto especifico.

Lo mejor sin duda es el tratamiento a poro abierto, por resultado y facilidad de mantenimiento. Primero debe dar un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) y después un lasure (XYLAZEL LASUR) en un color intermedio para proteger la madera de los efectos del Sol. únicamente hay que volver a dar más lasure de vez en cuando directamente, sin necesidad de lijar.

El barnizado presenta problemas en el Iroko. Hay que barnizar con barniz de poliuretano o si no, lavar primero la madera con metanol. Si se barniza directamente con barnices que sequen por oxidación , puede que no sequen nunca, ya que esta madera tiene un antioxidante (cloroforina) en su composición. El Lapacho o Ipé también puede presentar dificultades en el barnizado debido al lapachol que contiene, por lo que se recomienda dar tapaporos primero. El Pino Amarillo del Sur o Pino Melis también puede dar problemas debido a su alto contenido de resina si no ha está bien seco. Puede desprender la película de barniz y producir exudaciones de resina con el calor. El barniz recomendable en estas dos maderas es el poliuretano o alguno especial para clima alpino. Aparte de estos inconvenientes, el barnizar tiene otro principal, la necesidad de lijar completamente cuando se deteriore para volver a barnizar y conseguir nuevamente un acabado decente.

En cuanto a aceites o ceras, no se lo recomendamos en absoluto, principalmente por su alto mantenimiento. Solo es recomendable en muebles de jardín, por su acabado más natural y porque el mantenimiento es más sencillo debido a la mayor accesibilidad.

Gracias.

S

FONDOS PROTECTORES Y LASURES

Hola amigos. Quiero tratar con Xilamon unas vigas de madera que han tenido o tienen carcoma. Como están pintadas, quiero ponerles decapante y quitarle la pintura, lo cual supone un trabajo importante. Para evitar en un futuro este trabajo, quisiera saber si quedarán con buen aspecto si las dejo sólo con las capas de xilamon, para que si necesito tratarlas otra vez no tenga que volver a lijarlas, o si existe un producto colorante que no se tenga que lijar para volver a tratarlas. Gracias.

Primero debe saber que tipo de XYLAMON quiere darle. Existen multitud de productos xylamon. Si tiene todavía carcoma deberá darle un tratamiento a base de XYLAZEL CARCOMAS. Si ya no tiene carcoma puede darle XYLAZEL FONDO que es un fondo incoloro preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado. Es también hidrófugo. Estos tratamientos no forman capa y por tanto no tiene que volver a lijar cuando precise darle otra vez el tratamiento. Estos productos son incoloros, por lo que la madera queda con su color y aspecto crudo original.

Para darle un tratamiento que además tiña la madera existen los LASURES, que son protectores decorativos de la madera. Puede darle XYLAZEL LASUR MATE, que es un protector preventivo de la intemperie, carcomas y hongos del azulado. A poro abierto, penetra en la madera y no forma capa. Existe en multitud de acabados: incoloro, sapelly, roble, castaño, caoba, nogal, teca, ébano, pino, palisandro, pino oregón y pino tea. Con estos acabados tampoco deberá volver a lijar cuando precise darlo otra vez, al no formar capa. Para exterior son desaconsejables los lasures oscuros, pues al contener mucho pigmento puede ser arrastrado por la lluvia, aparte de causar altas temperaturas superficiales. Los lasures no protegen tanto como los fondos protectores, pero para una viga de interior no hay problema en usarlos, y el acabado que se consigue es mucho mejor que dándole simplemente un fondo protector.

En resumen, lo que creemos que debe hacer es darle primero un tratamiento matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS) y después darle un acabado con un protector decorativo (XYLAZEL LASUR MATE).

Muchas Gracias

S

PÉRGOLA DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL

Muy Sres. míos :

Tenemos unas vigas de teka en exteriores a modo de pérgola, que reciben mucho sol, poca lluvia y bastante humedad de la noche.

Dos veces al año les damos aceite de teka. No obstante lo anterior nos surgen dos problemas cuya solución queremos consultarles.

a) en primer lugar las vigas, aún con la protección semestral de aceite de teka, parece que no es suficiente y se ven especialmente castigadas en su parte superior donde además de tener un acabado sin pulir reciben mas sol y mas humedad (nocturna y lluvia). Ello hace que entre medio y 2 centímetros de la parte superior de las vigas se vean mas grisáceas y más deterioradas que el resto.

Habíamos pensado la posibilidad de ponerles alguna protección superior que evitara la humedad de la noche y el sol en esta parte superior, como algún material sólido pero flexible, ya que las vigas una vez colocadas han sufrido ligeras curvaturas, laterales o hacia arriba que no permiten materiales totalmente rígidos o algún tipo de pintura, o pasta que se adhiera bien a la madera y no se deteriore con el sol y la humedad ¿Que tipo de protección, de este u otro tipo,  sería el más adecuado y estético y como debería colocarse para no perjudicar a las vigas? ¿donde podemos adquirir el material necesario?

b) por razón de su propia ubicación y situación respecto al sol, partes de una misma viga reciben más sol que otras, produciendo una diferencia de intensidad de color en una misma viga. Al darles aceite de teka se recupera en parte pero no totalmente. ¿Es posible recuperar la igualdad de tonalidades inicial de forma total? ¿Que debemos hacer para ello?

Rogándoles una rápida respuesta y agradecido de antemano les saluda atentamente,   Eduardo Lopez

En primer lugar, debe saber que numerosos estudios de investigación han demostrado que lo más importante es proteger la madera antes de que su superficie sea expuesta a los agentes atmosféricos. De todas formas puede protegerse posteriormente, aunque la duración del protector (pintura, barniz o lasure) será menor, apareciendo defectos tras un período de tiempo relativamente corto. Un buen lijado es indispensable para la ejecución de una buena protección. Debe lijar las vigas acabando con lija del grano 120 ó 150. Las aristas y las uniones en las zonas más expuestas al sol y la lluvia son generalmente los puntos más vulnerables y donde comienza siempre la degradación de la madera maciza en exterior. Para evitarlo, se deben redondear las aristas con radio de 5mm, y las uniones ensambladas deberán impregnarse profundamente con un protector.

El verdadero problema que tienen sus vigas es el Sol, y no tanto la humedad. La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

El protegerlas con algún material sólido y flexible no nos parece buena idea, ya que aparte de estropear la estética de la pérgola y no proteger totalmente a no ser que se hiciera hermético, deberá ser desmontable para poder dar de vez en cuando un tratamiento.

Como usted bien dice, la protección semestral con aceite de teca no es suficiente en su caso, por lo expuestas al Sol que están la vigas. Deberá aplicarlo más a menudo (una vez al mes por lo menos) o darles una protección con un producto adecuado. Este producto puede ser el XYLADECOR SOL MATE o el XYLADECOR SOL SATINADO, que protege de la intemperie y de los hongos del azulado. Además lleva filtros para proteger de los rayos ultravioleta del Sol. Los hay de muchas tonalidades y conviene elegir un tono intermedio. El de color teca le puede valer y así no cambiará notablemente la tonalidad de su pérgola. No es una solución definitiva, y tendrá que aplicar el protector de vez en cuando (mucho menos que el aceite de teca) sobre todo en los lugares más expuestos al Sol, no siendo necesario volver a lijar para darlo de nuevo, pues no forma capa. Para aplicarlo (con brocha, pulverización o inmersión) deberá esperar a que la madera este bastante seca, sin aceite de teca.

Si decidiese pintarla, cosa que no le aconsejamos pues se ocultaría la belleza de la madera, deberá usar un esmalte sintético de calidad, muy brillante y de color preferiblemente blanco o muy claro.

En cuanto a igualar la diferencia de tonalidades en la vigas, puede probar con el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone. Este producto aclara las maderas manchadas u oscurecidas por la intemperie, pero creemos que no merece la pena usarlo en su caso, pues con aplicarle solamente el protector de color la madera se igualará bastante.

Muchas Gracias por su consulta

S

TARIMA CON CARCOMA

Le agradecería encarecidamente me informara en el tiempo más breve posible, del tratamiento más efectivo para desinfectar una tarima contaminada por carcoma en estado larvario, tarima que se encuentra colocada , de haya de un grosor de 2' 2 cm y que todavía está sin barnizar.

Debe darle un tratamiento matacarcomas con spray o brocha. Debido al poco grosor de la madera a tratar creemos que con solo darle el matacarcomas con brocha será suficiente. Puede utilizar también un spray que viene con un accesorio consistente en un tubo flexible terminado en una pequeña aguja. Si lo da con brocha deberá dar el producto en abundancia 2 ó 3 veces cada dos horas.

Si tiene muchos agujeros de carcoma utilice el spray e inyecte mediante la aguja en un agujero de cada 10 aproximadamente.

Puede utilizar por ejemplo el TERMITOL NX de LAKEONE en bote o en spray.

Gracias

Agradecería que me informaran como podría eliminar la carcoma de la tarima con rastreles de mi casa. Es de pino 2,2 cm de espesor, está barnizada y en uso desde hace 1 año. No hay agujeritos de salida, pero las localizamos por el chirrido que hacen al comer. Hemos quitado una tabla y matada a todas las larvas que había en ella. Creemos que hay más por el ruidito, pero no sabemos si hay huevos por todo el resto de suelo del que no oímos, de momento, nada. Muchísimas Gracias.

Lo más seguro es que al barnizar se hayan tapado lo orificios o pequeñas grietas por donde entró el insecto adulto para depositar los huevos o que por casualidad solo tuviese orificios o grietas la otra cara. La forma de actuación en este caso es la que han hecho (intentar escuchar donde se encuentran las larvas, sacar las tablas afectadas y matar las larvas con matacarcoma), ya que si no, solo queda la opción de lijar completamente todo el suelo, aplicar matacarcoma abundantemente (2 ó 3 veces cada dos horas) y una vez completamente seco volver a barnizar.

Pero, debido a que el estado de huevo dura muy poco (días o alguna semana, según la especie) y que ya no escuchan nada, creemos que lo mejor es no hacer nada pues es muy posible que ya no haya más carcoma. Si acaso seguir atentos para volver a actuar en caso de que oigan más ruidos de larvas comiendo.

Gracias

S

TRAVIESAS DE VÍAS DE TREN

He construido unas escaleras, en el jardín de una casa en la Sierra, con vigas de Madera de las vías ferroviarias. Mi intención es lijarlas y barnizarlas, pero quisiera tratarlas previamente para su mejor conservación y resistencia. Podrían indicarme que productos he de utilizar para su tratamiento y posterior decoración (barnizado, etc)

Muchas gracias, Rosemary Vizán

Aunque la primera muestra de madera protegida por el hombre es de hace 250.000 años (lanza de madera endurecida al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante en Alemania), y posteriormente se fueron empleando muchos otros sistemas de protección, el nacimiento de la industria de la protección de la madera se debe a la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas. La necesidad de proteger tanta madera de los vagones, traviesas y postes telegráficos favoreció el rápido desarrollo de esta industria. En España concretamente, la primera planta de protección de la madera data de 1896 y se construyó en Miranda de Ebro por la "Compañía de Ferrocarriles del Norte" para el creosotado de traviesas.

Con esta reseña histórica, lo que queremos decirle es que no hay madera mejor tratada que la de las traviesas de las vías de tren. Por tanto, no es necesario que las proteja, pues ya están protegidas desde su puesta en servicio con la tecnología más avanzada (protectores químicos aplicados con autoclave o vacío). Ahora bien, la humedad, el sol y los cambios bruscos climáticos pueden degradarla y estropear su aspecto. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos, el sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación) y los cambios bruscos climáticos son los causantes de la aparición de fendas (grietas). Por ello, es conveniente un esmerado lijado para que vuelva a tener un buen aspecto superficial. Aunque creemos que no necesita hacer nada más, si quiere mejorar su aspecto puede darle un protector decorativo medianamente pigmentado (ni muy claro ni muy oscuro), como puede ser el XYLADECOR (para condiciones normales) ó el XYLADECOR SOL (si la escalera está muy expuesta al sol). El barnizarla se lo desaconsejamos totalmente ya que el mantenimiento es mucho mayor, pues aparte de que la duración en buenas condiciones de un barniz de exterior es menor que la de un protector, deberá lijar previamente cada vez que barnice. Además, el barniz de los peldaños, aunque sea de gran calidad, no durará mucho al ser pisado constantemente y es posible que su agarre no sea bueno dependiendo del protector que se usara cuando se construyó la traviesa. Lo mismo ocurre con la pintura.

Muchas Gracias

Hola, voy a construir un porche en mi nueva casa, nos han ofrecido unas traviesas de tren, con suficiente longitud para utilizarlas como vigas y dejarlas vistas. ¿Que tipo de tratamiento habría que darles? He leído en una anterior consulta que este tipo de madera ya viene protegida, pero aun así, ¿Es recomendable darle algún tipo de producto para protegerlo de la carcoma antes de aplicarle xyladecor? No quisiera que la estructura del porche se viera debilitada por el tiempo por no haber hecho lo correcto con anterioridad.
Gracias y un saludo

Creemos que no es necesario darle ningún tratamiento pues el que se dio en origen es el más efectivo. Solo si quiere cambiar algo el aspecto exterior podría darle algún protector pigmentado tipo XYLAZEL LASUR.

Gracias

S

BARNIZ O PROTECTOR

Estimado Sres:

He conocido su página web y les felicito de antemano. Quisiera hacerles un consulta:  Tengo en mi jardín una casa de 4 metros x  4 metros, de madera de pino barnizada, y quisiera saber que debo hacer para asegurar una protección contra la lluvia y el riego.

Reciban un cordial saludo.

Antonio

Una madera barnizada ya está protegida de las inclemencias del tiempo y no se puede hacer nada más para mayor protección. El problema de las maderas barnizadas en exterior es que cuando el barniz se deteriore, para volver a protegerla hay que volver a barnizar y esto se puede hacer de las siguientes formas:

1.- Barnizando directamente encima. Es lo más sencillo, pero el acabado será bastante mediocre y antiestético.

2.- Lijando completamente y volviendo a barnizar. Es la forma correcta de actuar, pero tiene el inconveniente de que es un trabajo muy duro y sucio.

Para evitar estos inconvenientes nosotros recomendamos que las maderas al exterior se protejan con un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO) y un lasure si les da el Sol directo (p.e. XYLAZEL LASUR). Para dar estos productos, la madera debe estar completamente cruda (sin barnices, ceras, aceites, pinturas, etc) con el fin de que los protectores penetren en la madera. La gran ventaja de este método, aparte de que la protección es mayor que con barniz, es que el mantenimiento se simplifica pues solo hay que aplicar más protector cuando sea necesario directamente (sin necesidad de lijar), ya que estos productos no forman capa ( no tapan el poro de la madera).

Gracias

Muy sres. Mios.. tengo una pérgola, en una terraza, de madera de pino con 8 vigas de aprox. 7x15x350cm. Y se me ennegrece, la he barnizado con barnices para exteriores que en teoría tienen fungicidas y protección UV. Etc. pero siguen igual. Hay alguna forma de evitar esto. Un vecino me ha dicho que las ha barnizado con barniz para exteriores después de impregnarlas con aceite de linaza. En fin, ahora las tengo lijadas para darles otra pasada ¿Cómo lo hago ? ¿Con qué las barnizo?

Gracias anticipadas

SALUDOS

Vicente Zaragozá

Silla (Valencia)

No creemos que sea muy buena idea dar aceite de linaza y luego barnizar, pues hay bastantes probabilidades de que el barniz no seque o no agarre correctamente. Nosotros, para exterior, somos partidarios del tratamiento a poro abierto (protector de fondo y lasure) mejor que barnizar, ya que el mantenimiento es mucho menor (no forma capa y por tanto se da más producto directamente cuando haga falta sin necesidad de lijar).

El ennegrecimiento es debido a los rayos ultravioletas, por tanto creemos que el barniz que ha utilizado no tenia buenos filtros. De todas formas, creemos que siempre es mejor proteger de los rayos UV con pigmentos (tiñendo la madera o dándole un lasure) que con productos transparentes que contengan filtros.

En resumen, si no quiere dar protector de fondo y lasure (es lo mejor), le recomendamos que tiña la madera (color intermedio, ni muy claro ni muy oscuro) y barnice después con un buen barniz para exteriores (marca conocida).

Gracias

S

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AZULADO

Muy sr. nuestros ,agradecería que me dieran información sobre como tratar el azulado del Ayous ,yo tengo un aserradero en Guinea Ecuatorial y en la actualidad quiero empezar a cortar esta madera pero conozco su problema de azulado y me gustaría saber como resolverlo .

Gracias y reciban un cordial saludo. Luis POZO

El azulado de la madera se debe a la aparición de hongos cromógenos (causan cambio de color en la madera) que atacan la albura en dirección radial pudiéndose extender por toda esta zona rodeando totalmente al duramen. Es causado generalmente por hongos del género Ceratostomella, pero también por otras especies. La coloración azulada se debe a la reflexión de la luz sobre las hifas del hongo presentes en la superficie.

Las principales alteraciones que produce sobre la madera son:

1.- Aumento de la permeabilidad. Esto supone que la madera se vuelve menos resistente a la acción de la humedad y de los hongos de la pudrición.

2.- Ligero descenso de las propiedades mecánicas. Normalmente no tiene importancia a no ser que se de el azulado completo (6 meses). En madera de construcción se admite un azulado del 25%.

La propagación se produce por las esporas de los hongos que son transportadas a grandes distancias por el viento y los insectos. También se propaga por contacto entre una madera afectada y una sana. La propagación depende de dos factores principales:

1.- El contenido de humedad. Los hongos se desarrollan entre unos grados de humedad del 20 al 140 %, por tanto puede empezar a desarrollarse nada mas cortar el árbol, ya que el contenido de humedad de la albura en un árbol recién cortado está sobre el 140%.

2.- La temperatura. Pueden desarrollarse entre 5 y 35 ºC siendo la temperatura óptima de 20 a 24 ºC. Aguantan mejor las temperaturas bajas que las altas, y se ha comprobado que su exposición durante varios días a temperaturas superiores al máximo tolerado mata los micelios, de ahí la conveniencia del secado artificial.

De los factores de propagación se deducen los tratamientos a seguir. No se debe descortezar el tronco hasta el momento de su aserrado. Antes de 24 horas después de la tala deberá dar un tratamiento superficial (la superficie del tronco debe estar seca) por pulverización con PENTACLOROFENATO SÓDICO. Si el tiempo fuese lluvioso puede esperar a que se seque para dar este tratamiento. También se pueden dejar los troncos flotando en estanques llenos de agua dulce o efectuar un riego ininterrumpido sobre ellos hasta el momento del aserrado, evitando además de esta forma la aparición de fendas (fisuras). Nada más aserrarse deberá secarse en secaderos artificiales a temperaturas superiores a 35ºC hasta dejarla en un grado de humedad por debajo del 18%. Si no se dispone de secadero artificial o se está en una región muy húmeda, deberá tratar la madera por inmersión con PENTACLOROFENATO SÓDICO nada mas salir de la sierra, para posteriormente secarla al aire.

Para hacer desaparecer la coloración de una madera ya azulada se deberá pincelar ésta con una solución acuosa de HIPOCLORITO SÓDICO con un 5% de cloro activo, como mínimo.

Esperamos que hayan quedado despejadas sus dudas.

Muchas Gracias

S

TARIMA DE PINO PARA EL BAÑO

Ante todo, gracias por la respuesta al decapé del pino. Me gustaría saber como se protege la madera (pino) para hacer una especie de tarima para el baño, al salir de la bañera.

Muchas gracias por su respuesta. Un saludo.

Para proteger la madera puede aplicar un protector de fondo como el XYLAZEL FONDO ó un protector decorativo tipo XYLAZEL LASUR. El segundo producto tiñe la madera y lo hay en diferentes tonos. Ambos productos son de la marca XYLAZEL. Debe aplicarlos sobre la madera cruda.

Gracias

S

TRATAR UNA MADERA CUPERIZADA

Tengo en el jardín una zona de madera cuperizada desde hace varios años. Le toca el sol y el agua diariamente y ahora parece un poco deteriorada, gris y agrietada. El problema es que comienzan a aparecer astillas que resultan molestas al caminar sobre ellas. Me gustaría saber si existe algún producto para el mantenimiento y/o conservación de los listones de madera cuperizada. Muchas gracias por su atención.

Maria José Latorre

Ningún tratamiento para madera es definitivo. El astillamiento y agrietamiento se debe a los cambios bruscos de temperatura, y el color grisáceo a la acción del Sol. Lo primero que debe hacer es lijar bien para eliminar las astillas, a continuación puede darle el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone que aclara las maderas agrisadas y oscurecidas por la intemperie. Por último puede darle XYLADECOR SOL mate o satinado, preferiblemente en un tono intermedio. Este producto cambiará el color y aspecto de la madera, por lo que es aconsejable que pruebe antes en un sitio no visible para ver si le gusta el acabado. Si no le gustase, puede darle XYLADECOR mate o satinado incoloro, aunque no protege tanto de los rayos del Sol. Pruebe primero a darle sólo XYLADECOR sin darle previamente el ACLARADOR, pues es posible que el resultado sea bueno y no sea necesario dárselo, sobre todo si le da un XYLADECOR con color. El XYLADECOR debe darlo de vez en cuando (no hace falta lijar previamente) y por lo menos una vez al año si las condiciones climáticas son adversas (mucho Sol y agua).

Gracias

S

MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO

He leído una consulta sobre madera tratada para exterior en contacto con el suelo. En concreto hablaban de la cuperización: Entiendo que es mejor el tratamiento protector hidrosoluble que el orgánico. Me podrían decir que tipo de producto debería dar. Imagino que será por todas partes.

Lo primero que hay que hacer es intentar aislar la madera del suelo mediante un pilar de hierro, piedra, cemento, etc. De todas formas el agua escurrirá por la madera llegando a la base produciendo en ella mayores degradaciones. Por tanto también será necesario darle tratamiento.

Si la madera está en contacto directo con el suelo son preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe usar un protector hidrosoluble de fijación rápida y difícilmente deslavable. Se suele aplicar con autoclave pues debido a la rápida fijación de sus componentes, si se utiliza otro tipo de aplicación (inyección, pulverización, etc) puede no penetrar lo suficiente. Los protectores hidrosolubles más usuales son :

- Los CCA (Cromo, Cobre y Arsénico). Es el protector más eficaz, pero debido a la toxicidad de uno de sus componentes (arsénico) cada vez se utilizan menos (vea consulta sobre la peligrosidad de las creosostas y el CCA). Como productos comerciales se pueden citar: Tanalith C, Boliden K33, Erdalith, Celcure A, etc.

- Los CCB (Cromo, Cobre y Boro). Debido a la comentada peligrosidad del arsénico en muchos países se ha cambiado este componente por el boro.

- Los CFK (Cromo, Fluor y Cobre). Es otro tipo de protector hidrosoluble con duración algo inferior a los anteriores. Se puede citar por ejemplo el Basilith CFK.

Nosotros no recomendamos que un particular aplique estos productos (sobre todo los CCA) y en caso de hacerlo se debe tener máxima precaución al usarlo y adoptar todas las medidas de protección posibles (mono, guantes, mascarilla, gafas y hacerlo en lugar bien ventilado).

Si la madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar un protector orgánico, ya que la penetración es mayor (con aplicación superficial) y no se van con el agua al no ser solubles en ella.

Existen muchas maderas comerciales que soportan más o menos bien el contacto permanente con el suelo sin ningún tipo de tratamiento como por ejemplo el Alep, el Azobe, la Arariba, el Balau Amarillo, el Cedro, el Ciprés, el Cumarú, el Elondo, la Encina, la Itauba, el Lapacho, la Massaranduba, el Merbau, el Mukulungu, el Quebracho Colorado, la Sequoia, la Teca y el Wacapou.

Gracias

S

CARCOMA EN MARCOS DE PUERTAS

Mi consulta es la siguiente:

Tengo que sustituir unos marcos de puertas ya que han sido muy dañados por las termitas. Mi preocupación es que con el tiempo los nuevos marcos vuelvan a ser deteriorados por estos insectos. Que medidas debo tomar antes de su colocación y que mantenimiento seria el adecuado.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración.   SVZ

Las termitas son unos insectos peligrosos por su voracidad y su erradicación y prevención debe ser hecha por profesionales. Las termitas viven en el subsuelo y atacan la madera para comer su celulosa. La prevención incluye al terreno alrededor de la construcción.

Suponemos que sus marcos tienen carcoma y no termita. Lo más importante será eliminar el foco de la carcoma. Cuando haya quitado los marcos, aplique un matacarcomas (por ejemplo XYLAZEL CARCOMAS) con brocha o spray al cerco (es la parte interior de los marcos). Si tiene agujeros visibles inyecte con la cánula del spray en uno de cada diez agujeros aproximadamente. Se trata de empapar bien el cerco para que las termitas mueran. Una vez dado el tratamiento y cuando esté seca la madera aplique un protector de fondo como por ejemplo el XYLAZEL FONDO. Éste es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma y hongos de la pudrición y azulado. A continuación aplique este mismo producto a los marcos nuevos antes de barnizarlos o darles cualquier acabado. Si los marcos estuvieran ya acabados (barnizados, pintados o encerados) de fábrica, aplique el protector por la zona no acabada. Si no están acabados, también puede optar por darles un XYLAZEL LASUR en la tonalidad de su gusto en vez del XYLAZEL FONDO. Este es un producto de acabado y además protector. De esta forma el mantenimiento consistirá en darle este mismo producto de vez en cuando (no es necesario lijar). El mantenimiento de los marcos si están pintados, barnizados o encerados se complica, ya que deberá lijar para quitar el acabado superficial, o quitarlos para darle el producto por detrás. De todas formas es prácticamente imposible que las termitas se reproduzcan si ha dado bien los tratamientos iniciales. Todos los productos recomendados son de la marca XYLAZEL.

Gracias

S

CARCOMA EN TABLAS Y LISTONES

Hola,

Antes de nada, felicitarles por su magnifica web, es de las pocas  que da gusto acceder a ella.

La cuestión de mi consulta es que hace 3 meses hice un avancé de una caravana de madera, con el mismo sistema que si fuesen pales.

Los listones que hacen de travesaños, me los proporcionó mi padre que tenía bastantes, pero los tablones de encima los compré en una serrería, (son de 2,60 cm de largo x 50 cm de ancho y 3 cm de grosor). (No miré en ambos casos la existencia de carcoma).

Encima de estos tablones le puse un cintasol sin encolar.

Días atrás cuando levanté el cintasol encontré en un solo tablón agujeros OVALADOS de 3-4 mm, con restos de serrín y virutas en forma de media luna del mismo tamaño que los agujeros.

Mi pregunta es ... ¿Son carcomas? Yo no había visto nunca agujeros ovalados, pero lo cierto es que si oigo el típico ruido de "crick-crick".

¿Si fuese carcoma como puedo eliminarlas  para que no se me propaguen?

He oído de un aparato de ultrasonidos y del gasoil.

¿Son eficaces si se combinan ó hay algún producto ó método mejor?

Les agradezco de antemano su amabilidad.

Esperando alguna respuesta al respecto, un cordial saludo.

Es carcoma lo que tiene. Los ultrasonidos no son para matar la carcoma, sino para ver el alcance del daño que ha hecho la carcoma o las termitas sobre estructuras con peligro de derrumbe. El gasoil es un remedio casero que no le recomendamos. Debe dar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX de la marca Lakeone). Se puede dar por pincelado si la madera está cruda (sin barnices ni pinturas) o inyectarlo por los agujeros detectados con TERMITOL NX en spray, que viene dotado de una cánula para este trabajo. De lo que se trata es de que el líquido penetre en la mayor parte posible de la madera.

Gracias

S

INSECTOS XILÓFAGOS: TERMITAS, POLILLA Y CARCOMA

ESTIMADOS SRES:

TENGO UNAS VIGAS ANTIGUAS EN UNA CONSTRUCCIÓN Y SE OYE UN RUIDO COMO SI UN INSECTO ESTUVIESE DENTRO DE LA MADERA. NO SE OBSERVAN AGUJEROS EN ÉSTA NI SERRÍN EN EL SUELO. POR LO QUE SABEMOS LA CARCOMA PRODUCE AGUJEROS, Y A LA TERMITA NO SE LA OYE. AGRADECERÍA NOS INDICASE QUE XILÓFAGO PUEDE SER Y QUE PRODUCTO TIENEN PARA SU TRATAMIENTO

ATTE JOSE RIPOLL

Sus vigas están atacadas por carcoma aunque no vea los agujeros que producen. El ruido que comenta es síntoma típico de la carcoma. Los agujeros los produce el insecto adulto cuando abandona la madera, pero para la puesta de huevos la hembra puede utilizar cualquier resquicio, grieta o fisura que tenga la madera. También puede introducirse por los agujeros hechos por el insecto adulto en un ciclo larvario anterior. A continuación se describen los más perjudiciales insectos xilófagos, así como su actuación y tratamiento.

INSECTOS XYLÓFAGOS

Los insectos xylófagos son los que se alimentan de madera. Dentro de los insectos xylófagos podemos distinguir dos tipos principales: INSECTOS LARVARIOS e INSECTOS SOCIALES.

1.- INSECTOS LARVARIOS. Durante el ciclo de vida se produce la metamorfosis y los insectos pasan por cuatro estados: huevo, larva, pupa e insecto adulto. El tiempo más largo del ciclo de vida corresponde al estado larvario, y es precisamente cuando el insecto degrada la madera para satisfacer sus necesidades alimenticias. Estas larvas pueden producir ruidos perceptibles cuando comen. Existen tres órdenes de insectos larvarios con familias de insectos xylófagos, que son: COLEÓPTEROS, HIMENÓPTEROS Y LEPIDÓPTEROS. Dentro de los coleópteros (escarabajos) hay tres familias que representan el mayor peligro para la madera de construcción, que son:

1.1.- CERAMBÍCIDOS O CARCOMA GRANDE. Son los causantes de la mayor parte de los ataques en madera de construcción. Afectan principalmente a la madera de coníferas, pudiendo llegar a desaparecer, pero dejan la capa externa sin atacar lo que dificulta su detección. Tan solo se puede detectar desde el exterior por los orificios de sección oval que que el insecto adulto deja al abandonar la madera para aparearse. Suelen atacar madera de estructuras (vigas, correas, pies derechos, etc).

1.2.- ANÓBIDOS O CARCOMA FINA. Los daños producidos son menos espectaculares que en caso anterior. Atacan normalmente solo a la albura de ciertas especies de coníferas y frondosas. Atacan a la madera estructural y de carpintería interior y exterior.

1.3.- LÍCTIDOS O POLILLA. Atacan principalmente a maderas de frondosas con alto contenido en almidón. Afectan principalmente a suelos de parquets y tarimas en la construcción. Debido a su corto ciclo de vida larvario de un año normalmente y a la persistencia de los protectores químicos actuales el tratamiento es más sencillo, pues con una sola aplicación en la época de vuelo (insecto adulto) bastará.

2.- INSECTOS SOCIALES. A este grupo pertenecen las TERMITAS. Las termitas son conocidas también como "hormigas blancas", aunque no tienen nada que ver con éstas. De las 2000 especies de termes conocidas solo 150 producen daños en la madera. En España tan solo se presentan dos especies. La más peligrosa es la Reticulitermes lucifugus Rossi, o termes subterránea. El nido principal está siempre fuera del edificio y es subterráneo. Acceden a las casas por rincones húmedos de muros y paredes o por la cabeza de vigas de madera y marcos de puertas. Si no pueden acceder a otras vigas o maderas por el interior de las paredes van fabricando unos tubos o canales visibles de color marrón oscuro llamadas goteras construidas con deyecciones y tierra que se secan rápidamente al contacto con el aire. En estos canales se mantiene una alto grado de humedad necesario para su supervivencia. La degradación que provoca en la madera su ataque no se ve a simple vista ya que dejan una capa exterior de 1 a 2 mm intacta. Quitando esa capa superficial se puede observar el fenómeno de las "hojas de libro" debido al aspecto que presenta con láminas muy finas de madera sin atacar. Las termitas no hacen ruido cuando comen la madera.

La otra especie de termes que se da en España (solo en Canarias) es el Criptotermes brevis Walker. Ataca a la madera seca (12% de humedad). Anidan en el interior de la madera originando galerías con huecos donde depositan excrementos. De vez en cuando abren orificios al exterior para expulsar los restos fecales. Solo salen al exterior para volar y fecundarse y vuelven de inmediato al interior tapando el orificio originado con madera seca mascada, por lo que su detección se dificulta.

TRATAMIENTOS

CONTRA INSECTOS LARVARIOS. Deberá aplicar un matacarcomas (por ejemplo XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel, o TERMITOL NX de la marca LAKEONE) cuando el insecto está en estado larvario. Si quita la capa superficial de madera y elimina la madera muerta con un cepillado enérgico solo deberá tratar superficialmente la viga aplicando el producto abundantemente con brocha o por pulverización varias veces cada 2 horas. Si no quiere o no puede quitar la capa superficial de madera deberá dar el tratamiento por inyección, haciendo taladros profundos cada 30cm aproximadamente, inyectando el producto y volviendo a tapar los agujeros con masilla o cera. Se trata de que el producto sea embebido por toda la viga. Después de la aplicación de estos productos deberá proteger la viga con un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) o un lasure (XYLAZEL LASUR).

CONTRA LAS TERMITAS. Contra las termitas el tratamiento es mucho más complejo sobre todo en el caso de la termes subterránea, ya que aparte de sanear la madera atacada, sustituir las muy dañadas y matar las termitas con insecticida, hay que hacer una desinfección de los muros de cimentación, del terreno colindante y crear una barrera química de protección alrededor de la edificación. Después habrá que dar un tratamiento químico final a la madera. Por tanto, en el caso de tener termitas es mejor acudir a un profesional.

Gracias

S

¿BARNIZ ANTICARCOMA?

Queridos xilo-consultores:

Han arreglado la escalera de madera de nuestro portal, y pese a que en el presupuesto original aparecía un tratamiento anticarcoma, y barnizado, en realidad han aplicado un único producto.

El operario nos ha dicho que con ese único producto se consiguen tanto el tratado anticarcoma, como el barnizado, pero nosotros dudamos que esto sea así.

Por lo tanto, me gustaría que me informasen si existe un producto de estas características, o si lo más probable es que nos hayan querido tomar el pelo.

Preguntado qué producto había aplicado, nos contestó ELQUIMI, marca que yo no he encontrado en ningún catálogo.

Espero atentamente su respuesta. Gracias de antemano.

Nosotros no conocemos ningún barniz anticarcoma ni la marca que nos comenta. Dudamos de que pueda darse el tratamiento aplicando un barniz, ya que el fondo protector anticarcoma es un producto muy liquido para que penetre bien en la madera, y el barniz es un producto más espeso y debe quedarse en la superficie. El tratamiento normal es darle primero un fondo protector (antihongos y anticarcoma), y después el barniz con una primera capa diluida. Se puede dejar la madera sólo con el fondo protector, pero en zonas de paso (suelos, escaleras, etc) si se deja así, el desgaste de la madera será el mismo que si estuviera cruda. El fondo protector no cambia el aspecto de la madera (no da brillo ni forma capa), pero aviva ligeramente el color de ésta. Nosotros no podemos decirle que le hayan engañado, pues desconocemos si existe ese producto, pero desde luego lo dudamos.

También es cierto que el barniz (cualquiera), ya es de por sí algo protector de la carcoma, pues estos insectos penetran en la madera para poner los huevos por cualquier resquicio o agujero, pero ellos no pueden hacerlo (solo comen madera las larvas). Como el barniz forma capa, puede tapar los pequeños agujeros o resquicios que tuviera la madera, impidiendo la entrada de estos insectos. Pero cuando el barniz se deteriore, o en caso de agujeros que no tapase el barniz, los insectos podrían penetrar.

Gracias

S

REHABILITACIÓN DE UN TECHO

Voy a llevar a cabo la rehabilitación de una casa rural. Los techos son a 2 aguas y en una parte están compuestos por antiguos (150-200 años) troncos madera sin trabajar, es decir redondos, que en gran parte de ellos, están afectados por hongos (pudrición) y por carcomas. Sobre ellos hay un antiguo cañizo, sobre el que a su vez se asientan las tejas.

El cañizo lo voy a quitar, previo levantado de las tejas, pero los troncos de madera, me gustaría sanearlos para poder dejarlos. ¿Existe algún tipo de producto en el mercado de la rehabilitación, que sirva para consolidar y dar resistencia a la madera, de forma que vuelva a tener, si no sus características mecánicas  iniciales, por lo menos sí bastantes elevadas?. Esto es importante dado que como son troncos con forma circular, no puedo emplear los sistemas de refuerzo a base de insertar en el alma de la madera ,o en sus laterales, pletinas metálicas.  Pensaba utilizar los productos de la casa Xilazel, pero he visto que ustedes recomiendan otra casa. ¿Cuál de las dos es mejor?

Sobre los troncos quisiera poner unos paneles tipo sándwich termochip, con el alma de polietileno expandido,  y como las vigas de troncos redondos, sólo tienen una pequeña superficie de contacto con los paneles, ¿cómo podría fijarlos?.

Una última cuestión. Una de las aguas de la cubierta, está formada por viguetas de hormigón de unos 6,5 m de largo sobre las cuales existen bardos y la tejas las cuales tengo que levantar para colocarlas de nuevo. Mi pregunta es ¿cómo podría aislar térmicamente del esta parte de tejado?. Pensaba hacerlo bien desde el interior, con una capa de espuma proyectada y el forrado con madera de las viguetas, o bien desde el exterior, recreciendo la capa de mortero sobre los bardos, con otra capa de hormigón aligerado y aislante a base de Airlita, o ambas.

Agradeciéndoles las molestias de antemano un saludo.


No existe ningún producto para dar más resistencia a la madera afectada por carcoma y pudriciones. De todas formas para que la estructura se debilite peligrosamente, las vigas deben estar muy afectadas y sonar huecas en algunos puntos. Conviene que sean vistas por un profesional. En cuanto a XYLAZEL o LAKEONE, las dos marcas son muy buenas y puede elegir la que quiera.

En cuanto a los paneles, sin verlo directamente es difícil darle una solución, pero creemos que podrá atornillarlos a las vigas directamente aunque la superficie de contacto sea mínima. También podría reforzarlo con alguna masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio.

El aislamiento puede hacerlo como nos indica, pero en estos temas de rehabilitación, siempre es aconsejable que lo vea un profesional, pues puede que la estructura no aguante el sobrepeso de los aislantes.

Gracias

S

¿CARCOMA O TERMITA?

Voy a comprar una casa antigua y he observado que la tarima (que ha sido barnizada recientemente) presenta muchos agujeros de carcoma y en la escalera se aprecia el típico polvillo blanco que han dejado al roer la madera. Entiendo que la termita es una plaga mucho más difícil de erradicar que la carcoma y quisiera saber cómo se distingue la madera atacada por una y otra. Si se tratase de carcoma, ¿qué garantías tengo de que después de un tratamiento anticarcoma no va a volver a aparecer?

L. Benitez. Madrid.

La carcoma deja siempre agujeros en la superficie, pues el insecto al hacerse adulto abandona la madera. Para poner los huevos, también necesita algún agujero o grieta por donde introducirse. Sin embargo, las termitas, viven en el interior de la madera y hacen galerías interiores respetando una delgada capa exterior. Además solo viven en ambientes muy húmedos, excepto la especie que se da en Canarias.

Para eliminarla, sería conveniente lijar todo el suelo para dar abundantemente un producto anticarcoma (XILAZEL CARCOMAS de Xylazel o TERMITOL NX de Lakeone) con brocha dos o tres veces. Estos productos son también preventivos. Si no pudiese hacer esto, debería introducir por todos los agujeros, el producto, mediante inyección o con la cánula que traen estos productos si se compran en spray. Es mejor el primer método, ya que aparte de que el producto penetrara por toda la madera, al barnizar posteriormente se taparán todos los agujeros y resquicios por donde podría penetrar el insecto. En el caso de darlo exclusivamente en los agujeros, debería tapar posteriormente éstos con un poco de cera.

La garantía de que no vuelva a producirse un ataque de carcoma no es total, y depende principalmente de que se haya hecho bien el tratamiento, pero no existe otra opción. Si quiere garantía debería llamar a una empresa especializada en plagas que seguramente si le darán alguna garantía.

Gracias

S

DAR ACEITE O BARNIZAR MADERA CUPERIZADA

Estimados Srs.
Tengo una terraza con madera de pino cuperizada. Ahora he colocado una pérgola encima del suelo y quisiera saber si puedo lijar el suelo y luego ponerle un barniz de suelos para que queda lo más parecido a un parquet.
¿Se puede barnizar una madera cuperizada?.

Tengo otra terraza con iroco cuperizado  ¿Qué debería hacer para su conservación?
a) Poner aceite. En este caso cuál es el más recomendable.
b) Cuperizar todos los años. En este caso ¿Dónde se puede comprar?
c) ¿Existe algún otro tratamiento?
Gracias

Se puede barnizar perfectamente una madera cuperizada. El procedimiento es el mismo que con cualquier madera. Ahora bien, ese tono verde que adquiere la madera cuperizada no desaparecerá aunque se lije, pues el producto que se utiliza para el cuperizado es muy líquido y volátil, y penetra mucho en la madera.

El cuperizado de la madera es un tratamiento que destaca por su durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Normalmente no tiene mantenimiento. Aceite siempre le puede dar para mejorar su aspecto y proteger algo más. Utilice aceite de teca. No es necesario cuperizar todos los años ya que este tratamiento suele durar muchísimo más. El Cuprinol suponemos que lo podrá adquirir en alguna droguería. De todas formas no le aconsejamos que realice usted este tratamiento, pues aparte de que hace falta un compresor para darlo bien, es un producto muy tóxico y requiere de especiales medidas de seguridad (vea consulta sobre cuperizado). Es mejor que le de un protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO, de la marca Xylazel, aplicándolo con brocha.

NOTA. Si barniza o da aceite a la madera, no podrá darle ningún tratamiento posterior (cuperizado, protector de fondo, etc), a no ser que elimine el barniz y tapaporos, o el aceite por completo.

Gracias

S

TRATAMIENTO COMPLETO CONTRA TERMITAS

Estimados Sres.:

Voy a rehabilitar una casa vieja para vivir en ella y he comprobado que algunas estructuras de madera están o han estado afectadas por termitas y carcoma.

Se lo he hecho revisar a un técnico y según me dice el ataque de carcoma no es significativo y no pasa nada, no así el de termita que es mas grave y peligroso.

Toda la madera afectada por termita, se va a cambiar por nueva pero la que no esta afectada me ha aconsejado el técnico que tengo que tratarla para prevenir que puedan volver a entrar las termitas.

En otras consultas de esta misma sección he visto lo que aconsejan para tratar las vigas y las estructuras de madera, pero también aconsejan tratar las paredes y sobre esto no indican con que productos.

La pregunta es:

¿El producto para impregnar las vigas después de despintarlas, es el mismo que se debe de inyectar en el interior de las mismas?¿Cuantos años dura este tratamiento?

Las paredes son de piedra de 60 Cm de grosor, en ellas he visto que aconsejan realizar unos taladros a 40 Cm uno de otro en todo el perímetro de la planta baja e inyectar en ellos el producto insecticida, ¿que profundidad han de tener estos taladros?¿que producto he de inyectar en ellos? este tipo de paredes, son muy porosas por lo que los agujeros pueden no llenarse nunca ¿que cantidad de producto inyecto en cada uno de estos?

Por ultimo, como que se ha de levantar el piso para colocar gres, ¿seria aconsejable regar toda la superficie con algún producto como petróleo o similar?

Muchas gracias.

Lo primero que tendría que saber es que tipo de termita es la que tiene. La verdaderamente peligrosa en España es el Reticulitermes lucigugus Rossi, o termes subterránea. Su peligrosidad reside en que el nido está fuera del edificio y aunque se sanee y proteja la madera siempre puede volver a atacar. Las fases para su tratamiento son las siguientes:

1.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS. En el terreno, hay que intentar delimitar los focos de estos insectos, así como las fuentes de humedad necesaria para su supervivencia. En la madera hay que hacer un estudio de cual hay que sustituir por falta de resistencia y cual se puede tratar. Por último, hay que verificar el estado de todas las conducciones de agua.

2.- MEDIDAS DE SANEAMIENTO. Procurar un correcto drenaje al terreno y corregir posibles fugas de conducciones. En la edificación hay que eliminar las goteras sanear todas las conducciones de agua deterioradas y destruir los conductos terrosos por donde se trasladan las termitas.

3.- PROTECCIÓN DE LA MADERA Y SU ENTORNO. Se debe sustituir la madera muy afectada, y toda la madera nueva debe ser tratada antes de su puesta en servicio con protectores en cuya composición entren insecticidas adecuados (por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES de la marca Xylazel). Si hay madera en contacto con el suelo debe separarse de esta al menos 15 cm mediante bloques de hormigón o piedra. Deben taparse todas las grietas que existieran en paredes y techos cerca de la madera.

4.- DESINFECCIÓN DEL TERRENO. A 15 cm de los cimientos, muros de carga, pilares, etc, tanto por el exterior como por el interior deben practicarse orificios cada 25 - 50 cm de profundidad igual a la de los cimientos e introducir por ellos insecticida (solución acuosa de LINDANO al 0,8%) en cantidad de 5 litros por metro lineal de muro y 25 cm de profundidad de cimiento. Los agujeros deben taparse después de introducir el insecticida. En zonas próximas a la edificación que puedan tener termes, se hace un tratamiento similar pero con mayor separación entre orificios. Hay que proteger las plantas si las hubiera, para que no mueran.

5.- DESINFECCIÓN DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN. Con espesores de muro inferiores a 40 cm, se hace el tratamiento solo por una cara. Si fuese más grueso se haría a doble cara. El tratamiento consiste en practicar taladros inclinados hacia el suelo a una altura de 40 cm y separación entre ellos de 30 cm formando una línea paralela al suelo. Los taladros deben llegar hasta 2/3 del grueso del muro. Por estos orificios se inyecta insecticida hasta que desborde utilizando un inyector provisto de válvula anti-retorno. También deben desinfectarse los tabiques interiores de la planta baja.

6.- TRATAMIENTO FINAL DE LA MADERA. Toda la madera estructural debe tratarse mediante inyecciones (procedimiento similar al tratamiento contra carcoma) con un protector adecuado (por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES de la marca Xylazel).  La carpintería  exterior o interior puede tratarse superficialmente siempre que no esté barnizada o pintada, en cuyo caso debe quitarse esa capa, o acompañarse también de inyecciones. El producto para la superficie y para las inyecciones es el mismo. Después de dar el protector, y cuando la madera haya secado por completo, puede barnizarse o pintarse, aunque no es lo más recomendable para un posterior tratamiento.

Como ve, el tratamiento completo es complicado, y es recomendable que lo haga un profesional, pues aparte de su laboriosidad y necesidad de algunas herramientas especiales, se están manejando productos muy tóxicos. En cuanto a la duración del tratamiento depende mucho de la aplicación, el tipo de madera y el clima. Para madera de interior y suponiendo una correcta aplicación, la duración puede ser de 10 años aproximadamente. En el exterior varia mucho según el clima (cuanto más húmedo, menos duración), pero como termino medio podemos decirle unos 2 ó 3 años. No creemos que sea necesario dar ningún producto en el suelo, a no ser que el piso antiguo fuese de madera y al levantarlo apareciesen termitas, en cuyo caso deberá aplicar insecticida.

Gracias

Tengo una casa de pueblo en la cual las termitas se han comido parte de dos marcos de ventana y un marco de puerta de madera de pino. Tengo madera de sabina albar de un derribo con la cual puedo hacer los marcos pero el carpintero me ha dicho que es mejor con iroko.¿Cual de los dos tipos de madera resiste mas las termitas?.Si ambas resisten poco el ataque de termitas ¿que tratamiento le puedo dar a la madera para que resista?.¿Es el diacinon un buen insecticida para las termitas

Gracias.    Antonio

Las dos son durables a las termitas, aunque creemos que es más resistente la Sabina Albar. No se les puede dar tratamiento ya que son maderas muy poco impregnables.

Si pusiese alguna madera no resistente, debería ser impregnable para poder darle un tartamiento curativo y preventivo como por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES de la marca Xylazel. En cuanto al insecticida que comenta, no lo conocemos. El producto que le hemos recomendado lleva Cipermetrina y Tebuconazol.

Gracias

S

AUTOCLAVE

Hola,

Queremos montar una tarima exterior autoclave, me gustaría saber que tratamiento requiere y que vida tiene esta madera.

Gracias por su respuesta

La aplicación de protectores en autoclave, tiene la ventaja de que el protector penetrará mucho más en la madera que con métodos tradicionales (pincelado, pulverización, inmersión breve, inmersión prolongada o difusión). La penetración del protector se fuerza con el uso de presión.

Por tanto, una madera tratada en autoclave, tiene una mejor y más duradera protección, que con un tratamiento superficial. La duración concreta dependerá de la resistencia natural de la madera, de la resistencia a la impregnación de la misma, del tipo de protector aplicado y del sistema de autoclave utilizado.

Existen dos tipos de sistemas principalmente:

1.- El sistema de célula llena. Se hace un vacío previo, que extrae parte del aire de la madera. Se inyecta el protector a presión, que ocupará el lugar del aire extraido. Por último se vuelve hacer el vacío para regular la cantidad de protector introducido.

2.- El sistema de célula vacía. La madera se mantiene a presión atmosférica o ligeramente superior y se inyecta el protector. Por último, igual que antes, se vuelve hacer el vacío para regular la cantidad de protector introducido.

La principal ventaja que va a encontrar a nivel práctico respecto a una madera normal tratada convencionalmente es una mayor duración en buenas condiciones y un menor mantenimiento inicial. Pasado cierto tiempo deberá darle tratamiento superficial (con lasure). Pero nosotros creemos que sigue siendo mejor una buena madera tropical (teca, elondo, lapacho, iroko, etc), más duradera, y sobre todo mucho más estética, aunque requiera un mantenimiento mayor (aceite o lasure).

Gracias

  

TRATAMIENTO DE VIGAS DE TECA

Tengo un porche cuyo interior tiene vigas de teca, en algunas zonas tiene una exposición continuada  al sol y a la lluvia. Además, fue instalado hace tres años sin tratamiento previo. Cómo debo tratarlo ahora?, después de lijarlo será mejor tratarlo con aceite de teka o con otro producto tipo xiladecor. Una vez tratado qué debo emplear para su mantenimiento y cada cuánto tiempo.

La teca es una madera muy resistente al exterior, y no es necesario ningún tratamiento si se mantiene dándole regularmente aceite de teca. De todas formas, nuestro consejo es que lo trate con algún protector de fondo, ya que aparte de proporcionar una mayor protección, el mantenimiento se simplifica notablemente, pues su duración es mayor y su aplicación más sencilla. Primero debería darle un XYLAZEL FONDO abundantemente. Sólo con este producto, las vigas ya estarían tratadas y no haría falta hacerlas nada más. Este producto es incoloro y modifica ligeramente el aspecto original de la madera (resalta un poco el color). Si este acabado no le gustase, podría darle posteriormente con XYLADECOR SOL MATE o XYLADECOR SOL SATINADO en algún color de de su elección. Ninguno de estos productos forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlos directamente de vez en cuando. La duración del tratamiento es muy relativa, ya que depende de la aplicación y sobre todo del clima. En cuanto vea que la madera se reseca o pierde color deberá volver a tratarla. De todas formas, aún con climas muy adversos, la duración no debe ser inferior a un año aproximadamente.

Gracias

S

FONDO PROTECTOR, TAPAPOROS, TINTE Y CERA

Hola ¿Puedo aplicar xyladecor mate o xylamón fondo  a una madera natural a la que le he dado un tapaporos? ¿Puedo utilizar tinte y cera encima del  xylamón fondo?

Muchas Gracias

Nos tememos que no puede darle el Xyladecor o Xylamón, ya que el tapaporos impermeabiliza bastante y no dejaría penetrar el producto en la madera. Podría lijar hasta que desapareciese por completo el tapaporos, pero puede que haya penetrado mucho (depende de la densidad y cantidad aplicada), y ni con este método logre quitarlo por completo.

En cuanto a su segunda pregunta, si puede dar tinte y cera después de dar el fondo protector. Haga pruebas antes, pues puede que la tonalidad del tinte varíe algo al aplicarlo sobre el fondo que sobre la madera cruda. Debe tener en cuenta que una vez que de la cera no podrá volver a dar el fondo protector si volviese a necesitarlo. Debería utilizar primero un desencerador. Pero creemos que es mejor que le de directamente un Xyladecor, que a la vez que protege, teñirá la madera. Podrá dejarlo así o darle cera posteriormente.

Gracias

S

CARCOMA EN MUEBLES

Estimados señores, me encontre con su pagina web, muy interesante por cierto y de mucha ayuda; nos dedicamos a la comercialización de muebles para interiores (salas, comedores, recamaras) en una tienda de reconocido prestigio en la cd. de Guadalajara, Jalisco, México; su servidor esta a cargo del Centro de Servicios a Clientes con un compromiso hacia nuestra clientela, ya que nuestros muebles tienen garantía para toda la vida.

De acuerdo a lo anterior, hemos recibido cerca de 3 llamadas en un periodo de 2 años, donde el cliente nos indica que su mueble tiene polilla.

Al revisar, observamos unos orificios de 1 mm diámetro aprox. y con un polvo fino color blanco.

Suponemos que es polilla. Lo que me interesaría saber con mas precisión es:

¿Cual es la causa de que contamine el mueble? ¿Que foco de infección debo buscar? ¿Al aplicar un fungicida se erradica en su totalidad o existe el riesgo de un nuevo brote? ¿Puedo desplazar el mueble contaminado a nuestro almacén y que medidas de seguridad debo de tomar para no contaminar otras piezas almacenadas?

Agradezco su tiempo ofrecido a mi consulta y quedo a sus ordenes.

Atte. Lic. Jorge Gabriel Martínez Madrigal

Ante todo decirle que ante un problema que afecta profesionalmente, quizás debería consultar con profesionales especializados en la materia. Nosotros somos especialistas en bricolaje de la madera aunque tenemos algunos conocimientos sobre este tema. De todas formas, intentaremos contestar a todas sus preguntas:

1.- No hay una causa específica para que la carcoma entre en un mueble. Dejando a aparte el tipo de madera (unas son más susceptibles que otras al ataque de carcoma), creemos que no influye nada más, excepto el estado del propio mueble. La carcoma suele a atacar muebles antiguos debido a su deterioro superficial y veremos por qué. La polilla deposita sus huevos en cualquier resquicio, orificio o grieta que tenga el mueble. Al salir las larvas del huevo comienzan a comer madera haciendo galerías, y cuando se hacen adultas, salen al exterior dejando esos agujeros característicos. Por lo tanto, es fundamental que el mueble este en perfecto estado y no tenga grietas o juntas abiertas en la madera. La base de las patas es un punto bastante crítico pues no suele barnizarse y la madera suele deteriorase más.

2.- Una vez hechos los agujeros por el insecto al salir, es muy probable que no haya ya carcoma en el mueble. La única forma que conocemos de saberlo, es intentar escuchar el ruido característico que hace la larva al comer (cric-cric). Para ello debemos poner el mueble en un lugar con silencio absoluto (o lo más silencioso posible) y agudizar el oído. Compruébelo durante unos días. Si no hay ruidos, bastará con dar el fungicida (matacarcomas) en la zona afectada por inyección en los orificios, pues suponemos que el mueble estará barnizado o encerado. Si hay ruidos, podemos inyectar haciendo algún taladro en la zona donde se encuentre, o sino delimitamos bien la zona, esperar a que el insecto abandone la madera.

3.- El riesgo siempre existe, a no ser que antes de fabricar el mueble se haya dado un tratamiento completo con fungicida (por inmersión, pulverización o pincelado) a las piezas antes del montaje y acabado.

4.- Lo primero sería, para el traslado, envolver el mueble afectado con un plástico para dejarlo completamente aislado. Convendría ponerlo en una estancia aislada del almacén, para no tener problemas. Después sería la comprobación por el oído de si tiene carcoma, y por último darle el tratamiento con fungicida.

Gracias

He encontrado su pagina a través del buscador y la veo de gran utilidad. Me dispongo a restaurar un baúl antiguo. Está en bastante buen estado, pero en una de la patas y sus alrededores he visto agujeros , por lo que imagino tendrá carcoma. He aplicado un anticarcoma, lo he inyectado en los agujeros y después he aplicado una capa con pincel a toda la madera. En algunos libros he leído que hay que aplicar el líquido y después envolver el mueble en una tela y dejarlo 40 días para que el producto actúe también sobre los huevos si los hubiera. He leído sus consejos y en ningún momento se habla de esperar tanto tiempo. Y me gustaría saber si con lo que he hecho es suficiente o si tengo realmente que poner el mueble 40 días con el producto.

Muchas gracias

Myriam

Se suele envolver el mueble en una bolsa de plástico unos días (2 o 3) para potenciar el efecto del insecticida del matacarcoma y asegurarse de que muere ésta. Tenga en cuenta que los productos matacarcoma que nosotros trabajamos (XYLAZEL CARCOMAS Y TERMITOL  NX) son también preventivos, por lo que si algún huevo sobreviviera, al salir el gusano y comer madera también moriría. Por tanto, creemos que esa información no es del todo correcta, pues aunque tiene sus razones no es absolutamente necesario actuar de ese modo si se utilizan productos específicos..

Gracias

S

CERA, BARNIZ O FONDO PROTECTOR PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD

Hola, vivimos en una zona de clima húmedo y estamos reformando un piso que toda su estructura es de madera, y la estamos dejando descubierta .La hemos tratado pero en el baño no sabemos como protegerla de la humedad. Nos gustaría saber qué sería lo mejor para el roble en esas condiciones, ¿ la cera o quizás el barniz?. De momento las hemos lijado y tapado los agujeros y grietas con "emplasdema".   Esperando vuestra respuesta, les agradecemos por esta página.

Tanto la cera como el barniz, protegen bien de la humedad, pero tienen inconvenientes. En la cera, el inconveniente es su constante mantenimiento, pues en cuanto falte algo de cera por la superficie, la humedad entrará en la madera provocando una lenta pudrición. En el barniz (debe ser de tipo marino), el inconveniente es que cualquier agrietamiento o deterioro que se produzca en la capa superficial de barniz, será la puerta de entrada de la humedad y los hongos de pudrición, aparte de que para volver a protegerla y obtener una acabado decente, será necesario volver a lijar todo completamente para volver a barnizar . Lo que le recomendamos es que utilice un fondo protector (p.e. XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel), pues no forma capa y el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo de vez en cuando. Este producto es hidrófugo y es preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado.

Gracias

S

CASETA DE MADERA

Quiero hacerme una caseta en la huerta y me gustaría hacerla de madera gris (no sé cuál es la más aconsejable para las circunstancias de alta humedad e incidencia solar). Había pensado emplear traviesas de madera para el suelo por su alta resistencia a estos agentes, pero no sé qué producto emplear para obtener la máxima relación eficacia-coste para que tenga el mínimo mantenimiento posible. Realmente me gustaría comprar la madera ya tratada, pero no sé si existe un buen tratamiento que dé o mantenga la tonalidad qrisácea que deseo.

¿Qué me aconsejáis?

No creemos que exista ninguna madera de color gris. Algunas maderas se vuelven de esa tonalidad al dejarlas mucho tiempo a la intemperie sin ninguna protección, pero esa madera ya no es válida para protegerla adecuadamente. Si realmente quiere la madera de color gris, lo único que puede hacer, es dar un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO, de la marca Xylazel) a la madera que utilice y posteriormente pintarla de gris. El "problema" de la madera pintada expuesta a intemperie es que en el momento en que aparezcan grietas o la pintura se deteriore debe volver a pintarla toda para que la capa de pintura sigua protegiendo. Para un mantenimiento más sencillo es mejor dejarla solo con el protector de fondo, y volverlo a dar directamente (no hace falta lijar) cada cierto tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas), que normalmente nunca es inferior a un año. Puede utilizar cualquier tipo de madera protegiéndola con el protector de fondo. No creemos que le merezca la pena utilizar maderas de excelente durabilidad (teca, iroko, elondo, etc) por su elevado coste. Para el suelo puede utilizar las traviesas que comenta dándoles también protector o dejándolas tal como están (tienen un tratamiento que dura muchísimo tiempo).

Gracias

S

CARCOMA EN UN ARMARIO

Hola, me gustaría saber qué puedo hacer con la aparición en un armario de madera  desde un tiempo atrás, de una especie de polvillo amarillento. Creo que puede ser carcoma, y no estoy segura.

Les agradecería que me contestasen a este e-mail y me dieran algún consejo para poder solucionar el problema ya que temo que la ropa que tengo dentro se estropee debido a esto.

GRACIAS DE ANTEMANO

Casi con seguridad que se trata de carcoma. El polvo amarillento es polvo de madera que el insecto expulsa en su salida al exterior. La aparición del polvillo indica que el bicho ya no está dentro, pues para entrar no hace agujeros, sino que aprovecha grietas o agujeros ya hechos. Lo que debe hacer es dar un tratamiento anticarcoma. Para no complicarse mucho la vida, lo mejor es localizar los agujeros que haya y utilizar un producto anticarcoma en spray (p.e. TERMITOL NX de Lakeone) introduciéndolo por ellos mediante la cánula que trae. Para un tratamiento más completo, sería necesario quitar el acabado al armario si lo tuviese: si tiene barniz con decapante espátula y lija, y si está acabado a la cera con un desencerador. Una vez crudo, deberá dar un producto anticarcoma con brocha por fuera y por dentro del armario dos o tres veces cada dos horas. El objetivo de este tratamiento es que el producto sea embebido por toda la madera.

Gracias

S

PREVENCIÓN CONTRA LA CARCOMA

Hola. Soy un asiduo visitante de su magnifica  pagina web y les felicito por la utilidad que tiene para los que amamos el bricolaje. Paso a consultarles un tema que me preocupa y no se como actuar. Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar en el campo en la que predomina la piedra natural y la madera nueva (en concreto abeto). Hemos detectado en dos vigas de madera de 25x25mm la existencia de agujeritos de carcoma, cosa que nos ha extrañado ya que el fabricante de la cubierta nos ha dicho que
ellos le dieron un producto protector.  Mi pregunta es: Como puedo hacer para acabar con este problema antes de que se pase a distintas zonas de la vivienda.

Muy agradecido. Javier Muñoz

Debe inyectar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX de Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel) en todos los orificios y grietas que detecte. Después deberá dar el mismo producto por todas las superficies con una brocha o por pulverización. Estos productos, aparte de matar la carcoma presente, son preventivos de la misma. Por último debe tapar todos los orificios y grietas con cera del color más aproximado a su madera de abeto. Si hay grandes grietas en exterior puede taparlas con una masilla epoxi de dos componentes para madera.

Gracias

Hola! Nos mudamos a una casa vieja con pisos y muchos trabajos de madera, la cual había tenido polilla. Supuestamente cuando nos mudamos, los dueños trataron todos los pisos, vigas, marcos, puertas, etc., pero ahora tenemos nuevos orificios e incluso hemos visto en algunos de ellos animales en la superficie de los pisos. Ahora sabemos que estamos infestados de estos insectos y nuestra mayor preocupación son nuestros muebles que reposan sobre estos pisos de madera. Como estamos alquilando la casa, no podemos invertirle nosotros en pisos nuevos y tratamientos caros ya que no pensamos vivir aquí mas de dos años, pero nos da pavor pensar en que nuestros muebles puedan ser afectados. Por otro lado los dueños de la casa se rehúsan a tomar una medida satisfactoria ya que argumentan que no tienen dinero suficiente para cambiar pisos y vigas de toda la casa. Lo que ellos ofrecen es cambiar algunas partes afectadas y poner un veneno de dudosa efectividad (con una persona no experta en esto) pero seguramente si muy dañino para los dos bebes que tenemos en casa. Nosotros desconocemos como trabajan estos insectos y con que rapidez podrían entrar en nuestros muebles pero ya llevamos aquí 10 meses y sentimos que tenemos que hacer algo de inmediato. Por otro lado el dueño de la casa propone también poner "tapas" o placas de acero o fierro en las patas de las sillas y nuestros demás muebles para evitar que estos insectos entren en ellos, pero dudo que esto funcione, pues supongo que los insectos corren, vuelan o de algún lado llegan a donde quieren llegar... Me gustaría si me pueden aconsejar que hacer o si hay algo que hacer en lo absoluto teniendo en cuenta que no es una solución viable el cambiar los pisos y hacer un tratamiento adecuado (y caro) para erradicar por completo a los insectos. O si existe alguna solución "temporal" que dure al menos el año o dos que estaremos viviendo aquí y "conviviendo" con estos animales.

De antemano mil gracias por su ayuda!

Marcela de Feldhaus.

Nos tememos que no hay otra forma de eliminar carcoma o proteger la madera de ésta, que con los métodos que puede ver en nuestras consultas sobre tratamientos.

Para matar las larvas debe utilizar un producto matacarcoma y darlo por pincelado (la madera no debe ser muy gruesa y la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc) o por inyección. Para proteger la madera puede dar un protector de fondo por pincelado (la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc).

Si los muebles están en perfecto estado es difícil que les ataque la carcoma, ya que para penetrar en la madera utilizan resquicios, grietas, fisuras o agujeros hechos en un ciclo larvario anterior, pero el insecto adulto no puede penetrar por si mismo (haciendo un agujero) para poner los huevos. Cuando la larva sale del huevo es cuando empieza a comer madera y cuando se hace adulto escapa de ella dejando esos agujeros característicos.

No es mala idea proteger las patas de los muebles aislándolas del suelo pues es un punto crítico por donde pueden pasar las larvas. Observe las fisuras, oquedades, agujeros, etc, que puedan tener los muebles y proteja éstas pegando con cinta adhesiva algún material (plástico, etc) que los aisle del insecto adulto. Rocíe con insecticida frecuentemente las habitaciones, sobre todo en cuanto vea cualquier tipo de insecto.

Gracias

Traté una cómoda con xylazel matacarcomas por imprimación con brocha y por inyección. Me gusta el aspecto que tiene con esos agujeros¿ Es necesario tapar los agujeros de la carcoma o por el contrario dando xylamón fondo queda protegido el mueble? Gracias

No es estrictamente necesario, ya que con la aplicación del matacarcomas debe ser suficiente para que las larvas no puedan comer madera, pero lo que evitamos tapando los agujeros es que el insecto adulto pueda introducirse en la madera para depositar los huevos. Por tanto, si se tapan los agujeros, la prevención es más segura.

Gracias

S

PROTECTORES IGNÍFUGOS

Estimados Sres.

Mi pregunta es la siguiente, existe en el mercado algun tratamiento superficial que haga más resistente la madera al calor. Estoy haciendo una escultura en madera de olivo, bastante dura que es, y al final he optado por hacer un candelabro, pero antes de seguir tallando me surgió la pregunta.

Muchas gracias

Daniel Agudo, desde Jaén

Aunque se les conoce como protectores ignífugos, más bien son retardantes del fuego. Se aplican superficialmente por pulverización, y están indicados para maderas en interior, ya que son deslavables por el agua. Son soluciones acuosas de amonio, boro y cinz. Como productos comerciales están el PIROMORS y el XILAFLAM B, entre otros.

Como protección superficial contra el fuego se puede dar un acabado con barniz de clorocaucho ya que es ignífugo.

Gracias

S

TRATAMIENTO DE VIGAS EN BUEN ESTADO

Hola expertos de la madera:

Acabo de adquirir una casa en el campo y voy a vivir en ella. El tejado se rehabilitó hace unos 7 años con onduline y está bastante bien. Debajo del tejado están las vigas al descubierto y justo debajo de las vigas el falso techo de la vivienda. Me han aconsejado que proteja las vigas con algún producto y rellene el espacio entre ellas con algún aislante. Después podré clavar unas planchas de madera (no maciza sino conglomerado o así porque no tengo mucho dinero y no voy a vivir en el desván)  y ya se podrá cuando menos pisar y utilizarlo en principio como un almacén y, de paso, aislar la casa del frío. Mis preguntas son las siguientes:

* Las vigas no tienen síntomas de carcoma ni otro parásito. ¿Qué tipo de producto debo emplear para su tratamiento? ¿Debe ser primero algo contra la carcoma y luego algo contra la humedad?

* ¿Qué tipo de relleno es el más adecuado para este caso?

* Los tablones que voy a clavar encima ¿Deben tratarse también?

Muchas gracias por su respuesta. Son muy amables atendiendo las dudas del público en general.

Saludos, A. García

Si las vigas presentan un buen aspecto y no tienen acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras, etc) sólo deberá darle un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO) con brocha. Estos protectores previenen de los hongos de pudrición (humedad) y del azulado, así como de la carcoma. Si tuviesen algún acabado puede optar por quitarlo y dar el tratamiento anterior, o dejarlas como están, barnizando, pintando o dando cera en las zonas más deterioradas. Estos acabados también protegen de todo lo anterior si están en perfectas condiciones. En cuanto al aislante, puede ponerle lana de roca o fibra de vidrio. Para los tableros le aconsejamos el aglomerado hidrófugo por su buena resistencia para este caso y buen precio. Si le pone tableros macizos, si sería conveniente darles el protector de fondo.

Gracias

S

PELIGROSIDAD DE LAS CREOSOTAS Y EL CCA

Les escribo después de haber leído sus respuestas a diversos problemas, para exponerles una cuestión que me preocupa y es que utilicé una traviesa de madera de ferrocarril para hacer la cornisa de una chimenea, previamente acuchillada y cortada en una carpintería, pero como está colocada encima, aunque separada unos 10 cm por ladrillo, cuando esta se calienta desprende unos olores procedentes del tratamiento que lleva; y mis preguntas son: ¿Es peligroso este vapor para la salud?. Ya que no puedo desmontar toda la obra pues sería muy costoso, con el tiempo y a base de calentarse terminará por evaporarse el producto que le quede. ¿Puedo darle algún tratamiento tipo sellador etc. para impedir la salida de estos vapores? Gracias de antemano por su ayuda.

Sebastián García. (Murcia)

Es casi seguro que la traviesa que tiene puesta en la chimenea esté tratada con creosota, pues aparte de que es el tratamiento más común para las traviesas, es característico el mal olor que produce, y más aun al calentarla. La creosota es un producto obtenido por la destilación del alquitrán de hulla. El tratamiento se da con un sistema de vacío y presión que hace que el producto penetre profundamente en la madera. Creemos que si es peligroso para la salud, y como confirmación de ello, la Comunidad Europea prohíbe desde el 30 de junio de 2003 la comercialización de la creosota como conservante de la madera en ciertas aplicaciones, tras probar su potencial cancerígeno (una comisión científica de la Unión Europea, probó que la creosota tiene un alto potencial cancerígeno). La prohibición será aplicable a las maderas tratadas con creosota (aunque podrá seguir utilizándose en aplicaciones industriales, por ejemplo en durmientes y postes telegráficos, pero con nuevos parámetros en su composición) .El agente cancerígeno es el benzopireno (BaP), usado como fijador Este tipo de madera no se podrá usar cuando exista un riesgo de contacto frecuente con la piel del usuario o consumidor, como ocurre, p. ej, en mobiliario de jardín.

Por tanto creemos que lo mejor que puede hacer es desmontar la obra aunque sea costoso, pues no sabemos de ningún procedimiento para evitar los vapores que sea efectivo al cien por cien. Ante un riesgo para la salud, es mejor no arriesgarse a hacer nada de lo que no estemos totalmente seguros.

Gracias

Hola. Me gustaría que me dijeran si conocen algún sitio en el cual comprar creosota, ya sea en Internet o una dirección postal, teléfono, etc. Tengo unas traviesas de tren que por culpa del sol se me han decolorado un poco. Si conocéis de algún sitio agradecería me respondieran a esta dirección de correo. GRACIAS.

JOSE LUIS ALONSO

No sabemos donde puede encontrar creosota, aparte de que su aplicación está prohibida desde el 30 de Junio de 2003. De todas formas, no es aconsejable que lo aplique un particular, por su peligrosidad (es cancerígeno) y por la forma de aplicación correcta (por vacío y presión en autoclave). Si las traviesas están decoloradas le recomendamos que aplique superficialmente un protector pigmentado (lasure) como por ejemplo el XYLAZEL LASUR.

Gracias

Hola, mi nombre es Gonzalo y recién he visitado su página...

Para mi es nuevo todo lo relacionado con el concepto de maderas tratadas y por ello mi siguiente duda:

He visto y me ha interesado la madera tratada con c.c.a. para aplicar en un pequeño muelle. Mi pregunta es, ¿Puedo en un determinado momento, barnizar o darle cualquier otro tipo de acabado a mi madera, o no es recomendable darle aplicación alguna sobre la madera ya tratada?

De antemano, gracias por su atención y su consejo.

México

Ante todo comentarle que nosotros no le recomendamos que compre madera tratada con CCA y menos aún que aplique el protector usted mismo. El CCA (cobre, cromo y arsénico) es muy peligroso para la salud ya que el arsénico presente es muy cancerígeno y tóxico. Desde 2003, la Comunidad Europea limita el uso de este protector a aplicaciones industriales en las que sea estructuralmente necesario y no haya probabilidades de entrar en contacto con personas.

El arsénico puede contaminarnos a través de la piel, aunque es más fácil contaminarse por ingestión o inhalación. El arsénico no solo contamina la madera y a quien la toque, sino que contamina el suelo cercano a él (en cercados, postes, etc) y el agua en aplicaciones sumergidas (puentes, muelles, embarcaderos, etc). Esta contaminación pasa también a los vegetales que crezcan cerca de esa madera y a los animales acuáticos que pasen cerca de ella. Aparte de ello, es todavía más peligrosa la manipulación (corte, aserrado, etc) de maderas tratadas con este protector ya que el arsénico es mucho más peligroso por inhalación, y el polvo producido al trabajar estas maderas contiene dicho veneno.

Una vez aclarado todo esto, decirle que si se puede barnizar o pintar una madera tratada con CCA y que además, si se le da al menos dos manos, preservaremos la salida del arsénico durante unos 18 meses (depende del clima), al cabo de los cuales deberíamos dar otra mano más para evitar nuevamente por otro periodo igual los contactos con ese producto tan tóxico.

Gracias

Hola Amigos!!

Le escribo porque tengo un gran problema, le cuento:

 Hace cinco meses que "llené" mi jardín de vigas de madera de trenes y ahora me entero de la maldita Creosota, que puede dar origen a cáncer y lo peor es mi hijo de tres años es el que mas juega en el jardín, ¿ Que puedo hacer? ¿Existe algo que quite la Creosota?

Si no se puede quitar de ninguna de las maneras he pensado cubrirlo con hormigón, no sé!

Estoy perdido, por favor, responderme.

Gracias por todo

Saludos desde Sevilla. 

Manolo López

No creemos que exista ningún método para quitar la creosota, pues habrá penetrado mucho debido al método de aplicación (autoclave). No sabemos que podría hacer, y aunque la peligrosidad es relativa (tiene que haber un contacto directo y frecuente con la madera), lo mejor es desmontar la obra o como dice usted cubrirla de alguna forma.

Gracias

Buenos días, acabo de adquirir traviesas del ferrocarril para el jardín, y por casualidad he visto un reportaje sobre la peligrosidad del material con el que en su día fueron tratadas para que fueran más resistentes.
Me gustaría saber si es posible lijarlas o quitarles ese tratamiento de algún modo para hacerlas más seguras. Y saber si ese tratamiento anterior puede afectar a las plantas que pongamos alrededor de las traviesas.

Muchas gracias, tienen una sección estupenda.

Lijando no se consigue nada ya que la creosota penetra profundamente. No sabemos de ningún método para quitar la creosota. En cuanto a las plantas, creemos que no las pasará nada, pero por si acaso ponga solo plantas ornamentales, no de fruto comestible.

Gracias

S

SUELO EXTERIOR DE RODAJAS DE TRONCO

Apreciados señores :

primero felicitarles por demostrar un alto dominio técnico en sus respuestas a gente que como yo no tiene mucha idea sobre el mundo de la madera. Tengo una cuestión sobre madera de exterior :

En un pequeño jardín con césped queremos poner discos de pino a modo de camino. Por lo comentado en su consultorio, parece que el cuperizado es un tratamiento habitual en aplicación "extrema" de exterior como es el caso. Disponemos de un tronco de pino, proveniente de una tala por obra reciente de 30cm de diámetro, todavía reciente y sin cortar en discos... ¿Cuáles son los pasos a seguir ? ¿Es conveniente tratar el tronco o dejarlo secar antes de cortar los discos? ¿Es el cuperizado el mejor tratamiento?

Agradeciéndoles de antemano, saludos cordiales...

Lo primero que queremos decirle es que lo que propone es algo muy bonito estéticamente, pero poco funcional y duradero en países con grandes variaciones climáticas como por ejemplo España. Lo primero que le va a pasar casi con seguridad es que los discos se rajarán por las dilataciones y contracciones tan fuertes que sufrirán los anillos de crecimiento cuando estén a la intemperie, y en segundo lugar, una madera con tanta superficie en contacto permanente con el suelo y además por el peor sitio (testa) acabará pudriéndose por mucho tratamiento que se le de. En países con gran humedad ambiental durante todo el año (selvas tropicales) si es normal este tipo de suelos ya que no hace falta secar la madera, pues prácticamente desde poco después de cortarla ya tiene la humedad ambiental y por tanto no aparecerán grietas. No queremos desanimarle, pero lo que no podrá pretender es mantener el suelo en buenas condiciones mucho tiempo.

Lo primero sería secar el tronco. Para ello debe darle brea o pintura impermeabilizante a ambos extremos, pues de lo contrario la aparición de rajas será inminente. El secado debe hacerse en un lugar bien ventilado y protegido de la lluvia y del Sol. Deberá elevar el tronco mediante un par de tacos de madera para que el aire le de por todos lados. El mejor momento de empezar a secarlo sería el Otoño o Invierno, pues cuando lleguen las altas temperaturas del verano ya estará bastante seco. El tiempo de secado es muy variable, pero para su tronco suponemos que hará falta por lo menos un año.

Una vez seco el tronco puede empezar a trocearlo. En cuanto a protectores, los más indicados son los hidrosolubles que se utilizan para madera en contacto directo con el suelo (vea consulta sobre MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO). También podría cuperizarla (vea consulta sobre CUPERIZADO DE LA MADERA). Pero en su caso no creemos que dure mucho ningún protector pues es la forma más desfavorable que existe de colocar una madera a la intemperie (la absorción de la humedad del suelo será constante y rápida por toda la madera). Estos productos son muy tóxicos y hay que tomar todas las medidas de protección posibles durante su aplicación (mascarilla, guantes, mono, lugar bien ventilado, etc). No creemos que sea buena idea hacerlo uno mismo en casa.

Gracias

S

¿GASOIL COMO ANTICARCOMA?

Buenas tardes,

Tengo unas vigas viejas de roble y castaño. Algunas de ellas tienen carcoma. El plan que tengo para eliminar la carcoma el siguiente:

1-Limpieza del exterior con una azuela
2-Tratamiento con gas-oil (en principio he pensado sumergirlas en un recipiente especialmente preparado para ello)
3-Secado
4-Barnizado

Mi duda es si el gas-oil es efectivo ó es mejor uno de los productos que aconsejáis.

Un saludo y gracias.

Juan Luis

Sin duda, lo más efectivo son los productos matacarcoma que existen en el mercado que llevan el insecticida adecuado para matar la carcoma (permetrina). Además estos productos son preventivos contra la carcoma y no dejan el mal olor que dejará el gasoil. Para su aplicación conviene inyectar el producto por los orificios que tenga y darle también un tratamiento superficial o por inmersión como el que propone.

Después debería darles después un protector de fondo (sobre todo si están al exterior). Los protectores en disolvente orgánico llevan principios activos (compuestos orgánicos de síntesis) y coadyuvantes (aseguran la estabilidad del producto y la fijación de los principios activos en el interior de la madera). Además no modifican el aspecto de la madera, previenen también contra los hongos de pudrición y azulado y son hidrófugos. Utilice por ejemplo XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel. Las vigas se pueden dejar simplemente con el protector o también, si quiere cambiar su aspecto, puede darles un LASURE (protector decorativo) en diferentes tonalidades (XYLAZEL LASUR MATE, también de Xylazel).

NOTA: Si barniza las vigas ya no podrá darles más protector en lo sucesivo a no ser que las lije completamente. Además si impregna las vigas con gasoil, puede que el barniz no agarre bien e incluso que reaccione. Cuando el barniz se deteriore, deberá lijar completamente para volver a barnizar. Por tanto nuestro consejo es que no barnice.

Gracias

Hola me llamo Jose Miguel, primero que nada felicitaciones por esta web tan maravillosa. Mi problema es el siguiente.
Tengo en Teruel una casa que tiene mas de 200 años de mas de 300 metros cuadrados, realizada a base de vigas de madera( pueden haber mas de 400 perfectamente) . Los tratamientos han sido la verdad muy escasos por no decir ninguno la madera esta ahi puesta hace 200 años sin haber sido tratada y tiene, como en todas las casas de campo, agujeros de carcoma o termitas.  Nuestra idea no es gastarnos mucho dinero y que no suponga mucho esfuerzo porque si tenemos lijar , masillar y tratar las mas de 400 vigas nos puede costar mucho en tiempo y dinero. 

He oído hablar que con aceite de linaza y aguarrás se reduce considerablemente las termitas y la carcoma o también rociándolas con diesel  y luego pintarlas con aceite de linaza. La verdad queremos hacer algo para tratarlas pero sin gastarnos mucho dinero y en tiempo ya que la casa es para pasar 15 días en verano y nada mas.

Nuestra idea era pintarla con pistola de aire comprimido y mezclando aceite de linaza y aguarrás. No se si existe otro método pero agradecería cualquier sugerencia. Muchas gracias y espero su respuesta.

Creemos que el gasoil si puede ser efectivo pero siempre menos que los productos especializados. Además éstos últimos mantendrán su eficacia mucho más tiempo, es decir que no solo matan la carcoma sino que previenen para que no aparezca más. Otro inconveniente del gasoil puede ser el mal olor que tardará bastante en irse.

El aceite de linaza sirve como nutriente, conservante y para mejorar el aspecto de la madera pero creemos que no es eficaz contra los insectos ni aunque se mezcle con aguarrás.

Saludos

S

USOS DE LOS LASURES

Hola de nuevo, tengo varios elementos de madera en el piso, en concreto tengo ventanas de madera nueva y vieja, vigas de madera vieja que han tenido carcoma, marcos y puertas de madera vieja, una encimera de cocina de madera nueva y quiero poner suelo de tarima maciza o flotante. Mi pregunta es si es posible utilizar un lasure tipo xyladecor mate para todo ello ya que estoy interesada en algún producto que no forme capa para que el tratamiento posterior sea mas sencillo...

Gracias, Juani

Un lasure es totalmente recomendable para todo lo que propone excepto para la encimera y los suelos. El principal problema viene dado porque el lasure no forma una capa de protección y cualquier líquido que se derrame penetrará en la madera, formando una mancha que posiblemente no se pueda quitar. Para estos dos elementos sería mucho más recomendable aplicar una barniz de poliuretano que lo aguanta casi todo. El suelo también podría encerarlo, pero el mantenimiento es mucho mayor.

Gracias

S

AISLAMIENTO DE MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO

Buenos días:

¿ Me podrían decir cómo se hace el anclaje de una pérgola al suelo y a un muro para que no toque el suelo? ¿y la colocación de una valla bajita como decoración alrededor de un jardín en erilla?
Gracias

Normalmente, el anclaje de un pilar de pérgola al suelo se hace con pletinas en L atornilladas al pilar y al suelo. El elevar el pilar para que no toque el suelo, es conveniente si éste es de tierra o no tiene buen drenaje, para que el pilar no tenga contacto permanente con la humedad. En estructuras de madera de más responsabilidad siempre es conveniente aislar los pilares del suelo. Para elevarlo se puede poner sobre una base de piedra u hormigón de 10 cm o más, para que no arranque directamente desde el suelo. Otra forma común de elevarlo es con un herraje metálico en forma de U y con una barra de acero corrugado soldada en su base. Esta barra se embute en un hoyo hecho en el terreno rellenándolo de hormigón. Aún así, el agua de lluvia que escurre por las caras puede depositarse en la parte inferior del soporte, por lo que éste es uno de los puntos débiles ante la pudrición de cualquier estructura de madera, y por tanto uno de los puntos que más atención y revisiones requiere.

En cuanto a la valla de jardín ocurre lo mismo. Pero en este caso puede que no compense económicamente elevar los pilares pues la valla no está sometida a esfuerzos ni hay riesgos grandes para la seguridad de las personas.

Gracias

HOLA, VOY A CONSTRUIR UNA CABAÑA DE MADERA, HE HECHO UNOS PILARES Y ENCIMA UNA BASE DE HORMIGÓN, QUERÍA QUE EXPLICARAN CON QUE MATERIAL AÍSLO LA MADERA DE LA BASE DE HORMIGÓN, SOLO LAS PAREDES YA QUE EL PISO LO VOY A HACER DE GRES O PLAQUETA. ES DECIR A LO QUE ME REFIERO ES A LA UNIÓN ENTRE EL HORMIGÓN Y EL PRIMER LISTÓN O VIGUETA DE MADERA.

HE LEÍDO QUE SE APLICA UNA CAPA ASFÁLTICA, PERO  LA APLICO SOLO A LA BASE DE LA MADERA O UNOS CENTÍMETROS HACIA ARRIBA DE LAS PAREDES.

GRACIAS POR SU AYUDA, UN SALUDO.

Aunque no conocemos a fondo la construcción de cabañas, el tema es aislar la madera de la base para que no esté en contacto permanente con la humedad del suelo. Por tanto creemos que puede hacerlo como indica, es decir poner tela asfáltica cubriendo unos 10 cm por lo menos de altura de la pared en el exterior. De esta forma si se acumula agua por lluvias intensas, no estará en contacto directo con la madera. Otra forma de aislarlo sería hacer la primera altura de las paredes (hasta 10 o 20 cm) de obra, y a partir de ahí empezar con la madera. En resumen, le valdría cualquier método que impida que la madera mas baja esté en contacto permanente con la humedad del suelo o con el agua que se pueda acumular.

Gracias

S

ACLARADO Y DECOLORADO DE MADERAS

Hola buenas verán resulta que tengo una duda ya que tengo 3 metros cúbicos de tablero contrachapado de chopo y aunque la madera es clara de por si, me gustaría poder blanquearla o decolorarla por un medio que me salga bastante bien ya que no quiero ni teñirla ni pintarla.¿Quisiera saber si hay algún producto o método que me pudiera solucionar el problema que estoy planteando?

Para aclarar maderas y dependiendo de cada caso, se pueden utilizar los siguientes productos:

AGUA OXIGENADA. Actúa oxidando los pigmentos de color de la madera, quitándoles el color.

DECOLORANTE DE MADERAS EXÓTICAS. Es un producto de la marca Lakeone que se basa en el agua oxigenada añadiéndole más principios activos. Decolora fácilmente y en profundidad todas las maderas rojas y elimina los tintes.

ACLARADOR DE MADERA. Es también de Lakeone y su ingrediente base es el ácido oxálico. Aclara la madera ennegrecida por la intemperie o el decapado, dejándola con su aspecto natural. Blanquea y quita manchas.

En su caso debe utilizar el primero, o mejor aún, el segundo producto, y aclarar con abundante agua. Al ser el chopo una madera tan blanca de por sí, no sabemos si el resultado cumplirá sus expectativas, por lo que lo mejor es hacer alguna prueba en un trozo de madera.

Gracias

Estimados señores, Quiero barnizar un reloj antiguo de madera. Le he quitado el barniz con decapante, pero el color que queda de la madera no me acaba de gustar. Quisiera saber si existe algún producto para aclarar la madera y así después poder barnizar con el color deseado. Gracias

Cordialmente Ana Fernández

Existen dos productos de la marca LAKEONE que puede que le sirvan:

1.- EL DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS que decolora fácilmente y en profundidad todas las maderas rojas. Quita la pigmentación de la madera. Elimina igualmente los tintes, por lo que se puede volver a teñir la madera en el color de su elección.

2.- EL ACLARADOR DE MADERA que aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie o el decapado.

En ambos casos la utilización es sencilla y los resultados muy buenos. Creemos que el segundo producto es el adecuado a su caso.

Muchas gracias por su consulta.

buenos días,
tengo un perro que es muy desobediente y por las noches o cuando se queda solo en casa se orina en la madera (da igual el sitio) Debido a esto tengo manchas negras por todo el suelo de madera, ¿qué puedo hacer para eliminar esas manchas y que vuelva a su color habitual? ¿hay algún producto de limpieza o tratamiento para quitar esas manchas?

gracias

un saludo
cristina

Existen algunos productos como por ejemplo el ACLARADOR DE MADERA de la marca Lakeone que aclaran las maderas ennegrecidas por la intemperie o el decapado, dejándolas con su aspecto natural. Blanquea y quita manchas. Pero primero no sabemos como actuará en ese tipo de manchas, y segundo, al tratarse de un suelo, habría que quitar primero el acabado (cera, aceite o barniz) para que el producto penetrase. Como para quitar el acabado es necesario un lijado, lo mejor es lijar a fondo para ver si de este modo desaparecen las manchas (creemos que sí).

Gracias

S

CARCOMA Y ESPECIES DE MADERAS

Estimados señores, he descubierto en un mueble que tengo de madera de pino en un par de cajones unos agujeritos con polvo fino debajo, después de leer en vuestra página algunos consejos he llegado a la conclusión de que es carcoma y he tomado nota de cómo tratarla y como prevenir futuros ataques, pero no he encontrado nada sobre el tipo de madera al que suele atacar, creía que la carcoma atacaba más a muebles de madera tropical o noble, de hecho cuando compré los muebles de informé si podía ser atacada de carcoma y me comentaron que al pino es muy raro que le ataque ¿es cierto esto?. Gracias

Existen géneros de insectos xilófagos especializados en frondosas, en coníferas o en ambos tipos de madera. Muy pocas maderas se salvan del ataque de estos insectos (el Ciprés, el Guayacán, el Pino Tea canario y poco más). Una particularidad de las maderas con respecto al ataque de xilófagos es que el duramen (parte interior del tronco normalmente más oscura que el resto) es siempre más resistente que la albura (parte exterior). En el duramen se producen diversas sustancias químicas (taninos, fenoles, resinas, etc) que dejan la madera muerta y repelen a determinados insectos. En la albura la madera está viva y hay sustancias de reserva del árbol que sirven de alimento a los xilófagos. Normalmente cuando hablamos de resistencia nos referimos al duramen, ya que las alburas suelen ser generalmente sensibles a insectos y hongos.

Decir que el pino es o no es sensible a la carcoma es no decir nada. Existe gran variedad de especies de pino y su resistencia a los xilófagos es variable incluso dentro de la misma especie. Además una especie de pino puede ser sensible a determinados tipos de insectos y resistente a otros. Por ejemplo, el Pino Silvestre y el Pino Insignis (dos de las variedades más utilizadas en España) son sensibles a anóbidos (carcoma fina), cerambícidos (carcoma grande) y resistentes a los líctidos (polilla) en su albura, mientras que su duramen es resistente a las carcomas y medianamente resistente a las termitas. El Pino Tea (variedad muy resinosa del Pino Canario) está considerada como imputrescible e inatacable por insectos.

Vamos a confeccionar una tabla en la que se vea la resistencia del duramen de algunas de las especies más comerciales. (X = sensible, XX = medianamente resistente XXX = resistente)

CONÍFERAS  CARCOMA FINA CARCOMA GRANDE POLILLA TERMITA HONGOS DE PUDRICIÓN
ABETO X X XXX X X
ALERCE XXX XXX XXX X XXX
PINO SILVESTRE XXX XXX XXX XX XX
PINO INSIGNIS XXX XXX XXX XX XX
PINO OREGÓN XXX XXX XXX X XXX
FRONDOSAS NACIONALES  CARCOMA FINA CARCOMA GRANDE POLILLA TERMITA HONGOS DE PUDRICIÓN
HAYA X XXX XXX X X
ROBLE XXX XXX XXX X XXX
CASTAÑO XXX XXX XXX XX XXX
FRESNO X XXX XXX X XXX
CHOPO X XXX XXX X X
FRONDOSAS TROPICALES  CARCOMA FINA CARCOMA GRANDE POLILLA TERMITA HONGOS DE PUDRICIÓN
IROKO - XXX XXX XXX XXX
TECA - XXX X XX XXX
SAPELLI - XXX XXX X XX
SAMBA - XXX X X X
BALSA - XXX XXX X X
RAMÍN - XXX X X X

Gracias

Gracias por su página. Es estupenda.

Me interesaba saber al resistencia del haya vaporizada a la carcoma. Tengo una mesa y unas sillas de esta madera desde hace 29 años y estoy temiendo ver los fatídicos agujeritos. De hecho, cuando las compre, me dijeron  que me podían durar unos 20 años sin carcoma ¿Es así? Me interesa saberlo porque necesitan un tapizado y si la madera no me dura, a pesar de la estupenda apariencia, no me meto a ello. Gracias.

El haya tiene tendencia a torcerse y abrirse durante el secado. Para reducir estas tensiones internas se puede someter a un vaporizado previo que consiste en exponer la madera al vapor de agua a 90º-100ºC durante uno o dos días. De este modo se evitan en gran medida la aparición de fendas y se consigue que la madera sea menos nerviosa, pero también menos elástica. El haya vaporizada es muy utilizada sobre todo en suelos, al disminuir sus dilataciones y contracciones. El vaporizado garantiza que la madera no tiene carcoma después de hacerlo. Pero el haya es una madera sensible a los insectos, las termitas y los xilófagos marinos, y el vaporizado creemos que no tiene gran influencia en ello. Si la dijeron que le podría durar 20 años sin carcoma, suponemos que sería por que tenían dado un tratamiento anticarcoma, pero no por el vaporizado.

Gracias

Felicidades por su página y lo completo de su contenido.

Hace unos dos años adquirí en una tienda muebles de estilo colonial en teca y maderas tropicales. Hace unos días he comenzado a observar que varias de las sillas de comedor en ratán y madera estaban echando serrín muy fino por la parte inferior aunque a simple vista no se aprecian agujeros por lo que me he asustado y las he aislado. Me he llegado a la tienda en la que compre los muebles y les he comentado lo que me pasa; me comentan que es extraño que a la madera tropical teca, etc.. les ataque ningún insecto xilófago ya que es una madera muy dura y que quizás al yo vivir en el campo entre naranjos haya podido pasar que algún insecto del entorno haya atacado a alguna parte de la silla en su interior que sea de alguna especie mas blanda de madera porque de traerlo la silla en el momento de la compra en el plazo transcurrido habría dado la cara mucho antes y no a los dos años.

¿Es verdad esto que me comentan?¿Podría haber ocurrido así?

Por favor, me gustaría que me aclarasen lo antes posible este dilema y que debo hacer. Muchas gracias de antemano.

Aunque la teca es muy resistente a los hongos de pudrición y bastante resistente a las termitas, es fácilmente atacada por la polilla de mar y la albura (parte exterior del tronco) puede ser atacada por la carcoma. Aparte de que la teca es una madera semi-dura, la resistencia a los insectos, no está solo relacionada con la dureza de la madera, y así por ejemplo el Olmo es una madera dura que puede ser atacada fácilmente por insectos y termitas, y la Sequoia, que es una madera muy blanda, es resistente a los insectos y no atacable por las termitas.

Por lo demás es correcto lo que le han dicho, pues el insecto no puede estar dos años en estado latente. De todas formas, lo que debe hacer es dar un matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS, de Xylazel, por ejemplo) con brocha por todo el mueble. Es imprescindible que el mueble no tenga ningún tipo de acabado (barnices, pinturas, ceras, aceites, etc). Si el mueble está acabado al aceite (lo más normal), será conveniente aplicar el matacarcomas cuando esté ya muy reseco y antes de darle nuevamente aceite. Si encuentra los orificios de salida de los insectos, será también conveniente inyectar producto en ellos (si se compra el matacarcomas en spray, viene con una cánula preparada para ello).

Gracias

HOLA, ANTE TODO AGRADECER QUE EXISTA ESTE CONSULTORIO QUE NOS FACILITE A LOS QUE NO SABEMOS RESOLVER DETERMINADOS PROBLEMAS EN EL HOGAR. MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:

ESTOY MONTANDO MI PRIMERA CASA Y HE COMPRADO VARIOS MUEBLES DE TECA, NO LOS REVISÉ CUANDO ME LOS ENTREGARON Y DOS MESES MAS TARDE ALGUNO DE ELLOS TENIAN CARCOMA Y ALGUN OTRO NO SE LE VE POLVILLO PERO PRESENTAN ALGUNOS AGUJEROS DE HABER TENIDO CARCOMA EN LA BASE DE LAS PATAS. ME HAN DESCAMBIADO LOS QUE LA TENIAN, Y AHORA NO ME FIO DE LOS DEMAS MUEBLES QUE ME VENDIERON INCLUSO DE QUE ME SIGAN SUMINISTRANDO MUEBLES POR SI ESTAN INFECTADOS, ESTOY ENORMEMENTE PREOCUPADA DE QUE PASARA AHORA CON LOS MUEBLES QUE ESTABAN CERCA DE LOS INFECTADOS Y COMO PROTEGERLOS CONTRA ELLA SI AUN NO LA TIENE PORQUE TODOS LOS CONSEJOS QUE ESCUCHO SE DAN LIJANDO LA MADERA Y LOS MUEBLES ESTAN NUEVOS. AGRADECERIA ME DIERAN UN CONSEJO PORQUE ESTOY MUY OBSESIONADA CON ESTE TEMA. GRACIAS

Creemos que no debe preocuparse pues el contagio de un mueble con carcoma a otro en tan corto espacio de tiempo es poco probable ya que debe darse la casualidad de que en ese tiempo la larva se haya hecho adulta (pueden pasar años), haya abandonado el mueble infectado y se haya introducido en el mueble nuevo por algún agujero, grieta o resquicio para depositar los huevos de los que nacerán nuevas larvas. Además, la carcoma no es tan destructiva (salvo en casos extremos) como pudiera pensarse y es de fácil eliminación. De todas formas, no estaría de más proteger los muebles con un matacarcomas.

Gracias

Me gustaría saber si es cierto que la carcoma no ataca a los muebles de caoba. Tengo unos muebles antiguos de caoba y observo que a pesar de tener polilla en el dormitorio de nogal ( que voy a cambiar), esta no se ha pasado al comedor de caoba y sí a otros muebles de pino o nogal

En general, la Caoba tiene muy buena resistencia a los insectos, y si es africana, no puede ser atacada por los líctidos que es un tipo de carcoma más conocido como polilla. Sin embargo, el Nogal Europeo es sensible a anóbidos, líctidos y termitas.

Gracias

  

CARCOMA Y DERIVADOS DE LA MADERA

En primer lugar, enhorabuena por su excelente página.

Tengo una casa con estructura de madera, y todas las vigas tienen carcoma, que hemos tratado ya. Queda sin embargo el suelo por debajo del tejado, que tengo que levantar y reemplazar. Ese espacio oscila entre los pocos centímetros en el borde y 1,35 m en el centro, por lo que no es aprovechable más que para almacenar cosas. Había pensado en poner tarima de pino (que tendría que tratar, pues está muy expuesto), o planchas de conglomerado hidrófugo, que supongo que saldrá algo más barato. El caso es que en dos casas comerciales me han dicho que este conglomerado no se ve afectado por la carcoma, y lo contrario, que habría que protegerlo. ¿Quién tiene razón? ¿hay distintos tipos de conglomerado, y unos son resistentes a la carcoma y otros no? En caso de tener que tratar un conglomerado hidrófugo, ¿qué producto habría que utilizar?

Muchas gracias por adelantado por su posible respuesta, atentamente,

Felix J. Sangari. Santander.

Le vamos a indicar la acción de la carcoma sobre todos los tableros derivados de la madera:

1.- AGLOMERADOS. La carcoma puede actuar en ellos sin problema.
2.- AGLOMERADOS HIDRÓFUGOS. Creemos que puede actuar, aunque con dificultad.
3.- MDF. La carcoma no puede vivir en ellos, pero puede atravesarlos fácilmente.
4.- CONTRACHAPADOS. La carcoma puede vivir en ellos sin problemas.
5.- TABLEX. La carcoma no puede actuar en este tipo de tablero.
6.- FENÓLICOS. La carcoma no puede actuar en este tipo de tablero.

Los tableros derivados pueden tratarse con anticarcoma (p.e. XYLAZEL CARCOMAS) igual que la madera maciza.

Gracias

S

TERMITAS Y DERIVADOS DE LA MADERA

Apreciados señores,

Me gustaría saber si las termitas atacan el DM.

Muchas gracias por su atención

Eva Arias

Las termitas pueden atacar cualquier derivado de la madera, lo que ocurre es que la especie que actúa en España (Reticulitermes lucifugus Rossi) necesita mucha humedad para poder hacerlo, y en el caso de estos tableros (sobre todo aglomerados y MDF), cuando se produzca un ataque de termita, es que el tablero estará prácticamente inservible o destrozado por la humedad. La especie que se da en Canarias (Criptotermes brevis Walker) si puede atacar a los tableros secos.

De todas formas, todos estos tableros pueden protegerse con un protector adecuado (por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES de la marca Xylazel).

Gracias

  

TECA: ACEITE O FONDO PROTECTOR

Estimados amigos:

Ante todo felicitarles por su estupenda página dónde ya en anteriores ocasiones he encontrado solución a problemas que me han surgido.

La duda que les expongo en esta ocasión es referente al cuidado que debo darles a unos muebles que he adquirido para el porche de mi casa. Se trata de una mesa y 4 sillas de madera de teca. ¿Qué producto y con cuanta frecuencia debo aplicarles para que se mantengan en buen estado? En realidad a la intemperie sólo estarán en verano ya que vivo en Cantabria y muy cerca del mar, con lo que en Octubre más o menos las guardare hasta más o menos Mayo.

Hay gente que me aconseja el aceite de teca pero otras personas me hablan mal de el y me recomiendan un producto tipo Xylamón. Vamos que estoy hecha un lío y aun no las he sacado al exterior pues me gustaría protegerlos antes de utilizarlos.

Muchas gracias de antemano

Nosotros creemos que el mejor mantenimiento para muebles de teca es darles aceite de teca. Los protectores tipo Xylamón, son más bien para maderas que no resisten sin tratamiento la intemperie. En las frondosas tropicales (como la teca), el poro está muy cerrado y el protector de fondo no penetra bien, y aunque no hay inconveniente en darlo, dejará la madera con un aspecto menos natural. Además el ahorro en mantenimiento es poco, ya que el protector también debe darse de vez en cuando (todos los años mínimo). En cuanto a sus muebles, con darle el aceite en abundancia antes de sacarlos para el verano será suficiente, pues están resguardados de la lluvia directa, aunque darles el aceite otra vez antes de guardarlos no les vendrá mal. Si les diese protector de fondo (XYLAZEL FONDO), seguramente le valdría con darlo cada dos años, pero el acabado que deja en la madera es más artificial y perdería la belleza que se consigue con el aceite.

Gracias

Les agradecería me dijeran la protección que Vds. consideran adecuada para unos muebles nuevos de teca, que van a estar expuestos al exterior todo el año, en un clima de altas temperaturas como es el del sur de Gran Canaria. Los he comprado sin ningún tipo de protector y la tienda me ha vendido un producto que se llama Golden Teak- Water-based Protector. No contiene Aceite, y me pregunto si no sería mejor darle una primera mano de aceite de teca. ¿Que piensan Vds.

Muy agradecido

Luis Navaro

Creemos que no debe dar aceite de teca pues el protector al agua que le han vendido no penetrará. Nosotros somos partidarios del mantenimiento con aceite de teca porque es lo más natural y como más bonitos quedan los muebles. Lo que no se puede es mezclar estos productos, es decir o se mantienen con aceite de teca o con protectores.

Gracias

S

RESINA Y ALQUITRÁN EN MADERA

Hola!
El verano pasado aparecieron exudados de resina y alquitrán en unas traviesas de pino recién puestas que tengo a la entrada de mi casa. Este año, los días de calor empieza a ocurrir lo mismo. ¿Existe alguna forma de evitarlo o atenuarlo? ¿Con qué puedo limpiarlo? ¿Con qué me aconsejáis que lo cubra, si no hay otra alternativa mejor?

Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. Manuel Martín.

Para quitar el alquitrán puede utilizar petróleo o gasolina. Para quitar la resina pruebe con aguarrás (esencia de trementina). Para evitar el problema solo hay una solución y no sabemos si será totalmente efectiva. Se trata de secar las traviesas artificialmente a una temperatura de 70ºC. Con el paso del tiempo (años), el problema se solucionará por si mismo, sobre todo si les da directamente el Sol.

No se puede cubrir con pinturas o barnices, ya que se desprendería la película rápidamente, ni tampoco se puede emplear algún adhesivo para pegar una cubierta ya que no pegará bien.

De todas formas, al tratarse de una traviesa, creemos que el alquitrán que comenta es creosota, y en ese caso nuestra recomendación es que se deshaga de ellas por el riesgo que tienen para la salud. Vea una consulta publicada en esta misma sección sobre la PELIGROSIDAD DE LAS CREOSOTAS..

Gracias

S

VENTANAS Y PUERTAS AL EXTERIOR

Estimados sres:

Estoy restaurando unas ventanas y puertas de balcón, son de madera y están expuestas al exterior. Las he decapado y lijado, y ahora me falta darles el acabado final, y ahí es donde tengo mis dudas. ¿El proceso correcto y el orden es: decapar, lijar, poner tapaporos y finalmente darle barniz? Tengo dudas sobre que se pone primero, el tapaporos o el barniz. Deseo que la veta de la madera se vea, oscurecerla un poco, pero sin perder demasiado el aspecto original de la madera. ¿Me pueden aconsejar cómo debo hacer todo el proceso, y que productos son los más indicados?

Esperando noticias suyas. Atentamente. Javier Sinisterra.

Primero debe aplicar el tapaporos, esperar que seque y pasar una lana de acero (000) en el sentido de la veta. Después debe eliminar el polvo y a continuación ya puede empezar con las manos de barniz. De tantas como sea necesario (2 o 3) esperando que seque el barniz completamente entre mano y mano. Utilice una buen barniz para exteriores (p.e. BARNIZ ALPINO de la marca Bruguer).

Si quiere oscurecer algo la madera debe aplicar antes del tapaporos un tinte (con trapo de algodón). Es muy importante dejar secar completamente el tinte, sobre todo si es al agua, antes de aplicar el tapaporos.

Esta es la forma de barnizar para exterior, ahora bien, nosotros recomendamos en exterior la aplicación de un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) que es incoloro o de un lasure (XYLAZEL LASUR) que lo hay en varios colores. Las ventajas de aplicar un protector de este tipo son su facilidad de aplicación (se da directamente a la madera con brocha, sin tapaporos), la protección que ofrece para maderas en exterior (hasta 6 años de duración), y sobre todo la facilidad de mantenimiento (cuando sea necesario, se vuelve a dar protector directamente encima sin necesidad de lijar).

Gracias

S

MADERA PARA EXTERIOR

Estimados señores, he realizado un tejado en el exterior para cubrir un porche y quisiera alguna orientación para revestir de madera la parte lateral (posibilidad de sufrir de la lluvia) e inferior del mismo, es decir, tipos de madera y recubrimientos a emplear. Me gustaría algo en tono rústico pero no demasiado oscuro.

Reciban un cordial saludo y gracias de antemano por su pronta respuesta.

Juan Martínez

Tiene dos posibilidades: elegir una madera tropical resistente a la intemperie (teca, iroko, etc) o recurrir a una madera más comercial (pino, roble, etc) aplicándole abundantemente un protector de fondo (Xylazel Fondo). Si quiere una apariencia más rústica lo mejor es darle directamente un lasure (Xylazel Lasur), que es un protector pigmentado. Lo hay en varias tonalidades y da un aspecto totalmente rústico. El mantenimiento se reduce a darle de vez en cuando más protector o más lasure.

Si eligiese una madera resistente al exterior, también podría darle protector o lasure para potenciar esa resistencia.

Gracias

Buenos días:

Me dirijo a vosotros para haceros varias consultas técnicas:

1.- Quisiera hacer un macetero de madera y tengo alguna duda. No se si hacerlo con madera de intemperie (esta verde que vende) o bien utilizar listones de pino o samba y luego darle un tratamiento de pintura para exterior. Me gustaría decantarme por la segunda opción pero lo que no se es qué tipo de pintura utilizar ni los tratamientos que le debo dar a la madera y si me va a durar mucho el barniz o pintura que le de.

2.- Quiero hacer una mesa para la cocina de 230x40 cm en haya alistonada y mi problema es el barnizado. No se cuantas veces la he de lijar ni como y luego el tipo de barniz que le debo aplicar. Me han hablado del poliuretano pero no se si es conveniente para este caso.

3.- Quisiera barnizar unos troncos de madera para que me aguanten la intemperie y también me han hablado del poliuretano. Los troncos tienen corteza, ¿debería de lijar la
parte cortada? y ¿como debería tratarlo y barnizarlo?. Lo que realmente quiero es que mantengan lo máximo posible su aspecto y protegerlos para la intemperie.

Espero que aunque son varias dudas me ayudéis.

Muchas gracias por todo.

Le contesto a sus preguntas:

1.- La madera verde está cuperizada. Si el cuperizado está bien hecho (en autoclave), la madera es muy resistente y durable al exterior. De lo contrario, creemos que merece más la pena comprar madera cruda y darle un protector de fondo y/o un protector pigmentado, pues la duración será similar y el aspecto de la madera cuperizada no es muy agradable a nuestro parecer. La madera puede dejarla así (con el protector) y darle más protector cuando se afee su aspecto. Si quiere pintarla (aunque nosotros no se lo recomendamos, por su mayor mantenimiento), utilice un esmalte sintético (al aguarrás) de calidad y pinte después de darle protector de fondo o encima del cuperizado. En cuanto al tipo de madera, la samba no es muy adecuada para exterior, y creemos más recomendable el pino, por ejemplo, aunque sea un poco más cara. También hay maderas mucho mejores y más caras como la Teca, el Iroko, etc.

2.- Hay que lijar acabando con lija fina de modo que la madera quede suave al tacto. A continuación pase una lana de acero (00) en el sentido de la veta, y elimine el polvo generado (por aspiración o soplado). Después puede empezar a barnizar con barniz de poliuretano (es el más adecuado) dando una primera mano de barniz diluido y a continuación de una a tres manos más sin diluir. Debe dejar secar completamente entre mano y mano.

3.- Como en el primer caso, lo mejor es darles simplemente protector de fondo y a continuación un protector pigmentado o lasure, que lo decorará (cambiara su color), y lo protegerá de la acción del Sol. Barnizarlos se lo desaconsejamos por su mayor mantenimiento (hay que lijar y volver a barnizar para recobrar un buen aspecto cuando el barniz se deteriore). Sin embargo con el protector o el lasure, simplemente habrá que darle más producto pues no forma capa. De todas formas si quiere barnizarlo utilice un barniz de poliuretano o algún barniz especial para exterior (tipo marino o alpino, según el clima). En cuanto a la corteza, creemos que con el tiempo puede llegar a desprenderse, y no conocemos una solución a esto.

Gracias

S

CARCOMA EN PARQUET BARNIZADO

TENGO UN PISO CON PARQUET (PEGADO AL SUELO). EN MAYO EMPEZÓ HA APARECER CARCOMA. SE PUEDEN VER LOS AGUJEROS. COMO PUEDO SOLUCIONAR EL PROBLEMA. ES NECESARIO ACUCHILLAR Y FUMIGAR?


ALEJANDRO

En principio creemos que no hace falta acuchillar. Lo que debe hacer es dar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX en spray de la marca Lakeone) utilizando la cánula que trae el spray para introducirlo por los agujeros. Si son muchos los agujeros, introduzca el matacarcomas en uno de cada diez aproximadamente. Cuantos más agujeros llene de líquido mejor. Después sería conveniente taparlos con cera sólida o pasta de madera.

Cuando llegue el momento de acuchillar el suelo, será conveniente dar el matacarcomas con brocha por toda la superficie antes de proceder al barnizado.

Gracias

S

RESTAURAR MUEBLES CON CARCOMA

DESEARÍA ME  DIERAN INFORMACIÓN SOBRE RESTAURAR MUEBLES ATACADOS POR CARCOMAS Y COMO ACABAR CON ELLAS. MUCHAS GRACIAS

Lo primero sería quitar el acabado superficial. Si está barnizado o pintado, con decapante y espátula, y acabando con lija. Si está encerado, con algún desencerador.

A continuación debe dar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX de Lakeone) intentando que el producto moje la mayor cantidad de madera posible. Puede aplicarlo de alguna de las siguientes formas:

1.- POR INMERSIÓN. Es la mejor forma, aunque no siempre es posible. Si el mueble se puede desmontar, se podría sumergir por elementos.


2.- POR PULVERIZACIÓN. Con ayuda de un compresor y una pistola se puede aplicar directamente el producto. También puede comprar el matacarcomas en spray y aplicarlo directamente.


2.- POR PINCELADO. Se aplica el producto abundantemente con brocha.


3.- POR INYECCIÓN. Debe comprar el matacarcomas en spray, pues viene preparado con una cánula para inyectarlo directamente por los agujeros que dejan los insectos adultos al salir de la madera. También podría inyectarlo con una jeringuilla. Si tiene muchos agujeros puede inyectar en uno de cada diez aproximadamente. Este tratamiento podría darse sin necesidad de quitar el acabado superficial (barnices, ceras, etc), pero solo protegería la madera ya afectada y sus inmediaciones.

Puede combinar cualquiera de estos métodos para una máxima efectividad. El matacarcomas, aparte de matar la carcoma si estuviese presente, también es preventivo para futuros ataques.

Una vez dado el matacarcomas y cuando la madera esté seca, puede tapar los agujeros y grietas con masilla de madera de buena calidad (p.e. de Lakeone). Si hay grandes desperfectos, puede rellenarlos con masilla epoxi para madera de dos componentes (p.e. REPARADOR MASILLA EPOXI PARA MADERA de la marca Ceys). Cuando la masilla haya secado, se puede lijar, taladrar, pulir, teñir, etc.

Por último, debe volver a dar el acabado al mueble (pintura, barniz o cera) para dejarlo en las mismas condiciones que estaba.

Gracias

estimados señores

hace poco mas de un año compramos un mueble colonial ( desconozco el tipo de madera)

hemos descubierto unos agujeros muy pequeños por algunas partes del mueble, pero casi todos tienen entrada y salida. hemos inyectado xylazel carcomas en todos los agujeros y los hemos tapado con cera. ahora, nos gustaría dar a todo el mueble algún tipo de tratamiento preventivo, pero sin eliminar el acabado, ya que esta en buen estado.

¿que posibilidades tenemos?

gracias por su ayuda

araceli

La prevención se hace con el mismo producto, y el objetivo es empapar toda la madera posible con dicho producto, por lo que sin quitar el acabado, la única forma de prevenir es con inyecciones del mismo. Para inyectar el producto se deben hacer taladros previos. Es un tratamiento muy usual en vigas, pero en un mueble no lo vemos demasiado aconsejable, por lo que nuestra recomendación es que lo deje como está y lo vigile periódicamente, aunque es muy probable que no vuelva a tener carcoma (si ha muerto la que tenía y se han tapado los agujeros).

Gracias

S

CARCOMA Y FRÍO

Para eliminar la carcoma será suficiente meter el mueble a -18 grados ¿cuantos días?

¿Es necesario envolverlo en plástico para evitar humedades?

Después, utilizo Xilamón mata carcomas una vez eliminada la capa de barniz y mi pregunta es ¿cuantos días dejo el mueble envuelto en plástico?

Gracias. Suso

Creemos que es suficiente esa temperatura, y es muy recomendable envolver el mueble en plástico para evitar las humedades. Otra precaución es alcanzar la temperatura mínima de congelación y posteriormente la de ambiente gradualmente y poco a poco para evitar daños en las piezas a tratar. Con unas 12 horas a temperatura mínima se consigue la eliminación de huevos larvas y adultos de cualquier insecto xilófago.

Después es necesaria la impregnación de un producto preventivo (Xylazel carcomas, por ejemplo) contra la carcoma. En este caso no es necesario envolver con un plástico la pieza a tratar pues simplemente se busca que el producto sea absorbido por la madera y ésta quede lo más empapada posible. Si es recomendable la utilización de una bolsa durante varios días cuando se persiga el exterminio de huevos, larvas y adultos con el matacarcomas.

El matacarcomas tiene un doble efecto: es insecticida y preventivo a la vez. Esa decir mata los xilófagos si los hay y además es preventivo para que no vuelvan a comer madera. Por eso, creemos que con la aplicación del matacarcomas abundantemente y envolviendo la pieza en plástico sería suficiente para aniquilar y prevenir de la carcoma, siendo por tanto el tratamiento por shock térmico no absolutamente necesario.

Gracias

Desearía saber si el introducir la pieza de madera atacada por la carcoma en una cámara frigorífica a -20 grados es eficaz para eliminarla. Gracias.

Marisa.

Creemos que si es totalmente eficaz. Pero si utiliza un matacarcomas (p.e XYLAZEL CARCOMAS), aparte de eliminarla, servirá de tratamiento para que no vuelva a tener carcoma. En cualquier caso, siempre es aconsejable tapar todos los agujeros y grietas con cera una vez eliminada la plaga.

Gracias

S

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL MATACARCOMA

Quería saber como aplicar el matacarcomas en diferentes maderas y esculturas que tengo con ese problema.

Gracias y un saludo. Adolfo Nuñez.

La carcoma es la larva de un insecto volador que se cría dentro de la madera comiendo de ésta. Cuando el insecto se hace adulto, sale de la misma dejando esos orificios característicos. El insecto adulto no puede penetrar por si mismo en la madera para poner los huevos, sino que busca grietas y resquicios que ésta ya tuviera, o agujeros de un ciclo larvario anterior. Para matarla y prevenirla se debe dar un producto matacarcomas como por ejemplo TERMITOL NX de la marca Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel. De lo que se trata es que el producto empape toda la madera posible, para lo cual el matacarcomas se puede aplicar de las siguientes formas:

1.- POR PINCELADO. Se puede dar con brocha en maderas no muy gruesas y que estén crudas, es decir, sin barnices, pinturas o ceras. Es la forma de aplicación por ejemplo en suelos antes de barnizarlos o encerarlos.

2.- POR PULVERIZACIÓN. Se aplica con spray o con compresor y pistola, para los mismos casos que el método anterior.

3.- POR INYECCIÓN. Se inyecta por los agujeros que deja la carcoma al salir de la madera, para lo cual es necesario comprar el matacarcomas en spray (viene preparado con una cánula para ello) o inyectarlo con una jeringuilla. Si hay muchos agujeros, se puede inyectar en uno de cada diez aproximadamente.

4.- POR INYECCIÓN PROFUNDA. En maderas muy gruesas (vigas, etc), Se hacen agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm con una orientación lo mas vertical posible. Se inyecta el producto por los agujeros varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Por último se vuelven a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

5.- POR INMERSIÓN. Se prepara una cubeta con matacarcomas y se sumerge la pieza de madera dejándola un tiempo variable según su grosor (más tiempo cuanto más grosor). La pieza debe estar cruda (sin barnices, pinturas o ceras). Es quizás la mejor forma de aplicarlo, pero no siempre es posible hacerlo (vigas, suelos, etc).

También se pueden combinar cualquiera de estos métodos para una mayor efectividad.

Gracias

S

CARCOMA EN RASTRELES DE TARIMA

Estimados Señores,

Paso a consultarles el problema que se me ha planteado hace dos semanas en el apartamento que vivo.

Han comenzado a aparecer bichitos redondos con pequeñas alas (un amigo me dice que es carcoma) por el suelo de una habitación, creo que salen por el rodapié, no hay agujeros visibles, por lo que creo que están en los rastreles donde se clava la tarima (de elondo) del suelo. Les pido me orienten como debo proceder para eliminar la carcoma y evitar que se extienda a toda la casa.

Gracias de antemano, saludos

I. Crespo

Es muy posible que los insectos sean carcoma. Para averiguarlo debería descubrir el origen de esos insectos, quitando el rodapié y levantando la tarima hasta llegar a algún rastrel e inspeccionándolo en busca de los orificios característicos que dejan las larvas al hacerse adultas y abandonar la madera. Otra forma de averiguarlo es escuchando el ruido que hacen al comer madera (una especie de cric-cric). Es muy probable que como usted bien dice salgan de los rastreles, pues seguramente sean de madera de conífera, o una madera blanda, más fácilmente atacable por la carcoma. Las tarimas suelen ser de maderas frondosas o más duras, y además, si está en buenas condiciones (sin grietas y bien barnizada), es difícil que el insecto penetre en ella. El insecto adulto no puede penetrar por si mismo en la madera para poner los huevos, sino que busca grietas y resquicios que ésta ya tuviera, o agujeros de un ciclo larvario anterior.

La solución más drástica pero más efectiva sería levantar la tarima y proteger o cambiar los rastreles. Los rastreles debería protegerlos aplicando con brocha un matacarcomas en abundancia (p.e. TERMITOL NX de Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel). Otra posible solución sería sellar bien el suelo para que el insecto adulto no pueda pasar debajo de la tarima en busca de madera donde depositar los huevos. Esto podría hacerse con silicona, aplicándola por todo el rodapié (en la junta con la pared y en la junta con la tarima) e inspeccionar también el suelo en busca de algún resquicio por donde pudiera pasar el insecto, para taparlo. El problema serían las juntas de la tarima, pues pueden variar su apertura con la variación de la humedad ambiental. Pero, en su caso, al ser la tarima de elondo (es prácticamente imposible que la ataque la carcoma) lo que puede hacer es estar prevenido siempre con insecticida a mano y rociar bien las habitaciones y todos los resquicios del suelo y rodapié en cuanto vea un insecto volador. El ataque a los rastreles no es preocupante, pues para debilitarlos, debería haber tanta carcoma que seguro que antes ya se hubiera decidido a levantar el suelo. Lo que es más preocupante es que ataquen algún mueble, pero rociando las habitaciones a menudo con insecticida no habrá problemas.

Gracias

S  

EVITAR FILTRACIONES

Les agradecería me indicaran cual es el mejor sistema para evitar filtraciones de agua y humedades a través de maderas en contacto con el exterior de la casa, las maderas en cuestión son traviesas de vía de tren y muestran algunas grietas al menos en su superficie, deberían también taparse estas?.

Muchas gracias. Luis Campos

La manera más eficaz de evitar filtraciones es poner tela asfáltica (por encima o por debajo de la madera). Si no quiere ponerla (por estética o por otra causa) podría tapar esas grietas que dice tener con una masilla epoxi para madera de dos componentes (resistente al exterior), pero puede que no sea totalmente eficaz.

Gracias

S  

RESTAURACIÓN DE MADERA EN EXTERIOR

Estimados amigos: enhorabuena por su pagina. He comprado una casa cuyas dos plantas tienen un espacio principal central rodeado de una terraza, también circular con una barandilla de madera. Ambas barandillas desembocan en dos escaleras que descienden al jardín. En realidad, las barandillas están construidas en hierro y forradas de madera, por lo que no considero necesario cambiar la madera, sino recuperarla como pueda. Se trata de una madera de pino pero muy reseca y deteriorada. He pasado con agua a presión unos centímetros y da buen resultado para decapar la suciedad, pero ¿con qué he de tratarla después?.Gracias. Angel Madrid.

Si la barandilla está expuesta a mucho Sol, habrá cogido un color gris debido a que los rayos ultravioleta degradan la lignina que se encuentra en la madera. Si es así, lo primero será intentar limpiarla con un limpiador específico como por ejemplo el XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERA AGRISADA de Xylazel o blanquearla con un aclarador de madera (p.e. de lakeone), que contenga ácido oxálico. Si tiene grietas puede taparlas con masilla para madera de dos componentes (resistente al exterior). Después deberá dar un lasure (protector pigmentado) tipo XYLADECOR SOL preferiblemente en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro). Aplíquelo con brocha en abundancia varias veces. Después, como mantenimiento, deberá dar el lasure directamente (no hay que lijar) cuando haga falta (cuando pierda la buena apariencia adquirida).

Si a la barandilla no le da el Sol, después de aclarar la madera y reparar las grietas, puede darle un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) o también un lasure (XYLAZEL LASUR). Seguramente es mejor darle el lasure pues la madera adquirirá mejor aspecto al darle también color.

De todas formas, la madera, cuando mejor queda protegida es recién trabajada, y una madera ya degradada no aguantará el paso del tiempo como si se hubiera protegido en el momento de la instalación.

Gracias

Estimados amigos: Vamos a reformar un piso con estructura de madera. Pensábamos dejar vistos tanto los pilares, como las vigas y los solivos, pero al descubrirlos vemos que están completamente llenos de clavitos para fijar el antiguo cañizo del yeso. Los clavos están oxidados, y al tirar de ellos se rompen, quedando la punta dentro en la mayor parte de los casos. Además, todos los elementos tienen cortes de hacha por todas partes.

¿Será perjudicial para la madera el que queden dentro las puntas de los clavos oxidados? y si es así, ¿que se puede hacer con ellas? ¿Como se puede hacer que todos los elementos recuperen un buen aspecto?

Para la carcoma pensábamos aplicar XILAMON, pero, ¿como se aplica en techos sin que se escurra por el brazo? ¿es peligroso que le caiga a uno encima?

Muchas gracias.

Javier Regalado

Creemos que los clavitos no son perjudiciales para la madera. Recuperar un buen aspecto de la madera es difícil. Debería primero cepillarla bien con un cepillo de acero. A continuación debería rellenar grietas y orificios con masilla de excelente calidad (p.e. de Lakeone) y del color más parecido a la madera original. Por último sería lijar todos los elementos para dejar un buen aspecto superficial.

Para aplicar el Xilamón debe protegerse con gafas, mascarilla y guantes. Utilice ropa vieja y para aplicarlo en el techo escurra bien la brocha o rodillo y de más manos de lo normal. Otra posibilidad mejor es darlo con pistola.

Este producto irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias, por lo que debe protegerse adecuadamente.

Gracias

Hola, ya he leído en su sección de consultorio la respuesta acerca del tratamiento de las traviesas de tren, en el que recomiendan dejarlas como están , pero en mi caso tengo varias escaleras construidas en el jardín y nunca les he realizado ninguna mejora y algunas están deterioradas , con mucha humedad, y se están desmoronando además de perder totalmente el color. Me gustaría me comentaran como poder tratarlas para eliminar insectos, lombrices, larvas etc… así como un método para conservarlas mejor sobre todo estas que se están perdiendo, ya tienen muchas hierbas que arranco pero vuelven. Alguna vez he odio que darles diesel es bueno, pero tampoco lo se.

Les agradezco de antemano la solución.

Un cordial Saludo

Javier Leal

Vemos difícil restaurar sus traviesas, pues por lo que comenta deben estar en fase de pudrición. Lo primero sería sanearlas quitando todas las zonas de madera podrida arrancándolas y limpiándolas mediante un enérgico cepillado con cepillo metálico. Después debería darles un tratamiento anticarcoma. Después un protector de fondo y si el aspecto no mejora puede aplicar seguidamente un protector pigmentado con lo que dará color a las traviesas. Por último es conveniente tapar todas las grietas, agujeros y fisuras que tengan con una resina epoxi de dos componentes para madera.

En cuanto al gasoil, aparte de ser un veneno para los insectos que pudiera contener la madera, no conocemos bien los efectos que tiene sobre ésta.

Gracias

Trabajo en un barco de madera, y en un periodo de cuatro años nos hemos en encontrado con gran cantidad de madera podrida (que se deshace con los dedos) y no en zonas determinadas (tanto exterior como interior). La madera en cuestión se trata de pino flandes del que siempre he oído decir maravillas. Les agradecería me dijeran como puedo tratar esta madera podrida y evitar que esto pueda volver a suceder.

Gracias

El Pino Flandes es en realidad PINO SILVESTRE crecido en la región de Flandes (Bélgica y Holanda). La madera está clasificada como poco durable al exterior, con gran diversidad de comportamiento frente a la acción de los hongos xilófagos, y sensible a los anóbidos, cerambídicos y termitas. El Pino Silvestre se da principalmente en toda Europa y en el norte de Asia. En España existen grandes masas en los Pirineos, Cordillera Ibérica y Cordillera Central. Generalmente, cuanto más al norte se de, mas blanda es su madera, pues más agua reciben y más rápido crece el árbol. Cuanto más de alta montaña es el árbol, la madera es más dura, pues el crecimiento es más lento y los anillos de crecimiento son más estrechos. Aunque no es desde luego de las mejores maderas para exterior, existen ejemplos de gran duración, como por ejemplo iglesias en Noruega con más de 800 años de antigüedad.

En cuanto a su problema, lo primero será eliminar la madera podrida con un enérgico cepillado con cepillo metálico. A continuación puede rellenar esos espacios con masilla epoxi de dos componentes de excelente calidad para madera en exterior. Una vez restaurada la madera sería conveniente dar un protector de fondo a toda  a madera, y en las maderas muy expuestas al Sol, dar después un lasure (protector pigmentado) en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro).

Gracias

Buenos días,

Estoy interesada en arreglar (provisionalmente hasta que los cambie) unos marcos de madera de ventanas que están muy deteriorados por el tiempo y el clima. Actualmente están pintados en gris y algo agrietados. Mi pregunta es ¿cómo debo limpiarlos y prepararlos para volverlos a pintar en otro color, marrón o algo así?.

Les agradezco mucho su atención

Saludos, CARMEN SANZ

Si es algo provisional a corto plazo, lo más fácil es limpiarlos con agua jabonosa y pintarlos directamente del color de su agrado con pintura al agua. Si quiere arreglarlos algo mejor, puede rellenar las grietas y desperfectos con masilla epoxi de dos componentes para madera, y después lijar hasta enrasar. Una vez seco y limpio el marco, puede proceder a pintarlos.

La manera de arreglarlos definitivamente es decapar y lijar hasta quitar completamente los restos de pintura antigua, rellenar las grietas con masilla, dar una selladora y pintar. Pero es un trabajo laborioso y sucio, y si es algo provisional, creemos que no merecerá la pena.

Gracias

Hola. Su página Web me ha parecido de lo más interesante y útil y me gustaría que me ayudasen. Tengo unos pesebres antiguos de madera que desearía colocar como maceteros en un jardín, y me surgen las preguntas siguientes:
1º.- ¿ Que tratamiento inicial general tengo que realizar (interior y exterior) ?
2º.- ¿ Que producto debo utilizar para proteger el interior de los pesebres al llenarlos de tierra y estar en contacto con la humedad derivada del riego?
3º.- ¿ Salidas del agua sobrante aconsejables en el fondo de los mismos ?
4º.- Algún otro consejo que uds. me puedan indicar.

Muchas gracias y un saludo.

Tomás

Lo primero sería, si hay madera muy deteriorada, limpiarla con un cepillo metálico y rellenar grietas y orificios con masilla epoxi de dos componentes para madera en exterior. A continuación debería dar tanto al exterior como al interior un protector de fondo incoloroy después un lasure en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro) si le va a dar mucho el Sol o simplemente para que adquiera un mejor aspecto.

Si quiere una duración aceptable debe forrar por dentro el pesebre con tela asfáltica o algún plástico, ya que de lo contrario la madera se degradará enseguida por el contacto permanente con la tierra húmeda, independientemente del tratamiento que tenga. Por supuesto, también debe hacer agujeros para el drenaje de la tierra, pues si no se pudrirán las plantas que ponga.

Por lo demás, solamente darle al exterior más protector o más lasure de vez en cuando (una vez al año), o en cuanto vea que empeora su aspecto.

Gracias

Hola, lo primero felicitarles por su magnífica web y después plantearles mi consulta. Tengo un hórreo en Galicia (construido en 1912 por el abuelo de mi mujer) y lo estoy reformando. La madera de los claros del hórreo está formada por tablas de castaño las cuales presenta restos de pintura roja. Ignoro si es la madera original del. Dicha madera se encuentra bastante rugosa, de color grisáceo y presenta algunas grietas, pero sin embargo no está podrida. Me planteo si es mejor restaurar la madera (lijándola primero y luego darle un protector de fondo) o bien eliminarla totalmente y colocar otra madera nueva. Mi idea es dejar la madera viva y con un estilo rústico respetable con el entorno

Gracias y un saludo.

Teniendo en cuenta que el castaño es bastante durable frente a los hongos de pudrición, y que todavía no está podrida, nosotros trataríamos de recuperar la madera como usted bien dice. Primero lijar, después un protector de fondo, y después un lasure (protector pigmentado) en un color de su elección. El lasure es el que dará nuevamente color a la madera quitando ese feo agrisamiento producido por el Sol.

Gracias

Tengo unos muebles de terraza hechos con madera de sequoia, llevan mucho tiempo a la intemperie, sufriendo, las lluvias, los hielos y los rigores del calor, que tenemos en Madrid, aparentemente no están contaminados, con carcoma ni hongos, solo secos y un poco agrietados, desearía restaurarlos por ello me pongo en contacto con Uds. para que me aconsejen que tratamiento y productos debo aplicarles.

Gracias de antemano, por sus instrucciones y consejos y a la espera de sus noticias, cuando les sea posible,  reciban un saludo.

A.F. Avila

La madera de Sequoia es muy resistente frente a la acción de los hongos, resistente a los insectos, y no atacable por las termitas. Para su restauración, simplemente debe rellenar primero, si quiere, las grietas y desperfectos grandes que tenga con masilla epoxi para madera de dos componentes. A continuación darle un fondo protector y por último darle un lasure en un color de su elección. Simplemente con eso la madera recobrará su belleza, a la vez que quedará mejor protegida contra las inclemencias del tiempo. Después, el mantenimiento consistirá en dar directamente más lasure cuando se necesite.

Gracias

Estimados amigos:

Tengo un porche de madera de iroco, con tejado de cobre, al cual le entró agua y consiguiente destrozo en la madera, manchas oscuras, blanquecinas, etc., un auténtico desastre.

Mi consulta es sobre el tratamiento que debo aplicar y el color quede lo más homogéneo posible.

Muchas gracias y enhorabuena por vuestra página, es excelente.

Creemos que lo mejor es darle un lasure (protector decorativo) en un tono de su elección con lo que el color de la madera se igualará bastante aunque cambiará el tono original. Haga pruebas en algún lugar poco visible.

Gracias

Hola. Tengo contraventanas madera en mi casa cerca de la sierra de Madrid, Villalba. Creo que son de pino y ya venían barnizadas. Desde que la compramos hará unos 15 años, las hemos dado cada par de años una capa de xiladecor, sin lijar. A fuerza de capas o por la acción del sol y el frío, algunas de ellas están muy deterioradas, se está cayendo las capas y queda la madera al descubierto. Queremos arreglarlas y parece evidente que habrá que lijarlas. Queremos darle un tratamiento durable. He estado leyendo su página y si he interpretado bien el procedimiento sería:

1)       lijarlas

2)       Darles XILAZEL FONDO

3)       Darles XILAZEL LASURE (Las queremos color pino miel).

¿se podría quitar las capas anteriores con decapado en lugar de lijar? ¿con el decapado se va el protector fondo original si lo tenía? ¿y con el lijado?¿ son incompatibles o innecesarios los puntos 2 y 3?

Por otra parte y perdonen nuestra ignorancia ¿es mejor lijar a mano o comprar una máquina que creo existe para lijar? Tenemos ocho huecos entre puertas y ventanas.

Entiendo que luego sería suficiente con pasar otra capa sin lijar cada cinco años

Muchísimas gracias por su tiempo y atención.

Mercedes.

Creemos que su problema puede ser debido a que como comenta, las contraventanas estaban barnizadas de fábrica. A una madera barnizada no se le debe dar lasur ya que no vale prácticamente para nada pues no penetra en la madera. La madera debe estar completamente cruda. De ahí que se este cayendo a capas, pues lo que está deteriorado es la capa de barniz inicial.

La solución es la que comenta. Pruebe con decapante y lana de acero y acabe con lija. Por supuesto tener una lijadora mejorará la calidad y esfuerzo en el trabajo, pero siempre hay sitios que se deben acabar a mano. En cuanto al fondo y al lasur, en maderas que no tienen durabilidad natural como el Pino es conveniente dar los dos productos: uno como protección de fondo y el otro como protección superficial y acabado. El mantenimiento consistirá en dar más lasur de vez en cuando y no volverá a tener ese problema pues los lasures no forman capa, al contrario que los barnices.

Saludos

S

PROTECCIÓN DE MADERA LAMINADA

Me parece que he leído que a la madera laminado no se le pueden dar tratamientos superficiales,.. ¿es eso cierto? ¿puedo aplicar Xylamón fondo a una madera laminada de abeto? ¿El xylamón fondo que es?.. un barniz? como se aplica? muchas gracias.

Maria.

Si la superficie no está tratada (con barnices, ceras, etc) o plastificada, no hay inconveniente en darle un protector de fondo a la madera laminada. El Xylamón Fondo no es un barniz, sino un protector de la madera para el exterior. Básicamente es un liquido que gracias a los principios activos que lleva protege de la intemperie, las carcomas y los hongos de pudrición y azulado. La base en la que se encuentran estos principios es el aguarrás, aunque recientemente también han salido protectores al agua. Su principal característica es que no forma capa (trabaja a poro abierto), por lo que se puede repetir el tratamiento cuando se quiera sin necesidad de lijar. Se aplica con brocha y matiza el color de la madera y resalta la veta.

Gracias

 

MADERA BARATA PARA EXTERIOR

Estoy buscando un tipo de madera ¿?para exteriores para utilizarla de valla de mi casa. (Son solo 55metros). Al ir a pedir presupuesto (leroy merlin , aki etc) la madera tratada (Las vallas de madera tratada con sales de cobre de color verde son de pino) para exteriores sale por un riñón. Intento economizar el vallado de mi casa, ¿puedes darme alguna idea sobre este tema?.¿tipos de madera? ¿mantenimiento? Gracias por adelantado

SALUD...Carlos Pascual

Lo más económico es comprar madera barata (pino, abeto, etc) y darle usted mismo un protector para exteriores (XYLAZEL LASUR) o un lasure si le diese mucho el Sol o quisiese darle algo de tono (XYLAZEL LASUR). El resultado es muy bueno pero el mantenimiento será algo mayor que el de la madera cuperizada. Deberá darle más protector una vez al año por lo menos.

Gracias

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE SUELOS

Quiero instalar en las habitaciones de mi nueva casa un suelo de tarima maciza de pino, el problema es que el carpintero no me lo recomienda por los xilófagos. ¿Existe algún tratamiento eficaz contra éstos? ¿Hay algún riesgo de que se estropee? Gracias.

Puede darle un tratamiento anti-carcoma como por ejemplo el XYLAZEL CARCOMAS. Se aplica con brocha o pistola sobre la madera cruda antes de cualquier otro producto (barniz, cera, etc). La madera no se estropea ni cambia de aspecto, y permite cualquier acabado posterior.

Gracias

  

PROTECTORES AL AGUA

Hola. Tengo vigas  de madera sin policromía con el problema de manchas blancas de humedad , espero que halla una solución . Quisiera darles un tratamiento protector . Estoy interesado en los productos acrílicos de su empresa para protegerlas , pero manteniendo sus dilataciones sin tapar los poros , e introduciéndose en la madera.

No sabemos como puede quitar las manchas blancas si no es lijando. Por otra parte los protectores para madera suelen estar disueltos en white spirit que es un diluyente con solventes aromáticos especiales. Existe el XYLAZEL AQUA LASUR que si es al agua y protege contra los hongos del azulado y contra la acción del Sol y la lluvia. Al proteger contra la humedad, disminuyen las dilataciones que se producen por efecto de la misma, y creemos que no hay protectores que no tengan este efecto sobre la madera. En cuanto al poro, ningún protector tapa el poro, por lo que se puede dar el acabado que se quiera después de aplicar el mismo.

Gracias

  

IGUALAR ZONAS CLARAS EN UNA MADERA

quiero barnizar una cuna de madera que estaba barnizada antes, ya le quite el barniz antiguo y quiero barnizarla con barniz trasparente, pero hay sitios don de había unas calcomanías y la madera se ve mas clara por efecto de la calcomanía

que hago

Tiene varias opciones, pero ninguna garantiza un resultado perfecto:

1.- Dejar que la madera se iguale por efecto de la luz. Para acelerar el proceso puede poner la cuna (las zonas claras) directamente al Sol. Es quizás la mejor opción, pero la más lenta.

2.- Teñir toda la cuna con tinte, cuanto más oscuro mejor. La acción del tinte igualará bastante las zonas y prácticamente no se notarán.

3.- Quitar el color de la madera a toda la cuna (menos a las zonas claras) con agua oxigenada. Se da agua oxigenada con un paño empapado y se aclara con abundante agua. No sabemos bien el resultado de esta acción en cuanto a si se igualará toda la madera. Haga alguna prueba en un sitio no visible.

4.- Intentar oscurecer las zonas de las calcomanías aplicando tinte hasta igualar. Es una opción a corto plazo, ya que a la larga, la zona teñida se oscurecerá más por efecto de la luz y se volverá a notar.

Creemos que si no tiene mucha prisa, la primera opción es la mejor. Cuanto más tiempo la deje a la luz, más se igualará.

Gracias

S

TEÑIR Y PROTEGER

Estimados sres.,

Me gustaría saber si, a la hora de teñir madera y aplicarle protector Xylamón Fondo incoloro, debe darse primero el tinte y después el protector o primero el protector y después el tinte. He estado mirando en la lata del protector y dice que deja el poro abierto ¿quedará bien el tinte -acrílico Liberon tono castaño- o hará parches? Si aplico primero el tinte ¿lo arrastrará el protector cuando lo aplique? Los muebles a preparar son armarios para un cuarto de baño. Había pensado darles barniz marino incoloro como acabado final.

Muchísimas gracias y enhorabuena por su web.

J. Téllez. La Línea de la Concepción, Cádiz.

Creemos que es más conveniente dar primero el tinte, pues el pigmento agarrará mejor, aunque tampoco hay inconveniente en darlo posteriormente al no formar capa el protector. Después de aplicar el protector de fondo, se pueden aplicar tintes, barnices, pinturas y lasures de acabado.

Gracias

Tengo un banco de teca que quiero oscurecer un poco. Qué tratamiento debo emplear? Me pueden recomendar alguna marca?. Para los muebles de teca (en interior) que debo hacer para conservarlos? Cada cuanto tiempo?

Gracias anticipadas

Creemos que debe darle primero tinte (si simplemente quiere oscurecer le valdrá la nogalina) y una vez esté seco tratar el banco normalmente con aceite de teca. Aplique el tinte con trapo o muñeca de algodón en el sentido de la veta (haga alguna prueba antes en el reverso de la banqueta, por ejemplo). Si ya le ha dado aceite de teca convendrá dejarlo bastante tiempo (meses) antes de dar el tinte, para que el pigmento agarre bien.

Otra posibilidad para oscurecer es darle un lasure o protector pigmentado (Xylazel Lasur) del color de su elección. El acabado será algo menos natural, pero a cambio el mantenimiento será sensiblemente inferior.

Para los muebles de teca y de otras frondosas tropicales, tanto en exterior como en interior, recomendamos el mantenimiento con aceite de teca. Si está en interior habrá que darle aceite menos frecuentemente (una vez al año o menos) o siempre que vea una degradación o aclaramiento superficial. Como en el caso anterior también podría protegerlos con un lasure y ahorrarse bastante mantenimiento (en interior habría que volver a darle pasados muchos años e incluso puede que nunca, dependiendo de la luz y otros factores ambientales).

Gracias

  

PROTECTOR Y ACEITE DE TECA

Hola expertos, mi duda es la siguiente: tengo una mesa de mobila a la que se le ha aplicado gran cantidad de aceite de teca. En una consulta anterior me comentabais que este acabado es conveniente, y lo cierto es que el aspecto y aparente impermeabilización de la madera son muy correctos. ¿Convendría aplicar una mano de Xylamon fondo?, ¿Tendría que esperar a que se degradara un poco el aceite de teca aplicado para aplicar después una imprimación de fondo?, ¿lo dejo así y voy aplicando sucesivas capas de aceite cuando vaya desmejorando el aspecto de la madera?. Muchísimas gracias por vuestra web, es fantástica. Saludos.

Aunque el aceite de teca se puede dar a cualquier madera para que actúe como protector, está más bien indicado para las frondosas tropicales (teca, iroko, etc), ya que el poro de estas maderas es muy cerrado y suelen ser bastante densas, con lo que la protección del aceite es superficial y su duración aceptable. El interior de la madera es durable en si mismo por los  aceites que contiene naturalmente.

Otros tipos de maderas (pino, abeto, cerezo, etc) que nos son durables por si mismas al exterior se pueden mantener a base de aceite de teca, pero el mantenimiento es muy grande (hay que darle aceite cada 2 meses aproximadamente) pues el aceite va penetrando y la superficie queda sin protección. Por tanto, es más conveniente aplicar primero un protector de fondo (penetra muy profundamente pues es muy volátil) y a continuación un lasure o protector pigmentado. El mantenimiento se hace con el lasure y la aplicación de este puede ser cada 6 o más meses. Por tanto, la protección es mayor y el mantenimiento bastante menor.

Aunque el aceite de teca no cierra el poro, si está recién echado o se echó mucha cantidad, puede saturar la madera, por lo que el protector de fondo no penetrará. Por tanto, nuestra recomendación es que espere varios meses sin dar aceite para a continuación aplicar el protector de fondo (XYLAMON). Después, el mantenimiento podrá ser a base de aceite de teca o a base de lasure (XYLADECOR). El elegir uno u otro producto para el mantenimiento dependerá de que es lo que valora más, un aspecto natural (aceite de teca) o una mayor protección y un menor mantenimiento (lasure).

Gracias

Buenos días,

Tenemos una casa de pueblo en cuyo interior hay vigas de madera que tienen carcoma y a pesar de que no les da el sol están grises (entiendo que es porque la madera esta completamente seca). Les estamos dando el tratamiento para la carcoma, perforándolas e inyectando y como terminación le vamos a dar xylamon fondo y xyladecor color nogal. ¿Se les puede dar aceite de teca para nutrirlas, o con el fondo y el lasure es suficiente? ¿En caso de dar el aceite cual sería el mejor momento y cuanto habría que esperar entre producto y producto?

Un Saludo. Manuel Sánchez Caro (Madrid).

Aunque podría darles aceite de teca, creemos que no es necesario, y puede ser incluso contraproducente en el momento en que las vigas necesiten más protector, ya que si tienen aceite de teca éste no penetrará bien. Por tanto, le aconsejamos que las de exclusivamente protector de fondo (XYLAMON) y lasure (XYLADECOR), ya que de todas formas, el aceite de teca no las nutrirá en profundidad pues no penetrará mucho. Para el mantenimiento debe darle de vez en cuando más lasure.

Gracias

  

CELOSÍAS PARA EXTERIOR

Estoy interesada en adquirir celosías de algún material que soporte la intemperie, pues sería en una terraza. Tal vez en plástico o resina. ¿Pueden ayudarme al respecto?

Gracias anticipadas.

Ana Mª R.R.

Tiene varias posibilidades:

1.- CELOSÍAS DE PVC. Tienen una gran duración en exterior y nulo mantenimiento. Como inconveniente, que cuando se degradan (amarillean y acaban pudriéndose) no hay solución posible. Es decir, tienen una vida limitada que puede llegar a 20 años o más (dependiendo de las condiciones climatológicas).

2.- CELOSÍAS TRATADAS. Hay varias clases de tratamiento. Principalmente se comercializan las cuperizadas y las bañadas con pintura epoxi. También las podemos tratar nosotros con un protector de fondo y un lasure. Necesitan un mantenimiento adecuado (lasure dos veces al año como mínimo, o repintado cuando sea necesario) para que su duración sea aceptable.

3.- CELOSÍAS DE MADERAS TROPICALES. Suelen ser de madera de Iroko. Pueden durar toda la vida si se les da el mantenimiento adecuado (aceite de teca o lasure frecuentemente). Como inconveniente principal, su alto precio.

Gracias

  

ACEITE DE LINAZA Y PROTECTOR

Me gustaría saber si después de aplicar aceite de linaza al mueble ,puedo utilizar xylamon fondo para prevenirla de la carcoma.

Si no fuese así ¿que tengo que hacer?

Me gustan muchísimo sus consejos

Debe lijar primero la madera pues los aceites de linaza suelen tener algo de resina que tapa el poro de la madera, y por tanto, si da el protector de fondo directamente (sin lijar) no penetrará bien y no tendrá eficacia. De todas formas, para prevenir de la carcoma es mejor dar una matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel o TERMITOL NX de Lakeone) que un protector de fondo. Para dar este producto después del aceite de linaza debe hacer lo mismo, es decir, lijar previamente.

Si todavía no hubiese dado el aceite de linaza, debe saber que el orden de aplicación correcto es inverso, es decir, primero matacarcomas y después aceite de linaza.

En general cualquier protector que se de a la madera es lo primero que hay que dar, ya que no forman capa (penetran profundamente en la madera) y por tanto, después se podrá dar cualquier acabado.

Gracias

  

PINTAR O BARNIZAR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Tengo una casa en el pueblo y tiene carcoma en las vigas. Hemos procedido a lijarlas para quitarles la pintura y así darles un tratamiento. Al quitar la pintura en una viga hemos visto además de los típicos agujeritos que algunas zonas de la madera eran como serrín. Hemos procedido a su lijado y parece que sean como unas galerías a nivel de superficie. Mi pregunta es ¿también es carcoma o es otra cosa? ¿Qué tratamiento es eficaz? Mi intención era darle "carcomín" (no se ahora si el nombre es ese o no, pero es un producto para la carcoma) con brocha y después inyectarlo. ¿Cuanto tiempo ha de transcurrir desde el tratamiento hasta que se pueda barnizar?

Gracias por su atención

Victoria

Por los síntomas que describe es carcoma. El tratamiento correcto es el que va a dar usted, aunque el producto que va a utilizar no lo conocemos. Nosotros trabajamos el XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel y el TERMITOL NX de Lakeone. Ambos son de máxima calidad. Con el xylazel hay que esperar dos días antes de pintar o barnizar, y suponemos que con cualquier otro matacarcomas habrá que esperar un tiempo similar.

Gracias

Hola soy Antonio
He arreglado una puerta de madera exterior, quite el barniz y lije bien, le he dado un protector de madera incoloro. ¿sería conveniente darle además barniz o bien será suficiente con el protector de madera? el acabo me gusta como queda sin barniz

No solo no hace falta dar barniz, sino que a nuestro modo de ver no es aconsejable ya que el mantenimiento es mucho mayor (cuando el barniz se deteriore hay que lijar completamente para volver a barnizar). Ahora bien, si a la puerta le da mucho el Sol, sería conveniente aplicar encima un protector pigmentado o lasur en un color intermedio para prevenir la fotodegradación superficial de la madera (se vuelve gris). En este caso, el mantenimiento se haría aplicando más lasur de vez en cuando.

De todas formas, después de un tratamiento a por abierto (matacarcomas, protector de fondo, etc) se puede dar cualquier tipo de acabado (aceite, cera, barniz, pintura, etc) siempre esperando a que la madera esté completamente seca.

Gracias

  

TRATAMIENTO Y ACABADO EN CASA RURAL

He comprado una casa en un pueblo de Asturias y quiero hacerle unos arreglos para ponerla habitable. Sin gastar mucho dinero si fuera posible. Yo no sé nada de bricolaje y mucho menos de obras, pinturas y reformas. Pero voy a “atreverme” a hacer algunas cosillas. No creo que mi osadía me lleve a subir al tejado y colocar de esas placas “bajo teja”, pero sí veo más accesible lo que se refiere al tratamiento de la madera y la pintura. He preguntado en dos establecimientos qué debo hacerle a la madera y las respuestas han sido diferentes, al menos eso creo yo. Por lo que no estoy seguro de ninguna. A continuación os expongo el estado de la casa, la división que yo hago de la madera de la misma y más abajo las soluciones que me dieron.

Estado: Es una casa de pueblo con años encima. Vigas, pontones y suelos de madera. Las tejas se asientan también encima de tablas al modo tradicional. La resistencia de la madera es buena en el 95% de la casa. Pero tiene carcoma. Hay amplias zonas en las que no se ve ningún agujero, en otras (la mayor parte) se ve alguno (unos cincuenta por metro cuadrado) y en algunas muy localizadas se observa una mayor densidad. La madera está sin pintar ni barnizar.

Partes: Son 60m2 de planta. Como hay tablas que son suelo y techo a la vez, las cuento doble.

Total superficies de madera:            450m2

Desglosada así:

Superficie transitable:               120m2

Techos y no transitable:            280m2

Expuesto al sol y exterior:          50m2

Respuestas de los establecimientos A y B:

En relación con la carcoma:

A.- Agujero por agujero. Con jeringa o spray. Si en algún momento se usa pincel, aplicar matacarcomas sólo en las zonas de la tabla dónde se vean agujeros.

B.- Matacarcomas a todas las superficies a dosis de curación, se vean agujeros o no. Si se aplica abundantemente en un lado de una tabla no hace falta aplicarlo en el otro (caso de una tabla que sea suelo de una planta y techo de la otra).

Tras el matacarcomas:

A.- Para todas las superficies el mismo tratamiento:

- Fondo (1 litro por cada 10m2)

- Acabado mate (1 litro por cada 10m2)

- Añadir (sólo suelos transitables de interior), barniz parquet (1 litro cada 10m2)

B.- Para las superficies no transitables, aplicar directamente un acabado. Para los suelos transitables, un fondo de dos componentes y dos manos de un barniz parquet.

Espero haber sido lo suficientemente claro en mi exposición para que ustedes puedan aconsejarme cual puede ser la mejor solución.

Gracias por su tiempo.

Un cordial saludo,

No creemos que las soluciones que le han propuesto sean contradictorias, lo que ocurre que en el tratamiento y decoración de la madera existen muchas posibilidades. Nosotros le vamos a exponer lo que creemos que es más adecuado y por qué.

MATACARCOMAS:

El matacarcomas también es preventivo contra la aparición de ésta, por lo que es aconsejable darlo en toda la madera, tenga o no carcoma. De lo que se trata es de que el producto empape bien toda la madera posible y para ello debe elegir alguno (o la combinación de varios) de los siguientes métodos según la zona a tratar:

1.- POR PINCELADO. Se puede dar con brocha en maderas no muy gruesas y que estén crudas, es decir, sin barnices, pinturas o ceras. Es la forma de aplicación por ejemplo en suelos antes de barnizarlos o encerarlos.

2.- POR PULVERIZACIÓN. Se aplica con spray o con compresor y pistola, para los mismos casos que el método anterior.

3.- POR INYECCIÓN. Se inyecta por los agujeros que deja la carcoma al salir de la madera, para lo cual es necesario comprar el matacarcomas en spray (viene preparado con una cánula para ello) o inyectarlo con una jeringuilla. Si hay muchos agujeros, se puede inyectar en uno de cada diez aproximadamente.

4.- POR INYECCIÓN PROFUNDA. En maderas muy gruesas (vigas, etc), Se hacen agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm con una orientación lo mas vertical posible. Se inyecta el producto por los agujeros varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Por último se vuelven a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

5.- POR INMERSIÓN. Se prepara una cubeta con matacarcomas y se sumerge la pieza de madera dejándola un tiempo variable según su grosor (más tiempo cuanto más grosor). La pieza debe estar cruda (sin barnices, pinturas o ceras). Es quizás la mejor forma de aplicarlo, pero no siempre es posible hacerlo (vigas, suelos, etc).

ACABADOS:

1. Madera transitable. Lo más normal es barnizar directamente con un buen barniz de poliuretano pues es el acabado más resistente y con menor mantenimiento. Si hubiese mucha humedad, podría dar primero un fondo protector. Si quisiese un acabado más rústico podría encerar los suelos en vez de barnizarlos.

2.- Madera no transitable. Puede hacer como en el caso anterior pero con un barniz adecuado (sintético). También puede darle un fondo protector directamente (si no quiere cambiar el color de la madera) o un lasure (protector pigmentado) del color de su elección. Por facilidad de mantenimiento son más aconsejables estas últimas opciones (protector o lasure) pues no hay que lijar para darle más producto cuando haga falta, pues no forma capa). El lasure proporciona además un aspecto muy rústico a la madera.

3. Madera al exterior. Primero darle un fondo protector y después un lasure en un color intermedio. El protector de fondo protege de la intemperie (humedades, hongos, etc) y el lasure de la acción del Sol al llevar pigmento. Podría dar solamente lasure, ya que también es protector, pero es más recomendable darle los dos productos.

Haga siempre alguna prueba de acabado antes de darlo a toda la casa.

Gracias

  

MÁXIMA PROTECCIÓN

Buenas tardes.

Tengo unas ventanas y puertas de exterior de madera en un lugar en donde el clima es bastante duro (heladas, sol, lluvia). Están tratadas con xylamón fondo y xyladecor. ¿Se puede aplicar algo encima como mayor protección?. ¿Qué tal iría el nuevo Bruxyl Plus de Bruguer?. ¿Bruxyl Plus es exactamente un barniz?.

Un Saludo. Manuel Sánchez Caro (MADRID)

El Bruxyl Plus es un lasure (protector pigmentado) como el Xyladecor. Las dos (Bruguer y Xylazel) son excelentes marcas y sus productos son de máxima calidad. No hay productos mejores que estos y lo que no le recomendamos es que aplique un barniz, ya que el mantenimiento es mucho mayor (hay que lijar y volver a barnizar). Nuestra recomendación es que aplique el Bruxyl Plus o el Xyladecor Sol, que tienen mayor protección frente al Sol que los lasures normales.

Gracias

  

ORDEN DE APLICACIÓN DE PROTECTORES

Mi consulta es la siguiente:

Hemos comprado una puerta para la entrada de la casa de madera de iroko, la puerta estará protegida ya que hay un pequeño porche y no creemos que le caiga directamente agua, y en cuanto al sol no le dará directamente porque está orientada al norte. El fabricante nos ha dicho que le dará un acabado con xyladecor (creo recordar que nos dijo incoloro). Si el acabado no me gustara mucho ¿podría darle yo otra pasada de xyladecor con otro acabado, como por ejemplo, xyladecor sol mate tono castaño?¿cuánto tiempo me debería esperar? Y en cuanto al xylamon fondo, si no sé si se lo ha puesto el fabricante, en qué momento podría darlo yo?. Después, para mantenerla, cada cuanto tiempo debo poner estos productos y cuáles xylamon fondo + xyladecor o por el contrario uno solo de ellos, y en este caso cual?

Muchísimas gracias.

ASS-Valencia

Si puede darle un Xyladecor con color directamente encima del Xyladecor incoloro en cualquier momento.

El Xylamón fondo no se puede dar después del Xyladecor, pero en el Iroko no es necesario dar Xylamón fondo pues la propia madera es muy resistente a la intemperie.

En cuanto al mantenimiento, debe dar más Xyladecor cuando sea necesario (puede ser una vez al año, pero depende totalmente de las condiciones climáticas).

Gracias

  

IDENTIFICACIÓN DEL INSECTO POR EL DAÑO PRODUCIDO

Acabo de comprarme un piso que me lo dan en breve (es nuevo). El DIA que me lo enseñaron vi unos agujeritos muy curiosos en el marco de una de las ventanas (es de elondo.). La verdad es que a mi me pareció polilla (En mi casa he tenido y la verdad es que parecía igual). Todavía no he ido a verlo con el constructor pero quería saber si hay alguna manera de saber fijo si es o no polilla. Estaba en una zona del marco como 8-10 agujeritos en distintas zonas,(En un cuadrado de 10cm*2cm) La chica que me va a vender el piso dice que eso es casi imposible, que sería puntas para fijar la madera, pero había como varios grupitos unos muy cerca de los otros, decía que la madera de elondo es muy dura, que es nueva. bla bla. Pero me gustaría asegurarme.  Yo por si acaso saqué unas fotos...nunca se sabe. (No me quedaron muy bien pero algo es algo...)

¿Hay alguna manera de estar seguro de si es o no? ¿Si lo es que debería pedir?¿Que me cambien ese marco? ¿Todos?? Me da miedo que me arreglen por encima y en un par de meses empieza a aparecer mas... (Mas aun cuando el suelo las puertas y las ventanas son de madera...)

Lo único seguro es que polilla no es. El elondo es inatacable por la polilla. La polilla solo puede atacar la albura de maderas frondosas con más de un 15% de almidón. Prefiere principalmente las maderas con vasos de gran diámetro como el Roble, el Castaño o el Nogal. También ataca frecuentemente al Fresno, al Olmo, al Iroko y a la Limba.

Podría ser algún otro insecto larvario como la carcoma, pero los ataques de cualquier insecto larvario son relativamente peligrosos pues se eliminan fácilmente aplicando un matacarcomas y tapando después los orificios hechos así como posibles grietas o fisuras con cera o masilla de madera.

La identificación del insecto puede hacerse por el tipo de daño producido o por el aspecto y tamaño de la larva si no vemos al insecto directamente:

-La carcoma grande deja unos orificios de salida ovalados de 5 a 10 mm. Un sonido sordo al golpear la madera puede ser indicativo del ataque. Se puede escuchar a la larva comer si está en su interior. Los conductos roídos se encuentran cerca de la superficie y las larvas adultas son de 13 a 30 mm de largo y color claro.

- La carcoma fina produce numerosos orificios de salida redondos de un diámetro de 1,1 a 3 mm según las especies. Los conductos roídos son de forma irregular y contienen polvillo y excrementos. Las larvas adultas son blancas de 4 a 6 mm de longitud.

- La polilla deja unos orificios parecidos a los de la carcoma fina (redondos de 1,6 mm de diámetro aproximadamente). La madera debe estar seca (menos de 18 % de humedad) para que pueda atacarla. Las galerías siguen principalmente la dirección de la fibra. Las larvas son blancas de 4 a 6 mm de largo.

- La termita ataca maderas (coníferas y frondosas) y otros materiales como tejidos, papel e incluso plásticos. Abren galerías interiores respetando una capa exterior intacta de 1 a 2 mm de grosor. Quitando esa capa superficial se puede observar el fenómeno de las "hojas de libro" debido al aspecto que presenta con láminas muy finas de madera sin atacar. Las termitas no hacen ruido cuando comen la madera. El tamaño de un termita es de 4 a 6 mm de longitud.

Gracias

  

MADERA AGRISADA

Tengo la carpintería exterior de iroko en Almadén (Ciudad Real). Está tratada con xilamón y barniz de la misma casa para intemperie que tiene protección contra los rayos del sol. Sin embargo, en las ventanas donde le da el sol y el agua se está produciendo un encanamiento de la madera perdiendo su tonalidad y transformándose en gris. ¿Que está ocurriendo? ¿Qué puedo hacer?

Muchas gracias.

Lo que está ocurriendo es un fenómeno llamado FOTODEGRADACIÓN, es decir una degradación superficial que vuelve la madera grisácea y que se debe a los rayos ultravioletas que envía el Sol. Aunque hay productos transparentes que llevan filtros de protección contra estos rayos, la protección es siempre mejor si se utilizan productos de acabado pigmentados, es decir con color. El pigmento protege de los rayos UVA, y cuanto más oscuro sea, más protegerá. El problema es que con pigmentos muy oscuros se produce otro fenómeno que es el recalentamiento de la superficie de la madera, que acaba por estropearla. Por tanto lo más aconsejable son los protectores medianamente pigmentados (ni muy claros ni muy oscuros).

Nosotros siempre aconsejamos para exterior protectores pigmentados o lasures, mejor que barnices, pues el mantenimiento es mucho más sencillo al no formar capa (se aplica directamente encima más protector en cualquier momento sin necesidad de lijar). En su caso, lo que debe hacer es quitar completamente el barniz de acabado (con decapante, lija, pistola de aire caliente o una combinación de estos métodos) y aplicar un producto limpiador como por ejemplo el XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS de la marca Xylazel. Para su aplicación debe seguir los siguientes pasos:

1.- Se aplica directamente con brocha sobre la madera a renovar.

2.- Después de 20 minutos, se frota enérgicamente con un estropajo y agua hasta quitar el color agrisado.

3.- Se deja secar 24 horas antes de aceitar, pintar, barnizar o aplicar un protector.

Nosotros le recomendamos que una vez limpia la madera aplique un protector pigmentado o lasure como por ejemplo el XYLADECOR SOL en un color intermedio.

Gracias

tengo en mi terraza suelo de cumarú y me gustaría saber como tengo que hacer el mantenimiento diario porque me la han lijado y me han puesto aceite y no quiero que se vuelva gris como estaba antes, esta totalmente al exterior en Madrid. muchas gracias. teresa iglesias

Para evitar el agrisamiento de maderas debido a la acción del Sol, la madera debe protegerse con protectores pigmentados (lasures) como por ejemplo el XYLAZEL LASUR de la marca Xylazel. El problema en su caso es que ya se ha dado aceite y por tanto el lasur no agarrará en la madera. Por tanto, tiene las siguientes opciones:

- Seguir manteniéndolo a base de aceite (hay que darlo más frecuentemente para que la madera no se vuelva gris).

- Lijar de nuevo y aplicar un lasur.

- Esperar a que la madera se seque, limpiarla y aplicar el lasur.

El lasur aplicado directamente sobre la madera gris (sin lijar) puede variar la tonalidad del mismo. En maderas duras, maderas tropicales y en lugares con alta humedad ambiental, el secado del lasur puede retardarse, por lo que conviene hacer una prueba en una zona antes de aplicarlo a toda la superficie.

Gracias

  

CICLO BIOLÓGICO DE LA CARCOMA

Cuando el insecto sale del mueble y deja esos agujeros, a donde va? Es decir, cuanto tiempo vive, a que distancia se mueve para poner nuevos huevos, vuela ???  Esto es muy importante para saber hasta donde puede extenderse una infección y en cuanto tiempo, por ejemplo, de una habitación a otra.

Muchas gracias

Existen multitud de insectos xilófagos de tipo larvario y el ciclo biológico (huevo, larva, pupa e insecto adulto) es muy variable según la especie e incluso dentro de una misma especie. Los estados de huevo, pupa e insecto adulto son por lo general de corta duración y varían desde varios días a semanas, pero el estado de larva (precisamente el que come la madera) puede durar desde meses hasta años (hasta 10 años se han observado casos en la carcoma grande). El insecto adulto es volador y suele salir en primavera-verano, pero en algunas especies como la polilla sale en marzo-abril o también en octubre-noviembre. Su vida es bastante corta y algunos como la polilla se refugian en lugares oscuros, pero otros no.

La duración del ciclo biológico de los principales COLEÓPTEROS (conocidos como carcoma) que atacan a la madera elaborada es la siguiente:

- CERAMBÍCIDOS (carcoma grande). Varía entre 2 y 10 años aunque lo normal es de 4 a 6.

- ANÓBIDOS (carcoma fina o común). Varía de 8 meses a 3 años.

- LÍCTIDOS (polilla). 1 año o menos con altas temperaturas.

Gracias

  

TRATAMIENTO DE FRONDOSAS TROPICALES

Ante todo felicitarles por su pagina, me ha sido de gran ayuda en otras ocasiones. Mi consulta es la siguiente.

Estoy haciendo una encimera, escalones y unos bancos en madera de elondo o cumaru, lo voy a poner en el exterior, no estoy seguro de cual de las dos es ya que me la han regalado y no se acuerda de la madera, sabe que es una de las dos, es de color pardo o rojiza dependiendo de la tabla.

Vivo en Madrid y como sabéis los inviernos son bastante fríos y los veranos muy calurosos, por ello me gustaría que me dijesen que tratamiento le puedo dar a este tipo de madera para que aguante tanto el sol, calor, lluvia y frío. No me gustaría darle barniz ya que el mantenimiento es muy trabajoso, me gustaría darle algún aceite o algún protector que resalte y proteja la madera.

Gracias de antemano por su ayuda y un saludo.

Hay dos formas de tratar las maderas frondosas tropicales:

1.- Con ACEITE DE TECA. Es la forma más natural de protección y la que nosotros le recomendamos. Debe darle abundantemente con aceite mínimo dos veces al año (primavera y otoño). Con este tratamiento, la madera lucirá inmejorablemente.

2.- Con LASURE. Al ser maderas con durabilidad natural al exterior no es necesario darles protector de fondo, aparte de que suelen ser maderas muy densas y tampoco penetraría excesivamente. Se debe aplicar entonces exclusivamente un lasure o protector pigmentado (p.e. XYLAZEL LASUR). El mantenimiento es algo más reducido pero el acabado es menos natural. Puede darle un lasure incoloro (si quiere mantener el color original de la madera) que lleva incorporados filtros para los rayos UVA, o darle un lasure con color que teñirá la madera. En cualquier momento se puede dar más lasure pues no forma capa.

Gracias

HE PUESTO UNA PUERTA DE IROKO Y UNAS CONTRAPUERTAS DE LAMAS DE IROKO, MI CARPINTERO ME A DICHO QUE LE DE XYLAMON FONDO PERO NO ME HA COMENTADO NADA DEL XYLADECOR Y DONDE VIVO PEGA BASTANTE EL SOL, QUE PRODUCTOS ME ACONSEJARÍAS, NO QUIERO QUE LA MADERA CAMBIE DE COLOR, SI NO ALGO NATURAL VAMOS SI COGE MAS FUERZA EL COLOR DEL IROKO NO ME IMPORTA.

MUCHAS GRACIAS.

En las maderas con durabilidad natural no es necesario dar fondo protector, aparte de que muchas de ellas (entre las que está el Iroko) no son impregnables (generalmente solo el duramen), por lo que el protector no penetra y no sirve de nada. Lo que si es conveniente dar siempre es un lasur (Xyladecor) en una tonalidad intermedia o en último caso incoloro (debe llevar filtros para los rayos UV). Este producto protege la superficie de la madera de los perniciosos rayos del Sol.

Gracias

  

TABLERO ALISTONADO EN EXTERIOR

Buenos días,

Me gustaría hacerles una consulta sobre el tablero alistonado. Me gustaría averiguar si convenientemente tratado, con un fungicida anticarcoma, y posteriormente con un poro abierto tipo Barpidecor o Xiladecor, se puede utilizar en el exterior. ¿Sabéis si se podría utilizar para ese fin?

Un saludo,

Jaime Alejandro

No es recomendable utilizar tablero alistonado en exterior aunque se proteja. El problema no viene de la posible pudrición o estropeado de la madera por las condiciones meteorológicas y por los hongos e insectos, sino de las uniones entre los listones. Primero, no sabemos de la existencia de tablero alistonado en el que se haya utilizado cola de poliuretano o cola para exterior en el pegado de los listones, por lo que la cola se irá relativamente pronto con el agua y la humedad. Además existe otro problema, y es que los listones, al no ser homogéneos, reaccionarán de forma distinta ante los cambios de humedad y temperatura, provocando tensiones entre ellos que acabarán por abrir las juntas. Si observa mobiliario de jardín para exterior, verá que nunca se utiliza tablero alistonado y también que se intentan evitar en lo posible uniones encoladas, fabricándose por lo general a base de tablillas atornilladas o encajadas.

De todas formas, la duración al exterior del tablero alistonado protegido puede ser larga (varios años dependiendo de las condiciones climáticas) por lo que en algunas aplicaciones podría utilizarse.

Gracias

  

ENDEREZAR MADERA

Tengo un arca antigua, con dos puertas frontales de madera tallada (de 70 cm.  por 40 cm.). Una de las puertas se ha combado hacia fuera de tal forma que se ha llegado a desencajar. ¿Hay algún método o producto que me ayude a enderezarla?.

Gracias por su tiempo.

Saludos

Yolanda

Al no ser la madera un material homogéneo es fácil que se tuerza por su propia naturaleza al irse secando. Unas fibras son más densas que otras, por lo que cuando se secan, sus dimensiones finales son también distintas. Aun en maderas muy homogéneas se pueden producir torcimientos por diferencias de humedad en caras opuestas. En la cara que tenga más humedad, las fibras se ensancharán más al absorber más agua y provocarán el combado de la madera. La cara que tiene más humedad es el lado convexo del curvado.

A nivel práctico, para enderezar una madera o un tablero torcido, se puede aplicar calor (con un radiador, estufa, pistola de aire caliente, etc) a la cara convexa (cara con más humedad) con lo que la pieza se enderezará rápidamente. Si esta pieza de madera enderezada se sujeta firmemente no se volverá a torcer, pero de lo contrario (su caso por ejemplo) es posible que vuelva a torcerse con el paso del tiempo.

La forma de corregir o minimizar este fenómeno es sellar la madera (con pintura, barniz o cera) para que no entre la humedad. También se puede utilizar un protector de fondo pues protege de la humedad y limita los movimientos y cambios dimensionales de la madera. Otra forma de evitar este fenómeno es hacer que la cara convexa tenga menos superficie exterior (haciéndole un estriado con fresadora por ejemplo). De esta forma, aunque esta cara tenga más humedad se compensará al tener menos superficie. Este método se utiliza mucho en tarimas macizas y en frisos de madera, ya que al sellar la cara vista (con barniz, cera o protector) pero no la contraria las lamas se combarían rápidamente si no estuviesen estriadas por esta cara.

Como resumen, se puede decir que la madera se puede enderezar con calor y se puede prevenir el torcimiento mediante sellado, controlando la humedad que afecta a cada cara o compensándolas disminuyendo la superficie exterior de la cara que absorba más humedad.

Gracias

  

MINIMIZAR RAJAS, GRIETAS, ALABEOS Y TORCIMIENTOS

Tienen algún producto químico para minimizar el alabeo en tablones que han sido previamente secados en horno?

En las partidas que compramos vienen algunas tablas que tiempo después se doblan y/o se rajan. Como podemos detectar esta posibilidad antes de construir una mesa? Tienen higrómetros para madera? O tenemos que calcular el peso específico? Hay algún tratamiento adicional que podamos hacer?

Muchas gracias

Diego Christensen

Creemos que los principales requisitos para evitar en lo posible los alabeos y rajas en la madera son los siguientes:

1.- Que el corte de la madera se haga correctamente. Las piezas obtenidas radialmente y al cuarto (los anillos de crecimiento son perpendiculares por la testa a la cara de la tabla, entre 90 y 45º) son las más estables. Cuanto más se aproximen a 90º más estables. La madera cortada así es la más indicada para la fabricación de muebles.

2.- Que la madera sea limpia, homogénea, carente de defectos. Cuanto mas limpia sea la madera y menos defectos tenga, menos probabilidades habrá de que se tuerza o raje.

2.- Que la madera esté correctamente secada. La velocidad de secado es diferente según la especie y muy importante que se respete. También la forma de secado (al aire, estufado, combinado, etc). Existen unas cédulas de secado normalizadas que varían según la especie y que es muy importante seguirlas al pie de la letra.

3.- Que la humedad final de la madera sea acorde a la humedad media ambiental de la zona de destino y también a la utilización que se le vaya a dar. Por ejemplo si la madera viene de una zona húmeda, aunque esté correctamente secada, al trasladarla a una zona muy seca puede rajarse y torcerse fácilmente a no ser qua haya sido secada para la zona de destino. En cuanto a la utilización, los grados de humedad aproximados que debe tener la madera según su utilización son los siguientes:

- Obras hidráulicas                                 30 %
- Medios muy húmedos                      25-30 %
- Obras no cubiertas                          18-25 %
- Obras cubiertas pero abiertas           16-20 %
- Obras cubiertas y cerradas                3-17 %
- Locales cerrados con calefacción       2-14 %
- Locales con calefacción continua       8-12 %

5.- Que en el emplazamiento de la madera no se produzcan cambios bruscos de temperatura y humedad, pues son frecuentemente los causantes de la aparición de grietas.

En cuanto a sus otras cuestiones, nosotros no trabajamos higrómetros. Por otro lado, creemos que aplicando un protector de fondo (Xylamón) se pueden reducir en parte las posibilidades de alabeos y rajas ya que este producto protege de la humedad limitando por tanto los bruscos cambios dimensionales.

Gracias

Hola soy de Córdoba y me gustaría saber si es verdad que la madera de iroco de raja con las altas temperaturas en el interior de las casas. He estado mirando muebles de madera resistente y me recomendaron el iroco por precio y dureza. Pero en otro sitio me dijeron que con el calor del verano en Andalucía esta madera se raja, de echo me mostraron un mueble supuestamente de iroco que estaba rajado. Si no es esta que tipo de madera me aconsejan. el aglomerado chapado o dm es bueno?.
gracias un saludo.

Es posible que la madera se raje con el calor, pero no porque sea Iroko, que es una madera que no presenta especiales riesgos de rajado, sino porque la humedad final de la madera con la que se ha construido el mueble no es acorde con la humedad media ambiental de la zona de destino, que en este caso debe ser muy baja.

Gracias

Hola: Hace unos 6 meses termine mi estudio sobre de mi casa, la estructura es de vigas de acero, pero debajo de la viga que da a la terraza, para efectos estéticos de la fachada, instale una viga (Gualdra) de Pino 0.32 x 0.22 Mts por 8.50 Mts de longitud originalmente la trate con Pentaclorofenol para evitar polilla o carcoma y después le aplique aceite de linaza abundantemente. Han pasado 6 meses y la madera empezó a mostrar rajaduras profundas de medio centímetro de ancho y se ha empezado a torcer en los extremos hasta 2 cm en direcciones opuestas. Esta gran viga esta expuesta a los rayos del sol y a la lluvia. No se que es lo que debo hacer para evitar que se siga torciendo y como protegerla de los agentes atmosféricos.

Agradezco de antemano su guía y sus consejos.

Jose Mancebo      México

El rajado es debido al cambio brusco de humedad y temperatura. La madera se contrae con el calor, y al hacerlo bruscamente, se producen fisuras y grietas. Estas grietas, si se quieren disimular, se pueden rellenar con masilla epoxi de dos componentes para madera. Los torcimientos surgen porque la madera nunca es homogénea y por la diferente acción de los agentes atmosféricos en unas partes que en otras.

Para evitar en lo posible la aparición de más grietas y torcimientos puede darle abundante protector de fondo. Entre otras propiedades, protege de la humedad, limitando los movimientos y los cambios dimensionales de la madera. Después, y al estar expuesta la viga al Sol directo conviene darle un protector pigmentado o lasure en una tonalidad intermedia. De esta forma la superficie quedará protegida contra decoloraciones y agrisamientos.

Para el mantenimiento, deberá dar más lasure de vez en cuando.

Gracias

Muy Sres Nuestros:

Les contacto desde CV Pesona , empresa fabricante de muebles en Indonesia.

Desde hace tiempo estoy buscando un producto  para evitar grietas y movimientos de la madera Teka  en muebles que fabricamos

Mi problema es el siguiente:

Exportamos aproximadamente unos 200 containers al ano de muebles de Teka fabricados por nosotros. Debido a que una parte es madera teka joven aunque seca, en casi todos los containers hay un % de muebles que se nos agrietan a la llegada España o después de unas semanas allí.

Después de estudiarlo durante ya años sabemos que es en primer lugar  por el cambio de temperatura y humedad entre los dos países España e Indonesia pero mas que esto es porque durante el tiempo de transporte en el container (aproximadamente 1 mes) hay bastante condensación en el container en parte de los mueble y en parte de otros productos de artesanía de otras maderas. Esto hace que cuando el mueble llega a destino a cogido aun mas humedad y es mas propenso a las grietas de la madera.

Agradecería me dieran información de algún producto para evitar  las grietas en muebles de teka

En caso de efectividad no solo seriamos un buen cliente suyo sino que creemos en el negocio de distribuirlo en Indonesia, ya que este problema de las grietas no e solo nuestro sino general de este país que exporta  miles de containers de muebles con el mismo problema.

En espera de su rápida respuesta

un saludo

CV Pesona

Miguel Massana

No sabemos como solucionar ese problema, y creemos que no existen en el mercado productos específicos para ello, pues los protectores de fondo, que entre otras propiedades son repelentes al agua, protegiendo contra la humedad y limitando los movimientos y cambios dimensionales, no penetran bien en maderas tropicales densas y con durabilidad natural como la Teca, y por tanto son ineficaces en estas maderas.

Pero si creen que el problema o parte de él viene de la condensación en los containeres, creemos que podría solucionarse con el empleo de sal para que absorba la humedad.

Gracias

  

HONGOS DE PUDRICIÓN

Restaure una casa hace dos años colocaron placa de cemento y dejaron en el piso de abajo los marcos de las puertas originales, hace unos meses sobresalía por un marco una especie de seta color amarillento y blanco que fue creciendo rápidamente, cortaron los marcos desde el pie a la mitad y comprobaron que al enterrar el marco en el suelo cemento este había quedado húmedo y había creado una seta que trepaba hacia arriba (del marco) devorándose la madera de este, después de cuatro meses el problema volvió aparecer en la parte que quedo aparentemente saneada en su día pero no sustituida por una pieza nueva. Al ver que el problema no se soluciono que debo hacer? Muchas gracias por las respuesta que me puedan dar..

Por los datos que nos da, podría tratarse del hongo de la especie Coniphora Puteana que ataca la madera de coníferas y frondosas dando lugar a la famosa pudrición blanca de la madera. Este hongo ataca solo madera húmeda (entre un 30 y un 60% de humedad), por lo que frecuentemente se da en maderas de construcción utilizadas en sótanos. El problema se soluciona intentando eliminar los focos de humedad y sustituyendo las piezas afectadas por madera nueva con durabilidad natural frente a los hongos de pudrición (teca, iroko, etc) o madera tratada con un protector de fondo.

Si fuese cualquier otro hongo xilófago, la solución sería la misma, y si no se pudiese quitar la humedad completamente sería importante tratar la madera frecuentemente con más protector (en el caso de que no tenga durabilidad natural).

Gracias

  

Fuentes principales de información en esta sección:

PATOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE LA MADERA

De Fernando Peraza Sanchez (Ingeniero de Montes).

Editado por la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM)

PATOLOGÍA TRATAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA MADERA PUESTA EN OBRA

De José Antonio Rodriguez Barreal (Dr, Ingeniero de Montes. Catedrático de Patología y Conservación de Maderas de la E.T.S.I.M.) y Francisco Arriaga Martitegui (Dr. arquitecto de AITIM)

Editado por la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM)

 

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