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Quisiera saber la forma de aislar de ruidos un techo y cuál sería el mejor material a emplear. Y en cualquier caso, forma de trabajar con los diferentes materiales y si realmente es efectivo aislar el techo para evitar ruidos procedentes de la vivienda superior. Gracias La efectividad de los aislamientos acústicos es muy relativa, y sólo en los casos en que se haga profesionalmente por toda la habitación (suelos, techos, paredes, puertas y ventanas) será realmente efectiva. Tenga en cuenta que el ruido entra por cualquier resquicio, y aunque aislemos perfectamente el techo, las propias paredes transmitirán ruidos. Aunque la mejora es notable si el aislamiento se hace bien, no espere que se dejen de oír los ruidos totalmente. La base de un buen aislamiento es la superposición de capas de masa y muelle. La masa es la capa rígida (muro de ladrillos, placas de cartón-yeso, escayola, etc) y el muelle es la capa absorbente (poliuretano, corcho, lana de vidrio, lana de roca, etc). Como mínimo debe haber dos masas y un muelle entre ellas. Cuantas más capas se pongan y/o más gruesas sean, mejor será el aislamiento. La masa no debe tener fisuras por donde pase el ruido ni debe haber ningún punto de unión rígido entre las 2 masas. En su caso, la primera masa es el propio techo. A éste deberá pegarle con cola de contacto un aislamiento. Para aislamiento acústico, lo más recomendable son los paneles de poliuretano o el corcho. El grosor debe ser de al menos 2cm para el poliuretano y de 4cm para el corcho. Sobre ellos deberá instalar la segunda masa que puede ser hecha con placas de cartón-yeso selladas en las juntas con tapajuntas especiales. Estas placas de cartón-yeso deben ponerse pegadas con cola de contacto (sin disolventes si se pone sobre poliuretano). Si se fijasen con perfilería metálica el aislamiento sería deficiente al haber unido las dos masas con un elemento rígido (perfil). También es imprescindible que las placas de cartón-yeso no toquen las paredes por la misma razón. Sólo con corcho pegado directamente al techo tendrá algo de aislamiento pero mucho menor que si se pone una segunda masa. Muchas Gracias Hola, tengo un problema de ruidos con el vecino y
querría amortiguarlo en lo posible. Puedo comer un máximo de 5,5 cm de
espacio en la pared y había pensado usar algún material aislante
pegado a la pared y encima pegar planchas de pladur. Me han recomendado
dos capas de un material denominado copopren (creo que es el nombre
comercial) de 2 cm? ¿Cómo se instala este material, se puede pegar con
pasta?, ¿Existe algún otro material mejor? El
Copopren es el nombre comercial de unos paneles fabricados con
partículas de poliuretano. Se pega a las paredes con una cola de contacto especial (sin
disolventes) para que no ataque a estos paneles que son como una especie
de goma-espuma especial muy prensada. El pladur lo debe pegar también con
la misma cola. Podrá encontrar este adhesivo en establecimientos
especializados en aislamientos. El
Copopren es de los mejores aislantes acústicos que existen. Hola He
puesto una doble ventana en mi dormitorio para quitar los ruidos de la
calle y el resultado no ha sido el que yo esperaba. El marco de la doble
ventana es de aluminio (como el de origen) y el cristal es doble de
climalit (creo que es así como se llama). La verdad que me he gastado
un dinero y estoy cabreado. Creo que el problema puede estar en el
aluminio que no es aislante. Me gustaría que me dijeran si hay
alguna espuma o algo que pueda aplicar al interior del aluminio para
aislarlo. Si me pudieran aconsejar en este o en otro sentido se lo
agradecería mucho. Muchas
gracias Hay que partir de la base que una doble ventana es un buen aislamiento térmico pero no tanto acústico, aunque también debe notarse. Además, para que una ventana aísle bien debe ser batiente, ya que si es corredera, el aislamiento es mucho peor (tanto térmico como acústico). Por ultimo está el material, el PVC es mejor aislante que el aluminio, sobre todo térmico, pero tiene el inconveniente de su degradación irreversible con el paso del tiempo. La carpintería, cuanto más grosor tenga (aluminio o PVC), mejor aislará, y el vidrio cuanto mas grueso sea también será mejor aislante. También será mejor aislante térmico/acústico el doble cristal que el cristal simple. El problema es que no hay forma de mejorar el aislamiento térmico/acústico un vez puesta la ventana, excepto mejorando la estanqueidad de la misma. En una ventana batiente se consigue poniendo burletes, pero en una corredera, la estanqueidad nunca será del todo perfecta pues no se pueden poner burletes que no sean de pelo. Lo que propone usted (inyectar espuma en la carpintería) debe mejorar algo el aislamiento, pero creemos que no merecerá la pena por la poca ganancia y el mucho trabajo que supone. También hay que tener en cuenta el cajón de la persiana. Si la persiana ha quedado entre las dos ventanas, el problema será menor, pero si la persiana sigue estando al exterior, el cajón de la persiana es una puerta de entrada al ruido de la calle. Los cajones de persiana si pueden mejorar sensiblemente su aislamiento térmico/acústico poniendo corcho en el interior y sellando la tapa adecuadamente. Gracias Hola,
me gustaría saber como aislar el suelo de mi vivienda para evitar los
ruidos del piso inferior. Me han dicho que las planchas de copopren de 2
cm de grosor pueden venir muy bien. Mis dudas son las siguientes: 1.
¿Realmente es efectivo este aislante al 60 o 70%, aislando sólo el
suelo? 2. ¿Se puede poner el copopren, y encima una tarima flotante o parquet, sin que se abra a deterioren las maderas? 3. ¿Que es lo más aconsejable, para poner entre el copopren y la tarima? 4. ¿Que hacer con los desniveles que quedarían en baños y cocina? 5.
¿Es económicamente viable, comparado con el resultado final? Muchas
gracias. Si se
refiere a que va a escuchar un 60 o 70% menos de ruido, lo dudamos
totalmente. Además, no estamos seguros de que se pueda instalar
con fiabilidad la tarima encima del copopren de 2 cm, pues el suelo
quedará demasiado flexible. Si quiere poner ese aislamiento tan grueso,
debería instalar tarima maciza sobre rastreles. Aunque los rastreles
perjudicarán el aislamiento, al ser de madera la pérdida no será
excesiva. De
todas formas, creemos que es complicarse demasiado la vida, pues la
diferencia de aislamiento con respecto a una tarima flotante instalada
sobre espuma de poliuretano de 3 mm no será demasiado apreciable, y el
costo y sobre todo los problemas de instalación si. HOLA QUIERO CONSTRUIR UNA SALA ACÚSTICA
PARA QUE EL SONIDO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ( BATERÍA, GUITARRAS ELÉCTRICAS,
ETC) NO SALGA Y NO MOLESTE A LOS VECINOS. TAMBIÉN PARA TENER UN
BUEN SONIDO DENTRO YA QUE SOY MÚSICO. LA SALA SERÍA EN EL TERCER PISO DE
UNA CASA. MUCHAS GRACIAS Creemos
que lo primero es conseguir un buen aislamiento a base de capas de masa
(capa rígida) y muelle (absorbente). En realidad se trata de hacer otra
habitación (con placas de pladur, por ejemplo) dentro de la que se
quiere aislar, e intercalar entre ambas el muelle o aislante (copopren,
por ejemplo). El aislamiento debe incluir paredes, techo y suelo y
la puerta también deberá ser doble y hermética, ya que de lo
contrario, aunque el resto del aislamiento esté muy bien hecho, el
sonido se irá por allí. El
copopren se pega a las paredes con una cola de contacto especial (sin
disolventes) para que no lo ataque. El pladur se pega sobre el copopren con la misma
cola. Un
vez conseguido que el sonido no escape, podemos empezar a pensar en
el acondicionamiento acústico de la habitación para la música. Este
se consigue primeramente poniendo la mayor cantidad posible de objetos
absorbentes para evitar ecos o reverberaciones. Estos objetos
pueden ser desde corchos gruesos pegados en paredes y techos (lo mejor)
hasta muebles como sofás, alfombras, etc. Después, para conseguir
una buena calidad de sonido debemos romper la onda sonora mediante
irregularidades en las paredes y techos. Una forma casera de
conseguir este efecto es con cartones de huevos pegados, aunque existen
planchas más vistosas (y caras) a la venta en establecimientos
especializados. En estudios de grabación se utilizan planchas de espuma
con variadas formas (pirámides, salientes, etc) que aúnan absorción y capacidad
de romper la onda. En
resumen, conseguir un buen aislamiento y acondicionamiento acústico es
bastante difícil y caro, pero más caros pueden salir los aislamientos
a medias, que al final no dan el resultado esperado y solo significan
una pérdida de tiempo y dinero. Gracias He
aislado acústicamente mi habitación con copopren de 3 cm y 120 kg de
densidad y pladur de 1 cm por delante; entre ambos va una espuma en
rollo para amortiguar, hasta aquí bien. Pero resulta que una vez
probado (he hecho techo y paredes) el resultado casi no ha variado. el
copopren venia en planchas de 1 m x 1 m y para acoplarlo he apuntalado
según la estructura unos tablones de madera a la pared; la espuma va
primero y luego el pladur. Que he hecho mal, por qué sigue notándose
el ruido? Para
que un aislamiento sea efectivo, hay que aislar absolutamente todo
(techo, suelo, paredes, ventanas y puertas). En cuanto falle alguno de
estos elementos fallará el aislamiento pues, para poner un ejemplo, el
ruido se comporta como un líquido en un recipiente, es decir, en cuanto
haya un agujero, aunque el resto del recipiente esté perfecto, el líquido
saldrá por ahí. Visto
de otra forma, el aislamiento se consigue introduciendo una nueva
habitación (la de pladur) en la antigua (de obra), separándolas por el
aislante. En cuanto un material rígido comunique ambas estructuras
(pladur y obra) el ruido escapará por ahí. Gracias QUISIERA
SABER CÓMO SE PODRIA AISLAR ACUSTICAMENTE EL SUELO DE LA HABITACION DEL
RUIDO DE LA TELEVISION DEL VECINO DE ABAJO.¿EXISTE ALGUNA FORMA SIN
TENER QUE QUITAR EL SUELO EXISTENTE Y TENER QUE PONER OTRO NUEVO? GRACIAS Para
aislar acústicamente es necesario la superposición de capas de
material rígido (masas) y capas de aislantes acústicos (muelles)
siendo el mínimo dos masas con un muelle intercalado. Por tanto es
necesario poner sobre su suelo (primera masa) un aislante acústico
(muelle) y otra capa rígida (segunda masa). Lo más fácil para hacer
esto sin obras es poner una tarima flotante (segunda masa) sobre un
aislante acústico (muelle) especial para tarima. Con ello se logran
reducciones teóricas de más de 20 db, lo cual supone que oirá
bastante más bajo el televisor del vecino, pero creemos que el ruido no
desaparecerá totalmente (si el volumen de la tele es muy alto). Si
quiere mayor reducción debería encargarlo a un establecimiento
especializado, pero aparte de que será una obra en toda regla, el
nuevo suelo tendrá bastante espesor y el aislamiento tampoco será
total (sería necesario aislar también paredes y techos). Gracias La vecina de abajo hace
mucho ruido: da golpes al cerrar las ventanas, persianas, niños,
tacones, arrastre de muebles y los ladridos del perro (no se porque
estos ladridos son los que mas me molestan). Tengo pensado poner en el suelo
PKB2 o placas de lana de roca de 80 Kg. de densidad y luego parque
flotante dejado caer encima pero el problema esta en las paredes que no se cual poner, he pensado copopren y luego pegarle
pladur de 1,3cm. ¿Creéis que será suficiente copopren de 2cm y 150 de
densidad o mejor 2cm y 120 de densidad .No quisiera poner de 4cm porque
se queda un poco mas pequeña la habitación, pero si es necesario lo
haré . Si me decido por el de 2 cm. ¿que densidad? podríais decirme
que hacer. Gracias Es evidente que cuanto más espesor de aislante se ponga, más absorción de sonido habrá y por tanto más aislamiento se obtiene, pero para una vivienda creemos que con ese grosor será suficiente. Grosores mayores se utilizan sobre todo en aplicaciones industriales (máquinas que generan mucho ruido, por ejemplo). En cuanto a la densidad, igual pasa, cuanta mayor densidad, mayor aislamiento, por lo que le aconsejamos el copopren más denso. Gracias Hola,
he descubierto esta página y me ha encantado. La mar de instructiva.
Gracias. Quiero
recubrir una pared entera de paneles grandes de DM. Es una pared
divisoria con vecinos y como es grande el dormitorio he pensado en
aislar con este material. Un amigo (que es arquitecto) lo hizo en su
casa en la pared del salón, y recuerdo que sólo dejó unas juntas de
separación entre un panel y el otro, pero no se veían por ningún lado
tornillos ni nada. Tengo varias dudas: 1.- De qué espesor deben ser las planchas de DM? 2.-
Qué debo utilizar para fijarla a la pared? 3.-
Cómo es el acabado en el rodapiés? 4.-
Qué utilizo para pintarla? Gracias,
sería de gran ayuda que me ayuden a solucionar estas dudas. Ana. Primero comentarle que todo lo que se ponga en la pared actuará como aislamiento, pero si no se hace como se debe, el aislamiento será muy deficiente. El DM por si solo aislará algo (creemos que muy poco), pero si quiere un aislamiento en condiciones lo correcto es pegar primero un aislante (copopren, lana de roca, etc) y sobre el una masa rígida como puede ser una plancha de pladur, o el propio DM por ejemplo. De todas formas le
contesto a su preguntas: 1.-
Puede poner el espesor que crea conveniente a partir de unos 10 mm para
que el panel sea lo suficientemente rígido. 2.-
Puede pegarlo directamente a la pared con una masilla de fijación (MONTACK
de Ceys, por ejemplo) si la pared está en buenas condiciones. Fijarlo
con tacos y tornillos supondrá una sensible disminución del
aislamiento. En este caso debe también embutir las cabezas de los
tornillos avellanando primero los orificios. 3.-
Debe quitar los rodapiés antes de poner las planchas de DM y después
volverlos a instalar sobre el DM pegados con masilla. Será conveniente pintar antes el DM. 4.-
Para pintar el DM primero sería conveniente aplicar una pasta
tapagrietas para el sellado de juntas y para ocultar completamente las
cabezas de los tornillos. Después
debe lijar para
enrasar y seguidamente aplicar una selladora que tapará los poros, permitirá un
gran ahorro de pintura
y hará que ésta agarre mejor. Una vez seca la selladora deberá lijar
nuevamente y por fin pintar con
una pintura plástica para paredes o con un esmalte, según el acabado que
quiera darle. Gracias Hola buenas tardes. Les envío este e-mail, ya que
me han surgido varias dudas leyendo algunas de sus respuestas sobre este
mismo tema. Parece ser que la mejor solución tanto práctica como a
nivel relación calidad-precio, es la utilización de copopren junto con
pladur. La duda que me surge es si será fiable su pegado al techo. ¿Qué
sería necesario utilizar puntales?. ¿Es mejor no dejar ningún tipo de
cámara y realizar el trasdosado directo?. Yo había pensado en colocar
perfilería en el techo e ir introduciendo lana de roca tratando de
buscar el mayor compacto posible para evitar esas cámaras. ¿Qué
opinan al respecto? Creemos
que si se hace en condiciones: rascando bien el techo para desprender
yeso muerto o pintura desprendida, utilizando abundante cola de contacto
específica (sin disolventes), bien extendida por todas las caras de las
superficies y esperando a que seque, y utilizando planchas de pladur no
excesivamente gruesas (1 cm aproximadamente) no habrá ningún problema. Se
lo decimos porque lo hemos visto colocar así hace más de 10 años en
un local para insonorizarlo y ahí
sigue el techo. No es necesario utilizar puntales, ya que la cola de
contacto (una vez seca al tacto) pega instantáneamente. Hola amigos.
Creemos
que en su caso solo es recomendable poner la tarima con aislante acústico
si tienen pensado cambiar el suelo, no solo por aislar acústicamente,
ya que la mejora será pequeña y no merecerá la pena económicamente.
Lo del baño no tiene clara solución, pues por mucho que aísle el
suelo, el ruido se colará fácilmente por todos los elementos que
describe. Tengo unos vecinos que construyeron su casa muy
cerca de nuestro jardín, con el agravante del nivel acústico de sus
gritos, su TV y su música. Existe algún material con el que construir
una valla de jardín que amortigüe en lo posible su ruido? Gracias Hola en primer lugar felicitaros por vuestra
pagina. En segundo lugar exponeros mi duda: bueno intentare
ser breve, he tenido que aislar una pared que hace medianeria con mi
vecino, y lo he hecho con copopren de 2 cm, es muy denso, pero no te se
decir cual es la densidad (os mando fotos de como me ha quedado). Encima voy a poner pladur, y había pensado
en placas de 1'9 cmts. ( para que me quepan los mecanismos sin tener que recortarle
al copopren) . El problema es que la pared a aislar tiene
mecanismos de iluminación interruptores y enchufes), y como es
la pared donde ira el cabecero de la cama no puedo
cambiarlos de lugar. Según me han dicho ( cosa que no tengo
demasiado clara) si hago agujeros al pladur para alojar los mecanismos
de iluminación perderé efectividad en el aislamiento) el problema es
que tampoco me decido a poner los mecanismos externos, ya que es
la pared del dormitorio y quedaría muy feo( pero si no queda mas
remedio), otra opción que he oído por algún sitio es la de poner los
mecanismos empotrables y aislarlos con no se que material, no os puedo
dar mas datos por que no se mas. Bueno muchas gracias por vuestra atención, y
a la espera de vuestros consejos para así poder decidirme
sobre el los mecanismos que he de comprar. Efectivamente,
si se hacen agujeros en el pladur (masa), el aislamiento disminuye. Lo
que ocurre es que creemos que esa disminución de aislamiento será
pequeña y por tanto, en su caso lo mejor será poner los mecanismos
empotrados. Eso si, habrá que ponerlos lo más aislados posibles (que
encajen justos y rellenado las posibles fisuras con aguaplast por
ejemplo). El agujero de la caja de plástico por donde pasarán los
cables podría sellarlo con silicona una vez pasados los mismos. Gracias Se puede pegar
directamente planchas de corcho sobre planchas de copopren?. Estoy
aislando una pared con copopren y no se si es mejor poenr encima, en
caso de que sea posible, si pegar las planchas de corcho directamente o
poner un friso de madera. Gracias. Norberto Creemos que si se pueden pegar directamente con una cola de contacto sin disolventes, pero lo que le conviene es poner alguna placa rígida (pladur, etc). El friso se podría poner si es de imitación (planchas grandes pegadas) ya que si es de verdad (de lamas) es imprescindible poner rastreles con lo que el aislamiento será deficiente. Gracias Hola: Soy
asiduo a su consultorio ya que a solucionado muchas dudas que he tenido. Leyendo
las consultas que han dado para insonorizar un pared del vecino, me ha
surgido una duda. El
copopren iría pegado a la pared y el pladur pegado a este, pero me han
dicho que no debería de tocar ninguno de los cuatro extremos de la
pared, haber si me explico, no debería de tocar ni el suelo, ni el
techo, ni por su puesto las paredes adyacentes. Esto
es así, que distancia debería de dejar y claro esta que producto
debería de usar para sellar la junta. Lo que
le han comentado es correcto y es debido a que de lo contrario el sonido
escapa por las partes rígidas. Es decir entre las dos paredes (con
aislante en medio) no debe haber nada rígido que las una. La distancia
a dejar es la mínima posible siempre que el pladur no toque paredes y
techos y la junta se puede sellar con algún sellador no rígido como
silicona, masilla selladora flexible, una junta de goma, el propio
copopren, etc. Gracias Según
he leído la mejor solución para el aislamiento acústico con la pared
medianera al vecino es la colocación de copopren pegado y luego pladur. En
mi caso he pensado utilizar copopren 2cm y 80 K/m3 más placa de pladur
de 15mm. La duda está en si se puede pegar directamente, con una cola
para poliestireno llamada novopren, a la pared existente que está
pintada con gotelé microgota y pintura plástica. ¿ Es necesario
raspar la pintura?. La vivienda es relativamente nueva y la pintura
aparentemente no está desprendida, aunque al hacer una pequeña prueba
con la cola y el copopren, al intentar arrancarlo lo que se levanta es
la pintura. Entonces tengo dudas si al pegar la plancha completa y luego
el pladur tirará de la pintura. Por
otra parte tengo dudas de si se puede colgar algún elemento en esa
pared. Se que con un taco de pladur se puede colgar entre 50-80Kg en un
punto, pero esto es cuando está sobre estructura. Si va Pegado ¿que
pasa?. Y si se quiere colgar alguna pequeña balda ¿es posible? Otra
solución que me planteo es la colocación de pladur con perfilería
tipo omega sobre canales en U, de manera que el copopren
se puede dejar continuo detrás de las omegas y atornillar el pladur a
estos perfiles, dejando como cámara del espesor de las omegas
(aproximadamente 15mm). Lo que ocurre es que estos perfiles están
pensados para trasdosado semidirecto, es decir atornillados también a
la pared, (lo que provocaría puentes acústicos) ¿ Podría colocar
estos perfiles únicamente atornillados a las canales "U" de
suelo y techo, y luego atornillar el pladur estos perfiles, sin taladros
a la pared? ¿podría en este caso colgar algún elemento más pesado? Bueno
me urge un poco porque pretendo hacerlo este finde. Quizás la mayor
duda es lo de la pintura, Gracias de antemano. M.Jose Desde
luego siempre es mejor raspar la pintura y pegar sobre una superficie
lisa y sin pintar, pero creemos que no hay mayor problema si la gota no
es muy grande y al pintura está bien adherida. Tenga en cuenta que la
cola de contacto hace más fuerza cuanta más superficie tenga pegada.
Lo que debe hacer es echar bien de cola de contacto en las dos
superficies a unir. Por cierto, no sabemos que tipo de cola ha
utilizado, ya que Novopren es una marca que tiene diferentes adhesivos,
pero debe utilizar cola de contacto sin disolventes para que no
ataque al copopren. En
cuanto a colgar cosas, creemos que no hay problema si está bien pegado
ya que la fuerza (peso) que ejercen sobre la pared las cosas colgadas
se descompone en dos desde su centro de gravedad: una vertical (normalmente
grande) y otra horizontal (normalmente menos grande). Para poner a
prueba la resistencia del pladur la fuerza importante es la horizontal
que provocará el arrancamiento del mismo, pero con la vertical no hay
problema pues la placa de pladur no se puede caer verticalmente tanto si
esta fijada con perfiles como si está pegada, ya que en este último
caso hay mucha superficie pegada. Es decir, la rotura del pladur se
produce por arrancamiento del mismo en los puntos (taco y tornillo)
donde se fijan los objetos y creemos que esa resistencia al
arrancamiento es prácticamente la misma tanto si el pladur esta fijado
con perfiles como si está pegado (siempre que esté correctamente
pegado en toda su superficie). Visto de otra forma, lo peligroso es
colgar objetos pesados con mucho fondo ya que tirarán mucho de la pared
(fuerza horizontal grande). En
cuanto a poner perfilería de suelo a techo para poner el pladur,
siempre será mejor que poner la perfilería directamente atornillada a
la pared, pero el aislamiento será igualmente deficiente ya que por
esos puntos se transmitirá el ruido a toda la placa de pladur. Saludos S Me gustaría saber cómo conseguir aislar térmicamente y con el menor espesor posible las paredes al exterior de mi casa. Lo más difícil es conseguir un buen aislamiento térmico con poco espesor. El material aislante normalmente va desde los 3cm de grosor. A esto tendrá que sumar el grosor de los paneles de fibra-yeso (desde 1cm) que hay que colocar después del aislante. Los materiales aislantes térmicos más aconsejables son la lana de roca, la lana de vidrio, el poliestireno expandido y la espuma de poliuretano. Otra posibilidad más fácil de instalar son los paneles tipo sándwich formados por dos planchas de yeso laminado con el aislante entre ellas. Se utilizan para hacer tabiques independientes. También los hay con aislante y una placa de yeso laminado. Este tipo de panel es el que le recomendamos por su facilidad de instalación, ya que sólo deberá atornillarlos a la pared y rematar las juntas con un producto especial. No tenemos información sobre los grosores disponibles, por tanto le aconsejamos que pregunte en una empresa especializada en aislamientos. Muchas gracias Estimados señores, quisiera saber si en una pared
que ha sido inyectada con espuma de poliuretano de 3-4 cm. se pueden
poner perfiles atornillados para trasdosar placas de pladur? Para
atornillar los perfiles debe haber una base sólida (ladrillo, cemento,
etc). Directamente a la espuma no se puede fijar los perfiles. La solución
puede ser quitar tiras de espuma con un cuter y un cortafríos para
encajar ahí el perfil y atornillar al ladrillo. Siguiendo con mis preguntas sobre el pladur, ¿se
puede pegar el pladur con alguna pasta directamente al poliuretano?, si
fuera que no, ¿como podemos alicatar? ¿como podemos poner un friso de
madera? Puede
pegarlos con un adhesivo de poliuretano como por ejemplo el PU MAX de la
marca Imedio. El problema puede ser sujetar los tableros de pladur las 2
horas que recomienda el fabricante. El friso de madera necesita la
colocación previa de rastreles. S Hola, Creemos que la mejor solución, además de la más sencilla, es poner un burlete autoadhesivo pegado al marco. Existen diferentes tipos de burletes: - DE ESPUMA. Se amoldan mejor a las holguras, de 1 a 5 mm aproximadamente, pero aíslan peor, pues una vez aplastados y con el paso del tiempo no recuperan del todo. - DE PVC. Para holguras de 1 a 4 mm, y buen aislamiento. - DE CAUCHO. Son para holguras más grandes, de 2 a 7 mm, pero son los mejores aislantes y los más duraderos. Las medidas de holguras que le damos son para unos
modelos determinados. En otras marcas o modelos, las holguras pueden
variar algo. S Estimados Señores: Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Intentando cambiar una cerradura de una puerta blindada uno de los tornillos que sujetan el bombillo (la cabeza del tornillo está en el lateral de la puerta) se me ha quedado "encasquillado" de tal modo que no va ni para dentro ni para fuera. Al final con mucho esfuerzo he conseguido, por lo menos, meterlo para dentro, pero con tal mala suerte que de tanto forzar el tornillo se la "borrado" la muesca para el destornillador. Es decir ahora ya no puedo sacar ese tornillo porque no tiene muesca. ¿Qué es lo que puedo hacer para sacer ese tornillo? ¿Sabéis de alguna solución? Muchas gracias de antemano por su ayuda. Jorge Cacho Vemos muy difícil
solucionar su problema. En mecánica, cuando un tornillo se ha
bloqueado totalmente y ya no se puede sacar ni con un destornillador
de impacto, se procede a una drástica solución: Taladrar el tornillo
antiguo y hacer rosca nueva (más grande) con un macho de roscar. Este
trabajo es de mucha habilidad y conviene que lo haga un profesional, más
aun en una cerradura, donde la tornillería es de muy pequeño tamaño.
Lo más probable es que ni eso se pueda hacer, y salga más económico
cambiar el bombillo o la cerradura entera. ¿con
que herramienta saco un tornillo de los sin tuerca, al cual se le ha
partido la cabeza y se ha quedado incrustado en la madera a la que solo
tengo acceso por la parte de la cabeza del tornillo?. Tengo la
dificultad de tener otro tornillo en las mismas condiciones que éste, a
su lado, pegados el uno con el otro. Muchas
gracias de uno que esta empezando en todo esto, apenas sabe algo y no
dispone de casi nada. Hasta
luego. Cuando
se rompe un tornillo dentro de una madera, no valen los procedimientos
que se usan en mecánica (taladro y macho de roscar), ya que al intentar
taladrar el tornillo, como la madera es blanda se introducirá más
todavía. El método entonces es hacer pequeños taladros alrededor
hasta poder sacarlo y rellenar después el agujero con masilla epoxi de
madera. Cuando la masilla haya secado, para atornillar en ella deberá
hacer previamente un taladro del diámetro del núcleo del tornillo que
va a atornillar. Estas masillas, si se han aplicado correctamente,
quedan incluso más fuertes que la propia madera, por lo que no tendrá
problemas de que se suelte el tornillo. Gracias S Deseo forrar o panelar las paredes (una pintada, el resto enfoscadas) y el techo (mitad enfoscado, mitad pintado) de una habitación. En el mercado encuentro el conocido friso y los paneles tipo tarima flotante, indistintamente, para pared y techo. El problema está en que lo que querría es instalar paneles de mayor tamaño, para recurrir al menor número de juntas o empalmes. He visto establecimientos con paredes y techo decorados de este modo y no me han podido dar datos del tipo de planchas o tableros usados. He deducido que podría tratarse de tableros de contrachapado tipo trasera o de melaminados de poco espesor, pero no he podido confirmar este supuesto. Por otra parte, sé que para cualquier tipo de panelado he de colocar unos listones que sirvan de soporte a la tabla o panel y, dadas las características de los adhesivos-gel de construcción en tubo que hay en el mercado, ¿es posible sustituir, tanto en pared como en techo -sea cual sea el acabado-, la tradicional sujeción taco-tornillo por estos productos?. Y de ser así, cual sería la forma de aplicar el gel en distancia y cantidad para el fin que les comento. Atentamente, Rafael Rivas González Puede forrar las paredes con traseras, aunque existen soluciones más decorativas (paneles decorativos que pueden imitar un friso, etc). Para su adhesión bastará aplicar unos buenos pegotes de masilla en el panel o trasera cada 30 cm aproximadamente y a continuación se coloca en su lugar definitivo y se golpea con maza de goma (o con martillo interponiendo una madera) por todos los sitios donde haya pegotes. Para evitar el descolgamiento, sobre todo en techos, se debe retirar la plancha nuevamente, esperar unos 5 minutos y volver a emplazarla definitivamente en su sitio volviendo a golpear con la maza. Muchas Gracias S Me gustaría limpiar una pared de ladrillos antiguos. Esta pared estaba cubierta de yeso viejo, con mucha arenilla. Esta capa ya se ha eliminado, pero los ladrillos han quedado muy sucios, y quisiera restaurarlos. ¿Como debo hacerlo, sin tener que utilizar agua a presión? ¿Tal vez existen varias posibilidades para hacerlo? Gracias. Hoy en día existen productos de limpieza especiales para casi todo. No nos comenta el tipo de suciedad que tienen los ladrillos. Suponemos que tendrán restos de cemento, mortero, salitre, manchas de humedad y eflorescencias. Para eliminarlas existe un producto de la marca HG llamado ELIMINA CEMENTO. Es un liquido que se aplica sobre el ladrillo y se deja actuar 5 ó 10 minutos. Se puede aplicar diluido en agua o directamente dependiendo del grado de suciedad. Después hay que frotar enérgicamente con un cepillo de raíces y aclarar con agua. Después de haber limpiado la pared puede barnizar los ladrillos con un barniz específico. De esta forma cambiarán totalmente de aspecto quedando como nuevos y protegidos contra la suciedad. El barniz se aplica con brocha y conviene dar 2 manos espaciadas 24 horas. Si la pared fuese exterior (creemos que no) puede dar un tratamiento anti-humedad con un producto como el REMBERTIN W de la marca REMBER. No altera el color del ladrillo y permite su transpiración, protegiéndolo contra el salitre, la suciedad, las heladas y el moho. Muchas Gracias S Hola, ante todo felicitaros por el site, porque me
parece muy bueno y las contestaciones en el consultorio son muy
acertadas. Soy aficionado al bricolage y creo que en el futuro voy a
consultar bastante vuestras páginas. En
primer lugar, creemos que un doble techo no tiene por qué agrietarse
sea de pladur o de escayola si está bien hecho. Como usted bien dice,
depende de la calidad de la instalación, pero también de lo asentado
que esté el edificio o casa. En algunos edificios o casas nuevas, se
suelen producir algunas pequeñas grietas (en paredes o techos) hasta
que se asientan por completo los cimientos. Estas grietas si pueden
influir en el doble techo, apareciendo también fisuras o grietas. Por
otra parte, creemos que el pladur es algo más estable que la escayola. S Hola:
Tengo un pequeño problema que me gustaría plantearles. Después de
hacer una obra en mi casa, construyendo un segundo piso, me encuentro
conque en el cuarto de baño que he puesto arriba, no llega el agua con
la suficiente presión. Antes de plantearme instalar un grupo de presión,
me gustaría probar otras alternativas. ¿Podría ser suficiente uno de
esos artilugios que aumentan la presión del agua en la ducha (es el
problema principal), atomizándola. De no ser así, me temo que será
necesario el grupo de presión. Gracias La
presión que tiene en la planta superior siempre será la misma a
no ser que ponga un grupo de presión. Ahora bien, existen alcachofas
para ducha con varias posiciones que disminuyen o aumentan la presión
de salida del agua según la sección de paso que dejen. En la posición
de hidromasaje, aumenta la presión de salida (aunque siempre será
inferior a la presión de la propia cañería) al disminuir la sección
de salida (el agua sale por muy pocos agujeros). Lo que nosotros haríamos
es probar primero con una alcachofa de este tipo, pues la inversión es pequeña,
y además aunque no le de presión suficiente, siempre le valdrá
posteriormente si pone un grupo de presión. Gracias S Mi nombre es Luis Cadena y me gustaría que me
ayudaran a resolver como se croman los plásticos o que productos químicos
se utilizan ya que por Internet no he encontrado nada que me pueda
orientar con el proceso de cromado. Les agradecería en el alma lo que
puedan colaborar. Esperando una respuesta, gracias. Creemos
que los plásticos no se pueden cromar. La fijación de la película de
cromo se realiza por electrolisis, por lo que es imprescindible que el
objeto a cromar sea metálico. Es más, los moldes utilizados
para moldear plásticos suelen cromarse pues el plástico no se adhiere al
cromo y de esta forma se desmoldea con facilidad. Los metales que se
suelen cromar son principalmente el acero, la fundición y el aluminio.
También se croman, aunque es más raro, el latón y el cobre. El
cromado puede ser de dos tipos: cromado duro o cromado decorativo. El
cromado duro tiene por objeto mejorar la resistencia al desgaste, al
rayado, a la penetración y a la corrosión de los metales. El cromado
decorativo tiene como único objetivo mejorar la estética,
por lo que la capa de cromo depositada es mucho más fina. Los dos
procesos se diferencian principalmente en la intensidad de la corriente
aplicada y la temperatura del baño. En cuanto
a los plásticos, lo que se utiliza para imitar este acabado son pinturas
especiales de acabado cromado. Lo mejor y más sencillo para un aficionado
es utilizar esta pintura en spray (nosotros la tenemos), con la que se
consigue un muy buen acabado. Si se fija, cuando lo compre, el tapón del propio spray tiene
ese acabado y parece enteramente que está cromado. Gracias S PROTECCIÓN DE PIEDRA, GRANITO, LADRILLO, ETC He
recubierto una pared de la cocina con losetas de piedra natural y juntas
de mortero, que puedo hacer para que no se ensucien con la grasa de la
cocina? Saludos
y gracias Jose
Garcia Creemos
que podría protegerlo con un protector para encimeras de granito como
por ejemplo el TOP PROTECTOR de la marca HG. Este producto crea una
protección totalmente transparente e incolora contra aceites (incluso
alimenticios), grasas y otros tipos de suciedad. Es adecuado para
arenisca, granito y similares. También
podría darle un barniz para piedra como el BARNIZ PIEDRA de la marca
Lakeone. Este producto protege la piedra, ladrillo, enfoscados, etc, de
las manchas y la suciedad. Da una aspecto satinado y no amarillea.
Resiste hasta 100ºC. No se puede utilizar en zonas que estén en
contacto directo con el fuego. En
ambos casos le recomendamos que primero haga una prueba en una lugar
poco visible o una muestra de la piedra para ver el aspecto que
adquiere, antes de darlo en toda la pared. Gracias S LIMPIAR MANCHAS BLANCAS EN GRES ¡Hola! Acabo de poner suelo de gres en mi casa y después de hacer la obra no conseguimos eliminar los cercos de color blanquecino que han quedado alrededor de los marcos de las puertas, en el rodapié, etc. Por mucho que pasamos la fregona no podemos eliminar una especie de capa blanca que hay en la mayor parte del suelo. ¿Podrían recomendarme algún producto específico para limpiar este tipo de suelos? Muchas gracias. Suponemos que se trata de un gres poroso, aunque el producto que le vamos a recomendar vale igual para suelo poroso o no poroso. Se trata del Décap'Suelo de la marca Lakeone. Es un producto muy potente que quita la lechada de cemento, la caliza, el óxido, el musgo, etc. Lo más seguro es que las manchas que aparecen sean calizas debido a la humedad. Se puede utilizar directamente sobre el suelo abundantemente mojado. Debe trabajar sobre pequeñas superficies para que el suelo esté siempre mojado. Se frota con un cepillo, se enjuaga y se seca inmediatamente con una bayeta. Creemos que este producto puede valerle, de todas formas haga siempre una prueba en un lugar poco visible. Puede que las manchas vuelvan a reproducirse al cabo de un tiempo, si la obra no se ha secado por completo. Deberá entonces repetir el procedimiento. Muchas Gracias S Estimados Sres. Me dirijo a ustedes debido a que poseo una duda, de
como debo insertar una ventana de madera en un muro de mampostería?
Cuales son las formas de prevenir un posible derrumbe del muro?
Considerando que tengo que realizar una perforación de 1.50m de ancho
por 1.20 de alto? (la estructura es de un solo nivel) Muchas gracias por sus consejos. Cardozo Eduardo Primero
debe saber si es un muro de carga o no. Si es muro de carga hay que
tomar bastantes precauciones. Primero apuntalar con puntales adecuados y
bien tensos todas las vigas que descansen sobre ese muro de carga. De
esta forma haremos descansar al muro de las cargas que soporta. A
continuación se pica por uno de los lados del muro un hueco en la parte
superior de donde vaya a ir la ventana para que entre una viga
horizontal (cargadero) de unos 40 o 60 cm más larga que el ancho del
marco de la ventana. Este trabajo se debe hacer en dos fases, es decir
primero por un lado del muro hasta la mitad de éste y después por el
otro. Una vez encastrada la viga y recibida se deja que fragüe el
cemento totalmente y se procede a practicar el mismo sistema por el otro
lado del muro. Es decir, sobre la ventana habrá dos viguetas
encastradas de tal forma que la suma de sus grosores sea igual al grosor
del muro. También puede ser necesario apuntalar el cargadero hasta que
fragüe por completo. Esto puede hacerse mediante tacos de madera y dos
puntales a cada lado del muro. Una vez recibidas las dos viguetas y
cuando este totalmente fraguado el cemento, se procede a picar por
debajo de las mismas hasta abrir un hueco lo más ajustado posible a la
ventana. A continuación se recibe el marco de la misma y el trabajo
estará terminado a falta de los últimos retoques de pintura. Lo último
es quitar los puntales que sujetan las vigas. S PEGAR GRANITO, MÁRMOL, HIERRO Y AGLOMERADO como y con qué puedo pegar una plancha de granito ó mármol con madera de aglomerado y con una plancha de hierro. un saludo Paco Para pegar el mármol o el granito al aglomerado puede utilizar una masilla de fijación tipo MONTA-KIT PROFESIONAL de la marca Imedio. El resultado es óptimo. Puede echar cordones o pegotes, unir los materiales y esperar que seque (24h). La condición para poder usar esta masilla es que al menos uno de los dos materiales debe ser poroso, en este caso el aglomerado. Si la plancha de hierro va a ir unida al aglomerado le vale esta masilla, y si va a unirse con el mármol ó el granito deberá usar un pegamento de dos componentes tipo ARALDIT de la marca Ceys. Se mezclan los dos componentes por igual y se aplica a la unión. Es uno de los pegamentos más fuertes que existen (hasta 350 kg/cm²). Gracias ¿como
podría pegar una placa de mármol que ajusta en un marco también
de mármol? saludos Para
una máxima fijación debe usar un pegamento epoxi de dos
componentes como por ejemplo el ARALDIT, de la marca Ceys. Gracias Hola,
Quisiera
hacer una consulta acerca de qué tipo de adhesivo sería el óptimo
para pegar una escultura de granito natural que se fracturó en 2
partes. Quisiera saber además si es posible colorear dicho adhesivo,
con el tono del soporte a adherir, antes de hacer la unión de los
fragmentos o si es posible colorearlo posteriormente. Un
millón de gracias Pablo
Obando Arango Creemos
que lo mejor para pegar granito es utilizar un adhesivo epoxi de 2
componentes como por ejemplo el ARALDIT de la marca Ceys. Este es uno de
los adhesivos más fuertes que existen. Una vez seco puede pintarlo. Para
rellenar desperfectos o partes rotas puede utilizar este mismo adhesivo
pues tiene capacidad de relleno, aunque puede ser demasiado líquido según
la aplicación. Si necesita una masilla más sólida para rellenar podría
utilizar una masilla epoxi de 2 componentes como por ejemplo la SUPER
BARRA REPARADORA PARA PIEDRA también de Ceys. Es una barra de 2
componentes que se moldea fácilmente (como plastilina) y rellena y
reconstruye definitivamente todo tipo de materiales de construcción
(piedra, hormigón, cemento, ranito, yeso, escayola, mármol, cerámica,
etc). Una vez endurecida se puede lijar, taladrar, pulir y pintar.
Endurece en 5 minutos incluso bajo el agua y no merma ni se agrieta. S Hola: Me gustaría saber con qué se pega el latón, pues tengo una casita troquelada en latón dorado de 1 mm de grosor y hay que pegar las partes. Gracias por la respuesta El mejor pegamento que puede emplear es el ARALDIT de la marca Ceys. Es un pegamento de dos componentes muy fuerte y especialmente indicado para pegar este material. Lo hay en cuatro formatos: standard (el más fuerte), rápido, transparente y 90 segundos. Gracias S SUGERENCIAS PARA INTERIOR DE ARMARIO Quiero hacerme un armario empotrado en mi habitación y no se como hacer las divisiones dentro de el. Lo quiero con puertas correderas, las medidas del hueco son 225x247cm.me gustaría que me mandaran un plano con las medidas y algunas sugerencias gracias por anticipado. Lo primero es poner la balda del maletero y hacer una división central. La balda se puede sujetar de múltiples formas, pero lo mejor es con un listón a juego por el perímetro. Ponga primero sólo los listones de los laterales y el resto una vez hecha la división central. La división central la puede hacer con un tablero atornillado por arriba a la balda del maletero. La parte de abajo de la división central se sujetará sola una vez instale los elementos restantes que considere oportunos (cajoneras, zapateros, estanterías). Otra manera mejor de hacer la división central es colocar una estantería a medida de forma que uno de sus laterales coincida con el centro del armario. Esta estantería dará rigidez al maletero y además con solo colocar una cajonera y barra de colgar en ese lado ya tendrá la mitad del armario hecho. Para la otra mitad puede poner por ejemplo otra cajonera y un zapatero, además de la barra de colgar. También puede hacer la división con una estantería de doble cuerpo haciendo que coincida el lateral central de ésta con el centro del armario. De esta forma habrá dividido el armario en dos huecos simétricos, y con solo colocar cajoneras y barras de colgar a ambos lados, ya tendrá el interior hecho. Por último debe instalar un frente de armario de dos hojas y ya estará completamente acabado. De todas formas mire en nuestra página en consejos, interiores de armario, y verá más ejemplos y soluciones de como distribuir los huecos. Gracias S Estimados Sres.: Antes de nada deseo
darles las gracias por la rápida y profesional respuesta a mi
anterior pregunta y por tanto me atrevo a consultarles de nuevo: Estoy decorando el jardín
y después de haber puesto baldosas en el suelo, ahora toca el turno a los
paredes que están hechos de estos típicos bloques de cemento (de color
gris/blanco y hueco). Acabo de comprar piedras naturales de tono amarilla
(según el vendedor es mármol tipo triana) y me gustaría saber el
procedimiento de colocación de las mismas. Tengo que preparar las
paredes con algún protector antes de empezar (uno de los tres paredes
esta 1 metro por debajo del suelo)? Que se suele utilizar para pegar las
piedras y para rellenar las juntas? Debo aplicar un protector a las
piedras? Soy muy manitas pero antes de empezar me gustaría
conocer vuestros consejos. Muchas gracias y un
cordial saludo. Roland Horst (Alcalá de
Henares). Aunque
no somos expertos en temas de albañilería, creemos que no hay que hacer
nada especial aparte de mojar bien la pared y las piedras antes de empezar
a pegarlas directamente con cemento cola. Las juntas también se rellenan con
cemento, y si las quisiera de color blanco, podría utilizar cemento
blanco. No creemos que sea necesario dar ningún tipo de protección a las
paredes ni a las piedras. Gracias Quiero
colocar una superficie de 6 metros cuadrados desde el suelo hasta el
techo con ecopiedra tipo laja sobre un tabique del salón. Se
puede aplicar directamente con cemento cola sobre la pared limpia de
escayola o es más seguro utilizar una malla cubierta con mortero y
sobre ella pegar la ecopiedra con cemento cola o mortero? ¿Es
mejor paneles imitación piedra de poliuretano? Creemos
que se puede aplicar el cemento cola directamente sobre la escayola
siempre que esta esté totalmente limpia de polvo superficial. También
será necesario humedecer la pared de escayola antes de aplicar el
cemento cola. El cemento cola se puede aplicar sobre cualquier
superficie de obra porosa (cemento, hormigón, ladrillo, piedra,
fibrocemento, yeso, escayola, etc). Se aplica con llana dentada en capas
finas de 1 a 3 mm de espesor. La máxima resistencia la alcanza en una
semana aproximadamente y si esta bien aplicado la resistencia al
arranque puede llegar a 15 Kg/cm2. De todas formas, no estaría de más consultar al fabricante o vendedor de la ecopiedra la mejor forma de colocación en su caso. En
cuanto a que es mejor, si la ecopiedra o los paneles de poliuretano,
creemos que en cuanto a duración en buenas condiciones (sobre todo al
exterior) creemos que son mejores las imitaciones de piedras o ladrillos
hechas con hormigón aligerado y áridos (tipo la ecopiedra) que los
paneles de poliuretano. Desde luego, desde el punto de vista de la
instalación son mucho más cómodos, fáciles y rápidos de instalar
los paneles, pero el resultado de la imitación, a nuestro parecer, es
algo inferior. Gracias S Para aprovechar espacio tengo en mente realizar un proyecto que consiste en situar una cama (básicamente un somier de los que se le acoplan patas) levitando a una altura de 1'70 m. El somier es de 80x180 y la sujeción la haré a la pared por uno de los laterales de 80 cm y con hilos ó barras de acero saliendo del punto donde se insertan las patas (2 ó 3 hilos por cada una de las "patas"). De esta manera evito tener que poner patas que entorpezcan. Mi poca experiencia hace que no conozca mucho acerca de los tipos de sujeción a la pared que se pueden utilizar para estas tareas. Toda ayuda será muy bien recibida. Muchísimas gracias por la estupenda idea del consultorio. Vámonos... Para sujetar la parte del somier que va en la pared se nos ocurren tres ideas que puede que le valgan: 1.- Sujetarlo con dos o tres escuadras. Debe poner unas escuadras muy fuertes de acero con refuerzo entre las dos alas. El ala que va atornillada a la pared debe ser lo mas larga posible (50cm aprox). Cuanto más largo sea este lado, más fiable es la escuadra. Al somier se puede sujetar con tornillos pasantes y tuercas. Como inconveniente este sistema tiene la estética y que el refuerzo puede molestar. 2.- Sujetar el somier apoyándolo sobre un perfil de acero con sección en forma de L atornillado previamente a la pared. El perfil lo atornilla a la pared por una de sus alas y en la otra descansa el somier, sujeto con tornillos pasantes y tuercas. Este sistema es mucho mejor, ya que no se ve y no molesta absolutamente nada. También podría poner un listón de madera de generosa sección en lugar del perfil de acero, pero aparte de que estéticamente quedaría algo peor, es menos fiable. 3.- Atornillar directamente el somier a la pared. Es el mejor y más simple sistema siempre que el somier lo permita (el contorno del somier debe ser de acero). Solo debería hacer tres o cuatro taladros a la barra del somier y atornillar con tacos y tornillos. En todos los casos le recomendamos que utilice tacos y tornillos de calidad y de generosas dimensiones (taco del 8 ó 10 por lo menos). En cuanto a la parte que va suspendida del techo, no sabemos hasta que punto será fiable. Dependerá de como sea el techo. Si se ancla en una viga de hormigón no habrá problema si se elige el taco y herraje adecuados. Pero si el techo es hueco (bovedilla) tenemos nuestras dudas. Creemos que debe recurrir al consejo de un arquitecto o aparejador para dormir tranquilo. Muchas Gracias S Hola qué tal? Quería preguntarte si sabes como puedo quitar el óxido de una plancha de hierro antigua. En una revista leí que se quitaba con aceite o petróleo pero no funciona. Sabes de algún producto o herramienta que me pueda ser útil? gracias . Tiene dos procedimientos posibles para solucionar su problema: 1.- Quitar el oxido por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar. Si opta por esta solución es recomendable hacerlo acoplando al taladro un cepillo especial de nylon. Los hay de varias formas y tamaños. 2.- Utilizar un producto desoxidante como por ejemplo el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca LAKEONE. Deberá diluir este producto en agua y dejar sumergida la plancha en la solución 1 hora. Para acelerar la acción limpiadora es aconsejable calentar, agitar, o pasar un paño. 3.- Aplicar una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca LAKEONE. Solo es necesario cepillar el metal para quitarle las partículas más gruesas de óxido. La pátina puede aplicarla con un trapo frotando. Una vez seco puede pasar otro paño limpio para sacar brillo. Este producto le dará una patina negra a su plancha dejándola con un magnífico aspecto antiguo. Gracias S Hola,
me dirijo a ustedes para que me informaran sobre las molduras de escayola
o de poliuretano para techos. Y si puede ser posible, algún documento de
la colocación de las mismas y trucos, así como la herramienta necesaria
para realizar los cortes y uniones. Me
seria de mucha utilidad que me contestasen. Gracias. Saludos!! Nosotros trabajamos molduras de techo de poliestireno extrusionado (son solo para uso interior). Son como de corcho blanco pero de textura más fina (sin bolas). Su colocación no tiene apenas dificultad. Se pegan al techo con un adhesivo especial y enseguida quedan pegadas (no se descuelgan) debido a su poco peso. Este adhesivo es como una masilla y sirve también para rellenar juntas y desperfectos. El corte se realiza con un cuter o con sierra de diente muy fino. Para las esquinas y rincones se deben ingletar las molduras en una caja de ingletes especial (en forma de V). Para simplificar el trabajo se venden también juegos de rinconeras ya hechos (valen para esquinas y rincones a 90º), con lo que no hace falta ingletar. Una vez colocadas las molduras se pintan normalmente con cualquier pintura acrílica (al agua) con lo que no se podrá distinguir si es escayola o no. Como ve el trabajo es muy sencillo sobre todo en comparación con la instalación de molduras de escayola, y el acabado que se consigue es incluso mejor que con éstas ya que la perfección del relieve es mayor. Gracias S AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TARIMA FLOTANTE Quiero instalar parket flotante en un dormitorio y me gustaría aislar el ruido del piso inferior. El distribuidor me ha recomendado poliuretano de 3 mm colocado debajo de las lamas. Pero no se si con esto será suficiente. Ya se que debería aislar también las paredes, pero dado que vamos a instalar el suelo querría saber que opción es la más recomendable. Gracias Alberto Martínez Marín Lo que le ha dicho su distribuidor es correcto. No se debe poner mucho más grosor de aislante pues el suelo quedaría demasiado flexible, siendo molesto para andar y con posibilidades de rotura. Solo con eso notará bastante la mejora pues tanto el poliuretano como la madera son aislantes acústicos, pero, por supuesto, el aislamiento no será total. Para mejorar más el aislamiento, existen tarimas acústicas que llevan alguna capa aislante intermedia. También hay en el mercado mantas acústicas para poner bajo la tarima que llegan a reducciones teóricas de más de 20 db. Gracias S ESTOY INTERESADO EN ALICATAR UN BAÑO Y UNA COCINA Y QUISIERA SABER SI HAY ALGÚN PRODUCTO O MÉTODO DE ALICATAR ENCIMA DE LOS AZULEJOS EXISTENTES, Y EN CASO DE HABERLO QUE PROBLEMAS PODRÍA PLANTEAR. GRACIAS. Dudamos que pueda alicatar encima del azulejo antiguo y quede bien. Desde luego, nosotros no se lo recomendamos. Debería utilizar alguna silicona o alguna masilla de fijación de excelente calidad (p.e MONTA-KIT de la marca Imedio). Por otra parte, sería difícil la nivelación de los nuevos azulejos y quedarían algo frágiles al no estar completamente asentados. Después de pegar todos los azulejos debería dar una lechada (cemento blanco) a las juntas. Una solución es forrar las paredes con pladur (pegado o atornillado) y después alicatar sobre el. El problema de este método es el espacio que se come. En alguna feria hemos visto unas grandes planchas plásticas de imitación de azulejo que son exactamente para lo que usted quiere hacer. Se cortan a medida y se pegan directamente sobre el azulejo. La simplicidad de ejecución y el buen acabado son las bazas de este método, pero no sabemos quien lo distribuye, o si se ha implantado definitivamente en España. Gracias HOLA ESTOY A PUNTO DE COMENZAR A ALICATAR UN BAÑO NO SE SI SE PUEDE COLOCAR LA BALDOSA CON CEMENTO COLA DIRECTAMENTE SOBRE LA PARED DE PLADUR HIDRÓFUGO QUE ACABO DE INSTALAR O SI ES NECESARIO HACERLO CON OTRO TIPO DE COLA. MUCHAS GRACIAS Creemos
que primero debe imprimar el pladur con una selladora para paredes o con
Alkyl. Después, cuando esté completamente seca la imprimación, ya
puede alicatar con el cemento cola. Si no se da imprimación, al ser el
cartón yeso muy poroso absorberá el agua del cemento cola y no pegará
bien. Estimados Sres. Me gustaría plantearles una cuestión con respecto
al mármol. Tengo en mi cuarto de baño varias paredes de mármol
semipulido (que Vds. también llaman apomazado), pero una de ellas no es
bonita estéticamente, pues la veta es muy oscura y desentona con el
resto. Como el mármol tiene dos centímetros de grosor y puede ser
dificultoso quitarlo, además de que al hacerlo, los albañiles pueden
dañar la pared contigua, que está en buenas condiciones, me preguntaba
si habría dificultad en poner encima otro alicatado. Es decir, poner un
azulejo normal encima de una pared de mármol. Por lo tanto, mi cuestión es ¿Sabe Vd. si, encima
de una pared de mármol semipulido-apomazado, podría poner sin ningún
riesgo, masa y otro alicatado de azulejo normal? Sé que es un material
poroso, y me da miedo que, debido a esa u otra causa, las paredes puedan
resultar, en alguna medida, afectadas. En el caso de que Vd. no supiese sobre esta cuestión,
sabe quién podría orientarme? Muchas gracias por su amabilidad, M.
Bilbao Creemos
que no es posible o por lo menos es muy arriesgado alicatar encima del mármol
semipulido. El problema principal es que el cemento cola no agarrará
bien sobre el mármol y se producirán desprendimientos de azulejo a
corto o medio plazo. La solución es quitar completamente el mármol o
por lo menos picarlo para hacerlo rugoso. Gracias Buenos
días, nos
acabamos de comprar una casa y esta Semana Santa hemos estado en penitencia
intentando quitar los azulejos del baño, el problema es que no salen
del todo y se
quedan pegados al "¿cemento cola?" que también se resiste.
Queremos encalar y sólo poner azulejos en las zonas donde haya agua. Pero
el problema más gordo es que agota, así que les agradecería
me informaran de que manera los podemos quitar, si existe algún
producto o máquina,
prácticos y económicos, que nos ayuden a solucionar este "pequeño"
problema. Muchas
gracias Diana
Para quitar azulejos se utiliza un puntero o cincel y una maza. Es efectivamente un trabajo muy pesado. Para simplificarlo pueden ayudarse de un martillo de percusión como el que aparece en la foto y el trabajo será "cosa de niños". Si no quieren comprar pueden alquilarla en establecimientos especializados.
Gracias Hola: Un
saludo desde Bélgica, quería preguntarles cuanto tiempo debemos de
esperar para colocar los azulejos en una pared que recién ayer a sido
encubierta con cemento Gracias
anticipadas Nitty
Hens Pueden
empezar a colocarlos en cuanto se seque toda la pared a simple vista.
Esto puede tardar más o menos días dependiendo del clima,
calefacción y ventilación. Saludos S COLOCACIÓN DE VIGAS DE IMITACIÓN Hola amigos: En abril puse en el comedor de mi casa 5 vigas de imitación de madera en poliuretano expandido. En principio parecía que habían quedado bien pegadas, pero a los 2-3 meses empezaron a despegarse y se cayeron. El techo tiene gotelé de grano fino y las puse directamente sobre él. Que es lo que he podido hacer mal? Que adhesivo me recomendáis para volver a pegarlas?. Gracias. La forma usual de colocar vigas de poliuretano no es pegándolas directamente al techo. Estas vigas suelen ser huecas por detrás, y lo que se hace es atornillar al techo (con tacos y tornillos) unos tacos de madera de ancho igual a dicho hueco. Debe poner tres o más tacos de madera por viga (dependiendo de la longitud y peso de cada una). Seguidamente se coloca la viga en su lugar y se clava o atornilla desde los laterales a los tacos de madera. Si la viga fuese maciza, o insiste en pegarlas, será conveniente raspar el gotelé y luego pegarlas con un adhesivo sin disolventes (por ejemplo el PULSA Y PEGA de la marca Ceys). El mayor problema de este método es sujetar la viga en su lugar 24 horas hasta que el pegamento seque por completo. Si sus vigas son huecas, no lo dude, utilice el primer método. Gracias Estoy interesado en colocar unas vigas de madera
para decorar el techo de mi salón. En un principio tengo pensado usar
unas de pino, y luego barnizarlas. El problema lo tengo en la colocación,
ya que había pensado sujetarlas por los lados en lugar de hacerlo a la
escayola. ¿Cual seria la mejor solución y como lo tendría que hacer? Gracias por anticipado. Creemos
que tiene dos soluciones para colocar las vigas: Hola.
¿Las vigas de poliuretano se pueden instalar en el exterior?.
Mi idea era colocarlas en el
techo del porche de un chalet, a resguardo de la lluvia, pero
en el exterior de la casa. Me han
aconsejado que no lo haga. Me interesa conocer su respuesta porque me
hacía ilusión, pero necesitaría
muchas unidades y no me quiero arriesgar. Muchas
gracias. Jorge Bosch.- Valencia. No hay inconveniente en instalar vigas de poliuretano al
exterior. El poliuretano tiene gran estabilidad térmica, es resistente
a la mayoría de productos químicos y disolventes, es imputrescible y
resistente a hongos y microbios. El único
inconveniente, si las vigas estuviesen expuestas a la lluvia, es que ésta puede
arrastrar el pigmento del acabado decolorándola, aunque la solución
es tan fácil como aplicar más producto de acabado (normalmente un
lasur tipo Xyladecor). Gracias Hola, mi consulta es referente a las vigas de
poliuretano, las quiero instalar en el techo del salón pero el techo no
está totalmente uniforme y me quedaría huecos entre las vigas y el
techo ¿Cómo podría solucionarlo sin forzar las vigas? Muchas Gracias. |
