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Estoy siguiendo vuestra página y me parece muy interesante.
Quisiera plantear una duda que tengo a la hora de decidirme a pintar
mi casa. ¿cual es la diferencia entre la pintura acrílica y vinílica
y cual es mejor para una superficie nueva de yeso? Gracias. Un saludo, Félix La
diferencia entre una pintura vinílica y otra acrílica es la resina
empleada en su fabricación. La resina es uno de los componentes de
una pintura, y es el sedimento sólido que queda cuando la pintura se
seca. Las resinas acrílicas se obtienen por polimerización del ácido
acrílico y las vinílicas se obtienen a partir de un radical químico
derivado del etileno. Las
dos resinas se utilizan para la elaboración de pinturas plásticas al
agua. Las elaboradas con resinas vinílicas tienen un mayor poder
cubriente, mayor resistencia a los agentes químicos, al roce, no
amarillean, secan enseguida y son más fácilmente lavables.
Son por tanto de mayor calidad que las pinturas acrílicas y también
más caras. Se pueden utilizar en interior y en exterior y las acrílicas
solo son recomendables en interior. Como inconveniente, que son algo más
tóxicas y si se aplican a pistola es recomendable utilizar
mascarilla. Por
tanto mejor es la pintura vinílica, pero en un interior la
diferencia de precio puede no compensar, pues una pintura acrílica da
también un excelente resultado. Gracias S Muy Sres mios, Acabo de arrancar moqueta que tenia en las paredes de mi casa y me ha quedado la cola pegada a la pared. He probado varios disolventes y no se va. Es de color marrón oscuro y muy dura. Ahora intento quitarla con un soplador caliente pero es muy laborioso. Que puedo hacer? Muchas gracias. Dr. Enric Cabruja Como suponemos que la tela o moqueta de las paredes se pegaría con cola de contacto, podría probar con un disolvente especial para eliminar cola de contacto. No sabemos si habrá probado con este tipo de disolvente. Si no saliese con ese disolvente, podría probar con un raspador eléctrico. Es una máquina segura y de muy fácil uso. El resultado es óptimo como hemos podido comprobar personalmente en diferentes demostraciones que bosch hace en las ferias. Bosch tiene un raspador cuya referencia es PSE 180 E. GRACIAS S Primero gracias por atenderme y esta es mi consulta: Nuestra vivienda tiene gotelé de obra tanto en paredes como en techos y nos gustaría saber como lo podemos quitar, además que en algunas zonas cercanas a la carpintería se desprende por la humedad. Tenemos un poco miedo a que en algunas zonas como la que comentaba antes, se desprenda bien y en otras no haya forma de quitarlo. Gracias otra vez. Laura Quitar el gotelé es un trabajo laborioso y bastante pesado. Si la pared está pintada con temple la tarea se simplifica mucho ya que sale bastante bien con agua y una espátula o una rasqueta. Hay que mojar bien la pared y aplicar con energía la rasqueta. También se puede alisar bastante simplemente mojando la pared y pasando una esponja o estropajo. Si las paredes y/o techos están pintadas con pintura plástica o si el gotelé es muy grueso, lo mejor es utilizar una lijadora especial para ese trabajo (lijadora para mampostería) .Pregunte en ferreterías industriales. Ahora bien, es un trabajo de muchas horas y muy sucio, y creemos que merece la pena dejarlo en manos de un profesional, ya que el tiempo que esté la casa en obras y con suciedad por todas partes se reducirá considerablemente. También se puede quitar simplemente picando la pared con cincel y martillo. En el caso de pinturas plásticas, también nos podemos ayudar de un decapante, aplicándolo con brocha o rodillo y dejándolo actuar unos minutos. Después, saldrá la pintura más fácilmente con la rasqueta o con la espátula. Después de quitar el grueso del gotelé debe lijar la pared (con lija de corindón o con lijas especiales para pintura) para dejarla completamente lisa. Otra posibilidad que es más sencilla y se puede hacer si el gotelé y la pintura están firmemente adheridos a las paredes, es aplicar con llana alguna masilla especial para alisado de gotelé (tipo aguaplast cubregota), que evitará la suciedad de los métodos anteriores. El problema de este método es dejar la pared completamente lisa ya que hace falta experiencia en la aplicación y esmero en el lijado posterior. GRACIAS POR SU CONSULTA S ante todo gracias por atenderme En
principio, lo mejor es dar de yeso a todas las paredes, que es como
quedarán perfectamente lisas para pintarlas. Ahora bien, si usted
considera que las paredes están lo suficientemente lisas, puede tapar
donde haya más desperfectos con aquaplast y pintar encima. Es un
problema de si le compensa o no ese trabajo extra. La pintura, en
cualquier caso, agarrará perfectamente, pero puede que necesite
alguna mano más de pintura si emplastece solo algunas zonas, para
cubrir perfectamente las diferencias de textura de la pared. En cuanto
al tiempo de secado del aquaplast, es tan variable que no podemos
decirle cuanto tardará. Depende del grueso de la aplicación, de la
humedad ambiental, del calor que haga en la habitación, y sobre todo,
de la ventilación. Si hay buena ventilación en un par de horas estará
seco, y en el peor de los casos, de un día para otro. Buenos días: Sobre
precios no podemos decirle nada concreto ya que no hacemos estos
trabajos. La mejor opción es quitar el gotelé manualmente con espátula
y agua o lijando con una lijadora de mampostería. Los desperfectos se
arreglan con aguaplast. La opción de dar una masilla sobre el gotelé
es delicada, ya que si el gotelé o la pintura actual no esta bien
fijada, puede haber problemas de levantamientos posteriores. En cuanto
a las planchas de yeso, el problema es que hay que instalar primero
perfilería para sujetarlas y aparte de la complicación que tiene el
hacerlo, se desaprovecha mucho espacio ya que se puede perder 6 o 7 cm
de espacio. Esta última, sería buena opción si se quisiera también
poner un aislamiento (acústico o térmico). S PINTAR UNA ESTANTERÍA IGUAL QUE LA PARED Hola amigos, Quiero construir una biblioteca que ira empotrada en la pared, y deseo pintarla del mismo color que la pared, con la intención de que parezca que la biblioteca esa construida con el mismo material que la pared. Como puedo pintar la madera para que se vea igual que la pared ? La pared es de yeso normal y esta pintada de blanco. Gracias, Marcelo. Puede emplear para pintar la estantería y la pared una PINTURA PLÁSTICA para paredes. Sin embargo, y aunque no quede la textura exactamente igual que la pared, le recomendamos que utilice para la estantería un esmalte ya que su resistencia es mayor. Si va a pintar de color tanto la pared como la biblioteca puede emplear pintura plástica de paredes tipo COLORES DEL MUNDO de Bruguer, pero también puede emplear para la estantería esmalte sintético de la misma marca, ya que se comercializa exactamente en los mismos colores. GRACIAS S El
que suscribe es un estudiante de ing forestal de la universidad
nacional de Cajamarca… por favor quisiera de ser posible que me
brindaran alguna información acerca de pinturas no toxicas para ser
empleadas sobre madera… esto me servirá de mucho para un
proyecto de micro empresa… agradezco por anticipado su
valioso apoyo. Edwin
Elí Aguilar Díaz
; estudiante de la universidad nacional de Cajamarca Primero
hay que definir lo que es una pintura no tóxica. Podemos distinguir
diferentes tipos de toxicidades: - TÓXICO
POR INGESTIÓN. Prácticamente todos los productos que existen,
excepto los alimentarios y algunos de origen vegetal son tóxicos por
ingestión. Unos en mayor medida que otros, claro está. Es decir
cualquier pintura que ingiera será tóxica a no ser que esté hecha
solo de pigmentos inocuos vegetales o animales dispersos en agua (si
se puede llamar pintura a eso). - TÓXICO
POR INHALACIÓN O CONTACTO. Para que una pintura no sea tóxica en
este sentido es imprescindible que tenga como disolvente el agua y
resinas no tóxicas. Aun así, si se aplica con pistola, por ejemplo,
es muy recomendable utilizar mascarilla para no inhalar la nube de
pintura que se forma con este tipo de aplicación. - TÓXICO
PARA EL MEDIO AMBIENTE. Todas las pinturas son toxicas para el medio
ambiente, tanto en su fabricación como en los vertidos que pudieran
producirse con ellas. Lo que ocurre es que aquí si hay diferencias
apreciables entre unas y otras. Por ejemplo, la contaminación que
produce la fabricación de pinturas al agua es muchísimo menor que
las que generan las pinturas al disolvente. De todas formas, cada vez
es más estricta la normativa en este sentido. En cuanto a los
vertidos, una pintura al disolvente es muy nociva para el medio acuático,
y una al agua no. Pero claro está, depende de la cantidad del vertido
por metro cúbico de agua. Las
pinturas se componen principalmente de tres elementos. - VEHÍCULO
FIJO. Es el sedimento sólido que queda cuando la pintura seca.
Normalmente son resinas naturales o sintéticas. Que las resinas sean
naturales (Dammar, Ámbar, Colofonina, Goma Laca, etc) no quiere decir
necesariamente que no sean tóxicas y además pueden dar problemas
(baja calidad, secado lento y generalmente insolubles en agua) y en
definitiva, no son las más adecuadas para la fabricación de
pinturas. Las resinas más adecuadas para la fabricación de una
pintura no toxica son las resinas acrílicas. La resina acrílica no
es soluble en agua (si en Magna, un tipo de disolvente), por lo que
las pinturas al agua con resinas acrílicas son emulsiones (dispersión
de la resina en el agua), pero no disoluciones. -
PIGMENTOS. Para hacer opaca la resina se utiliza un pigmento especial
que en una pintura no tóxica suele ser el Dióxido de Titanio. Este
elemento mineral es incluso comestible (se utiliza para decoración de
pasteles) aunque por supuesto no es recomendable comerlo sobre todo en
grandes cantidades. Para dar color a la pintura se utilizan colorantes
no tóxicos. Las tierras naturales no se suelen utilizar porque suelen
tener colores tenues. Además existen tierras tóxicas como el
cinabrio. -
DISOLVENTE. Aunque ya hemos comentado que la resina acrílica no es
soluble en agua, el disolvente (mejor dicho dispersante) de una
pintura no tóxica debe ser el agua. Normalmente es agua desionizada
para mejorar el comportamiento de la misma. Es
decir, los requisitos para que una pintura no sea tóxica y además
tenga excelentes propiedades y resistencia a la intemperie son que
este hecha a base de resinas acrílicas, que tenga un opacante no tóxico
como el Dióxido de Titanio y que el disolvente sea agua. Estos
requisitos los cumple sobradamente la pintura ESMALTE ACRYLIC de la
marca Bruguer. Esta pintura cumple además las Normativas Europeas de
C.O.V. (Compuestos Orgánicos Volátiles que pueden causar la formación
de ozono en la atmósfera inferior) y que entrará en vigor en 2010.
Además, posee el certificado AENOR MEDIO AMBIENTAL de acuerdo con los
criterios ecológicos de la decisión 2002/753/CE. Buenos
días, Quería
pintarles unos platos a mis hijos. Tengo pinturas de ceramic de pebeo
pero me da miedo utilizarlas para los platos porque no sé si una vez
secas serán tóxicas cuando utilicen los platos para comer. Quería
saber si efectivamente lo son y en caso de no ser indicadas para
objetos que después sirvan para comer, beber, etc me gustaría saber
qué otras pinturas podría utilizar. Muchísimas
gracias de antemano. Un
saludo. Los
esmaltes cerámicos son tóxicos en general. Lo que ocurre es que la
toxicidad se puede producir si se desprende el esmalte y lo ingerimos,
no por simple contacto con los alimentos. Por tanto, si el esmalte cerámico
es en frío, solo es aconsejable para piezas de adorno, principalmente
porque al meterlo en el lavaplatos se desprenderá en poco tiempo. Si
el esmalte es en caliente (al horno) no hay problema para
utilizarlo en piezas para uso alimentario y de hecho es como están
hechas todas las vajillas esmaltadas. Buenos días, Ante todo darles
la enhorabuena por la calidad del consultorio y de la web en general. Mi pregunta es la
siguiente. ¿Cuál sería el mejor material para dar color a las
paredes de nuestra nueva casa. La han acabado de revocar tanto por
fuera como por dentro. Nos gustaría que fuese lo más respetuosa con
el medio ambiente. Agradecerles de
antemano la ayuda, Saludos, Richard Lo más
ecológico es el temple, que básicamente es yeso, cola y agua.
Si se le echa un colorante, deberán mirar la composición de éste
para ver si es ecológico (natural) o no. En exterior, podría también
dar temple o encalar (con cal), pero aun con clima seco va a requerir
bastante mantenimiento (encalar prácticamente todos los años). Si el
clima es húmedo o lluvioso en invierno nosotros le recomendamos que
aplique una pintura plástica acrílica especial para exteriores y a
ser posible de calidad. Este tipo de pintura es bastante ecológica
(es al agua), pero sobre todo es muy resistente al ser transpirable e
impermeable a la vez. Es decir, permite la salida de humedad de la
pared, pero no permite la penetración del agua de lluvia. Gracias Buenos
días: Necesito
pintar el exterior de la puerta del garaje (aluminio) y no se si debo
hacerlo a pistola o a rodillo. Muchas gracias Creemos
que con pistola se contamina algo más, ya que en primer lugar la
pintura debe llevar más disolvente para hacerla más fluida (el
disolvente es el producto más nocivo) y además al aplicarla a presión
se produce un aerosol de pintura al ambiente y se liberan vapores de
los productos utilizados. Con pistola de baja presión se contamina
algo menos. Si se aplica una pintura sintética (al disolvente) con
pistola es muy recomendable utilizar mono adecuado que impermeabilice
de los productos químicos liberados (sobre todo en interiores y en
usos prolongados), mascarilla y gafas. De lo contrario se pueden
producir dermatitis, irritaciones oculares y de las vías
respiratorias. Aplicando el esmalte a rodillo la contaminación
al medio ambiente es algo menor, pero sobre todo lo que se mejora es
la seguridad personal, ya que solo será necesaria mascarilla (en
interiores sobre todo). Pero si
quiere contaminar menos, lo mejor es utilizar un esmalte al
agua, aunque su resistencia y duración en exterior puede ser algo
inferior a la de un esmalte sintético. Por
otra parte, para pintar aluminio crudo es muy conveniente aplicar
primero una imprimación especial (por ejemplo la PREPARACIÓN
MULTIUSO, de la marca Bruguer) ya que al ser un material de difícil
adherencia, la pintura puede saltar si se aplica directamente. Si la
puerta ya estaba pintada y no está en muy mal estado, con limpiar
bien y aplicar el nuevo esmalte encima, será suficiente. De lo
contrario, será conveniente decapar primero. Gracias S HOLA, SOY LETIZIA, DE ALICANTE. TENGO VUESTRA PAGINA EN MI CARPETA DE FAVORITOS DESDE HACE BASTANTE TIEMPO Y AHORA HE QUERIDO CONSULTARLA PARA RESOLVER UNA DUDA, PERO NO LO HE CONSEGUIDO, A VER SI ME PODÉIS AYUDAR. TENGO UNA MESITA MUY BARATA, DE ESAS REDONDAS CON EL TABLERO DE AGLOMERADO, Y ESTABA PENSANDO PINTARLA DE COLORES PARA LA HABITACIÓN DE MI HIJO, PERO PIENSO QUE SERÁ DIFÍCIL CUBRIR BIEN ESE AGLOMERADO PARA QUE QUEDE LISO Y SE PUEDA, POR EJEMPLO, ESCRIBIR SOBRE ÉL. ME HAN COMENTADO QUE CON SELLADORA SE PUEDE CONSEGUIR, PERO NO LO TENGO CLARO. TAMBIÉN ME HAN HABLADO DE LA MASILLA DE CARPINTERO, PERO QUE ES UN POCO BLANDA Y CUALQUIER GOLPE LA PUEDE DEFORMAR. PODRÍAIS INDICARME PUES, CUAL SERÍA LA MEJOR SOLUCIÓN, (Y LA FORMA DE HACERLO, CLARO), O MEJOR COMPRAR UNA MESA NUEVA. GRACIAS POR ADELANTADO. LETIZIA. No tiene mayor problema para pintarla y que quede perfecta siempre que el aglomerado sea de densidad graduada o de tres capas (es lo más normal). Los pasos a seguir son los siguientes: 1.- Extender una capa uniforme de selladora con brocha y dejar secar. 2.- Lijar con lija mediana y acabar con lija fina hasta conseguir que quede liso y suave al tacto. 3.- Puede ser necesaria otra capa de selladora y otro lijado, dependiendo de que la selladora haya cubierto completamente el aglomerado. 4.- Acabar con una o más manos (dejando secar completamente entre mano y mano) de esmalte aplicado con rodillo de esmaltar. Si sigue estas instrucciones el resultado será óptimo y no tendrá necesidad de comprar otra mesa. Muchas Gracias S Quería pedir consejo para pintar en una pared que esta pintada gotelet al temple y pintar encima con plástico sin perder el gotelet. Muchas gracias anticipadas. Un Saludo, A. Macias No tiene ningún problema en pintar encima directamente con la pintura plástica y rodillo de lana. De todas formas, siempre es aconsejable (sobre todo si la pared está muy pulverulenta) dar una primera mano de pintura diluida (al 15-30%) que actúe como fijador, o utilizar algún fijador especial para temple como por ejemplo el BRUFIX, de la marca Bruguer. El gotelé se va perdiendo con la aplicación de capas de pintura, pero si está en buen estado no será apreciable con un repintado. Muchas Gracias Buenos días, Voy a pintar mi casa. Actualmente tengo Gotelé
con pintura al temple, y quiero poner plástica satinada en paredes y
techos. ¿ Cuantas manos de plástica hay que dar, si es que existe
alguna norma ?. Gracias y saludos No
existe ninguna norma, pero a mayor calidad de la pintura (marca
conocida), menos manos harán falta y menos problemas tendrá a la
larga. Si se da una primera mano diluida la fijación será mejor. Normalmente, utilizando una buena
pintura, con una o dos manos (sin diluir) será mas que suficiente. Al acabar
la primera mano se verá la necesidad o no de aplicar otra. Gracias S Buenas tardes, Tengo la siguiente duda: debo pintar mi casa, y me gustaría que el color de las paredes no fuera uniforme, es decir, me gustaría conseguir un efecto como 'de aguas', no sé si me explico, es decir que no se vea todo el color igual. Me han dicho algo de poner un trapo en el rodillo y atarlo con una cinta, y que cuando pinte en la pared, lo haga con movimientos distintos. Me pueden dar algún consejo al respecto? Muchas gracias por su atención. Joan Oller El efecto "aguas" se consigue con un esmalte especial aplicado con esponja sobre una pared previamente pintada con pintura plástica. La pared debe estar lisa (sin gotelé). Lo primero es aplicar una pintura plástica tipo COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Se deja secar 3 horas y se empieza a aplicar el ESMALTE AGUAS (también de Bruguer) del mismo color. Hay que diluir el producto con un 10% de agua. Se empapa la esponja (preferiblemente natural) o una gamuza y se escurre el exceso de pintura. Con la esponja mojada se va presionando irregularmente por toda la pared, consiguiéndose el efecto aguas en el que parece que la pared está permanentemente mojada. Muchas Gracias S Hola, en primer lugar quería felicitaros por
vuestra página, nos anima a realizar cosas en casa ya que es una gran
guía. Bien, no me extiendo más, es mi primera consulta y en caso de
que ya la tengáis en algún lugar con indicarme donde, sería
suficiente. He estado repasando la sección de consultas de pintura y
decoración y quizá se me haya pasado, el tema es que no encontré
nada al respecto. La pregunta es la siguiente: Como tapo los múltiples
agujeros de las paredes dejados por cuadros y sujeciones de seguridad
para que no se caiga por ejemplo una estantería. Pues con escayola o
con otro material el tema es que una vez secado siempre ahueca para
dentro. El tema sería para dejar una pared preparada para ser pintada
posteriormente. Puede
tapar los arañazos, agujeros, grietas e imperfecciones con yeso,
escayola, aguaplast o pasta tapagrietas. Humedezca antes la zona a
tratar y aplique uno de estos productos con espátula. Eche más
cantidad de modo que sobresalga de los agujeros y otras
imperfecciones, pues todas estas masillas suelen mermar algo al secar.
Cuando seque completamente lije hasta igualar con la pared. Para
pintar debe darle antes selladora para paredes. Cuando seque, ya puede
empezar a pintar. S PINTAR UN TECHO ARREGLADO CON ESCAYOLA Tengo el techo de escayola pintado en blanco satinado. Por un problema de tuberías me han tenido que hacer dos agujeros en la escayola, reparar tubería y volver a poner la escayola en los huecos. Para volver a pintar todo el techo del pasillo y que no se note.¿Debo de lijar donde han puesto el nuevo pedazo de escayola?¿Que rodillo recomiendan para pintar techo? Saludos, JC Si la obra la han hecho bien, no tienen por qué notarse las juntas al volver a pintar. Se puede pintar directamente sobre la escayola cuando esté totalmente seca. Suponemos que el techo es liso, pues si es de gotelé habrá que tirar la gota, por lo menos en los sitios nuevos, para que no se note. Más que el rodillo (sintético de pelo corto si el techo es liso, o de lana si está con gotelé) lo más importante es la pintura. Utilice una pintura de calidad de marca conocida y preferiblemente plástica, que cubrirá perfectamente el techo y no goteará prácticamente nada. Puede adquirir un prolongador telescópico para el rodillo para hacer el trabajo mucho más cómodo. Muchas Gracias S Hola a todos Acabo de descubrir su página web y me he quedado impresionada por la cantidad y calidad de información ofrecida. ¡Enhorabuena! Tengo un pequeño dilema ... actualmente estamos pintando la habitación de matrimonio en un azul fuerte con pintura plástica y hay un radiador de color blanco ¿puedo utilizar la misma pintura de la pared para el radiador para que quede del mismo color? ... o tengo que pintar el radiador con otra especial? Estaría muy agradecida si me pueden dar alguna solución lo antes posible ya que este fin de semana será el "dia D". Muchas gracias de antelación y enhorabuena de nuevo! Un saludo, Yolanda Iriarte (Móstoles, Madrid) Gracias por sus elogios. Seguiremos mejorando poco a poco con su ayuda. En cuanto a su pregunta he de decirle que no es recomendable pintar los radiadores con pintura plástica para paredes y techos. El calor que emiten puede degradar la pintura y producir levantamientos y decoloraciones. Debe utilizar un esmalte acrílico (al agua) de calidad. Hay marcas que tienen los mismos colores en pintura plástica y en esmalte, como por ejemplo la gama de COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Si este no es su caso o ha utilizado una pintura plástica blanca dándole color con un colorante lo mejor es que vaya a algún comercio que disponga de una máquina automática mezcladora de pinturas para conseguir el color deseado. Estas máquinas disponen de una carta de colores enorme (más de 1.000 colores), e incluso hay algunas que analizan una muestra del color que lleve usted sacando una réplica exacta. Limpie bien el radiador (agua y jabón) antes de empezar a pintar, y utilice una brocha especial para pintar radiadores que le permitirá acceder a los lugares mas difíciles. Si se van a pintar en blanco, actualmente han salido al mercado pinturas especializadas como por ejemplo BRUGUER RADIADORES, que es un esmalte acrílico especial para radiadores y tuberías de calefacción que tiene gran resistencia al calor, no amarillea y es de secado rápido (30 minutos). Muchas Gracias Estimados sres.: El aluminio es un
material difícil de pintar pues la pintura no agarra si no se le da
antes una imprimación especial para superficies de difícil adherencia
(p.e. la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer). Pero si los radiadores están nuevos y vienen pintados de fábrica, puede pintar
encima directamente con un esmalte acrílico de calidad (Bruguer,
Titán, etc). Asegúrese de que están limpios (quite el polvo que
pudieran tener) y hágase con una brocha especial para radiadores que le
permitirá acceder a lugares difíciles. El acabado nunca será tan
perfecto como de fábrica pues suelen venir pintados por inmersión,
pero no tendrá problemas de que se salte la pintura. Tengo
un radiador pintado de purpurina que se ha puesto muy feo y además
está oxidándose, desearía volver a pintarlo esta vez de
blanco. Es de hierro. Les agradecería que me dijeran como
hacerlo. Lo
mejor sería quitar primero el óxido y las pinturas anteriores por
procedimientos mecánicos (lija) y dejarlo en estado original. Después
debería darle una imprimación (minio) y un esmalte, o directamente
una pintura antioxidante (p.e. FERRODECOR de la marca Bruguer). Pero
debido a la laboriosidad de este trabajo, pues los radiadores suelen
tener zonas de difícil acceso, creemos que lo más fácil es primero
intentar cepillar las zonas oxidadas para eliminar las partículas
sueltas del óxido (costra) y después aplicar un producto antióxido
(p.e el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca Lakeone o el ANTIOX de Ceys)
en dichas zonas. Estos productos, una vez secos, transforman el óxido
en una película protectora de color gris que es totalmente pintable.
Una vez hecho esto, solo quedará limpiar bien el radiador (agua y jabón),
para pintarlo posteriormente con una pintura al agua (para que no
ataque a las pinturas antiguas), o mejor aún con alguna pintura
especial para radiadores (p.e. BRUGUER RADIADORES de la marca Bruguer). Gracias Buenas tardes, he hecho una reforma en la
viviendas y habíamos quedado en igualar la pintura del radiador a la
de las paredes, pero resulta que han aplicado la misma pintura que en
las paredes, pintura plástica. Debería exigir el cambio de la
pintura? Que método debería seguir? son radiadores de hierro. Creemos
que si la pintura plástica aplicada es de calidad, no habrá problema
en cuanto a resistencia a la temperatura y al desprendimiento, y únicamente
será algo más delicada frente a los roces y arañazos que un
esmalte. Bruguer acaba de lanzar al mercado una pintura plástica de máxima
calidad (SIEMPRE BLANCO) que vale para paredes, madera y hierro y además
es completamente lavable. S Les
mando este e-mail desde Argentina para informarme sobre técnicas para
el coloreado de lámparas incandescentes para uso decorativo,
principalmente, el tipo de pintura utilizada. Muchas gracias. En
España se comercializan unas pinturas especiales para colorear
bombillas. Concretamente, nosotros trabajamos la laca para
bombillas SOL Y TIERRA de la marca Mongay. Es un tipo de pintura
muy líquida disuelta en fenol (un tipo de alcohol). Para una buena
adherencia, la bombilla debe estar completamente limpia. Se aplica
sumergiendo completamente la bombilla en un reciente lleno de laca. El
secado se puede acelerar encendiendo la bombilla. Con
pinturas normales no es recomendable colorear bombillas, ya que puede
disminuir demasiado la intensidad luminosa, aparte de que se puede
cuartear y decolorar la capa de pintura debido al calor generado. Gracias S Buenos días y gracias una vez más por vuestra ayuda ... Se
me presenta una nueva duda con respecto a la hora de pintar mi piso en
liso (actualmente pintado en gotelé y temple). Mi
pregunta es la siguiente, ¿qué diferencia hay entre emplastecer e
imprimar las paredes? ¿es lo mismo? ¿se necesita hacer ambas
operaciones para obtener un liso de calidad? Observo que a la hora de
pedir presupuesto a los profesionales, ambos me hablan de este paso a
la hora de alisar las paredes, pero ninguno aplica las dos cosas. El
que me aplica imprimación, no me emplástese las paredes y viceversa
... He
visto en internet que hay dos formas de aplicar la imprimación,
manual y con selladora ¿alguna diferencia en el acabado? También
he visto que hay dos formas de lijar las paredes, manual y con
lijadora eléctrica ¿alguna diferencia en el acabado? Eso es todo ... gracias y un saludo. Rosa. No
es lo mismo emplastecer que imprimar. Le doy las dos definiciones: -
EMPLASTECER. Igualar y llenar con el aparejo (emplaste) las
desigualdades de una superficie para poder pintar sobre ella. -
IMPRIMAR. Preparar con los ingredientes necesarios (imprimación) las
cosas que se han de pintar o teñir. En
su caso concreto, para alisar la pared se debe emplastecer con la
masilla adecuada. La imprimación normal en el caso de una pared nueva
antes de pintarla consiste en la aplicación de selladora. El que los
profesionales hablen indistintamente de una cosa y otra se debe al
desconocimiento del lenguaje, pero si le van a alisar la pared de
gotelé sin lijar, en los dos casos será necesario emplastecer. La
imprimación (selladora) es muy conveniente darla antes de empezar a
pintar para tapar porosidades y que la pintura cunda más y agarre
mejor. Por
otra parte, la imprimación se puede dar manualmente (con brocha o
rodillo) o con pistola. Nuestra recomendación es que se de con
rodillo. El
lijado siempre será más efectivo (y mucho más descansado) con
lijadora eléctrica, aunque con buenas dosis de paciencia también se
puede conseguir un perfecto acabado a mano. S QUITAR PINTURAS, BARNICES, CERAS, SELLADORAS Y TINTES tengo
unas mesas de sala lacadas en negro, me gustaría quitarles el lacado
para pintarlas de color madera, lo he intentado con decapante pero
aparece debajo de la laca un material blanco o gris claro, no sé que
material es, habría alguna forma de quitarle el lacado, muchas
gracias Lo
que aparece debajo podría ser la selladora que se debe dar antes de
lacar o quizás algún material sintético sobre el que se ha hecho el
lacado. Para quitar lacas y pinturas en general solo existen tres métodos
o la combinación de algunos de ellos: 1.-
Químicamente. Con decapante y espátula. 2.-
Mecánicamente. Con lijadora o lija manual, cepillos, etc. 3.-
Con calor. Con una pistola de aire caliente para reblandecer la
pintura. Quitar
un lacado siempre es arriesgado pues lo más probable es que
la madera que aparezca debajo no sea de buena calidad, sea
manufacturada (MDF, aglomerado, etc) e incluso que no sea madera. Por
lo tanto, si lo que quiere es dejarlas en el color madera original, no
le recomendamos que se meta en este sucio, laborioso e incierto
trabajo a no ser que se asegure de que debajo hay madera natural
maciza y de calidad aceptable. Si lo
que quiere es pintarlas con un efecto imitación madera, tampoco es
necesario quitar el lacado, ya que simplemente lijando para matizar la
superficie y que de este modo agarre bien la nueva pintura, será
suficiente. Aunque este acabado tampoco lo creemos muy recomendable
para la tapa de una mesa pues es difícil hacerlo y no es un acabado
totalmente liso. Estimados señores: Me gustaría quitar la pintura del interior de un armario empotrado de madera. ¿Que soluciones se pueden tomar para hacer esto? Por otra parte, ¿sería posible, una vez quitada la pintura, barnizar o no queda la madera en buenas condiciones? Muchas gracias de antemano. Jorge. Para quitar la pintura debe utilizar un decapante o una pistola de aire caliente y rascar con espátula. También se pueden combinar los dos métodos. De esta forma quitará lo más gordo, pero para dejar la madera en buen estado, sobre todo si va a barnizarla, deberá lijar, preferiblemente con lijadora eléctrica, hasta que aparezca la madera en su estado crudo original. La madera quedará en buenas condiciones para volver a pintar o barnizar. Pero si estaba pintada, nos tememos que la madera no será muy vistosa para barnizarla. Cuando vea su apariencia (color, veteado y posibles defectos), será el momento de decidirse a barnizarla o a volver a pintarla. Gracias Hola
amigos, tengo
las paredes pintadas con dibujos hechos con temple y rodillo de
dibujos. Ahora
voy a iniciar una reforma y quisiera quitar la pintura vieja que está
muy bien adherida a
la pared y en el techo, para cambiarla por gotelé. Me han
dicho que la mejor manera es de enlucir
todas las paredes con una masilla especial para la pintura plástica,
pero eso significaría un
gran desembolso de dinero para mi ya que harían falta varios días
para hacerlo. Mi
pregunta es la siguiente, ¿Hay algún modo de quitar esa
pintura?, algo que pudiera hacer yo mismo con el consiguiente ahorro
de dinero. les
agradecería una respuesta lo antes posible, gracias. Julian
Gil. Murcia Creemos
que puede echar el gotelé (temple espeso) directamente a la pared ya
que agarrará bien sobre el temple antiguo. Después, una vez seco,
puede pintar con una pintura plástica de calidad. Con un par de manos
se tapará completamente el color o colores antiguos. De
todas formas, si quiere eliminar la pintura vieja, puede alquilar una
lijadora para mampostería en un centro especializado en alquiler. Es
una máquina que elimina fácilmente la pintura de las paredes y está
equipada de un aspirador para trabajar prácticamente sin polvo. Gracias Quisiera que me aconsejaran sobre la manera de poder arreglar unas puertas. El problema es que tienen varias capas de pintura y les agradecería que me aconsejaran la manera más sencilla de poder quitar esa pintura para después poder pintarlas de nuevo, así como los materiales necesarios y técnicas. Sin más sólo agradecerles su ayuda y felicitarles por la página web. Atentamente Alberto Para quitar la pintura antigua deberá utilizar decapante en gel o líquido y espátula o pistola de aire caliente y espátula. También puede combinar ambos métodos. Un muy buen decapante es el 5 AROS de la marca Mongay. Después deberá lijar a mano o con lijadora hasta que desaparezcan por completo los restos de pintura. Cuando no haya ningún resto, y la puerta quede suave al tacto, podrá empezar a pintar. Primero debe dar selladora con brocha o rodillo de esmaltar, esperar a que seque y lijar suavemente. Después debe empezar a pintar con esmalte acrílico (al agua) o sintético (al aguarrás) preferiblemente con rodillo de esmaltar (las superficies lisas) y con brocha (los recovecos, molduras, etc.). Para un acabado perfecto es recomendable lijar suavemente entre mano y mano de pintura. Muchas Gracias Agradecería su orientación en lo siguiente: Para quitar la pintura de sitios intrincados (molduras, torneados, etc) puede utilizar un cepillo de latón o lana de acero a la vez que echa decapante o aire con una pistola de aire caliente. También podría acoplar un cepillo de nylon (los hay de diferentes formas y tamaños) al taladro. Los restos que quedasen en lugares de difícil acceso habría que quitarlos ingeniando instrumentos (alambres, palillos, etc) para acceder a ellos y poder rasparlos. También podría ayudarse de pequeños formones y gubias y armarse de paciencia. En cuanto al tinte
rojo, si de verdad es tinte (no pintura), habrá penetrado en la madera
y solo se puede quitar a base de lijar y lijar, o en algunos casos,
dependiendo del tipo de tinte con un producto específico (p.e. el
DECOLORANTE DE MADERAS EXÓTICAS de la marca Lakeone. Es posible que
después del tinte se diese tapaporos, con lo que la tarea se complica,
pues es necesario quitar el tapaporos completamente para poder dar tinte
y que penetre en la madera. No hay inconveniente en dar tinte encima del
antiguo aunque el resultado será una incógnita y siempre quedará más
oscuro. Si no consigue quitar toda la pintura y tintes, lo mejor es
pintarla en un color liso. Hola: Desearía
saber si hay algún método mas eficiente para eliminar la
pintura de la piedra, ya que estoy usando decapante pero la
pintura incrustada el las concavidades no logro sacar y la superficie
a limpiar es grande (alrededor de 10 m2.) . Creemos
que la forma más eficaz de quitar esos restos de pintura de la piedra
es frotar manualmente con un cepillo de púas de acero manteniendo la
piedra húmeda en todo momento. Puede probar también acoplando un
cepillo de alambre al taladro, pero es más eficaz hacerlo con uno
manual. Hola, Estoy quitando la pintura de las puertas con un decapador eléctrico, la pintura sale muy bien, pero me quedan restos de la selladora, incrustados en la madera, quisiera teñir la puerta de un color roble y luego barnizarla, he intentado con una lijadora eléctrica de quitar esos restos y no lo he conseguido, me gustaría que alguien me pudiera decir como los podría quitar. Muchas gracias por adelantado. Lourdes Molins La única manera de quitar la selladora es lijar y lijar. La selladora puede penetrar bastante en la madera y por eso hay que lijar mucho. Puede que haya que rebajar 1mm o más la madera. El que la lijadora no tenga un buen rendimiento puede deberse a que las lijas se embazan (hay que sustituirlas más a menudo), o a la calidad y particularidades de la lijadora en sí. La mejor lijadora para este trabajo es la de banda. Si su lijadora es rotoorbital, o sobre todo vibratoria, puede eternizarse con este trabajo. Para teñir la madera debe quitar completamente los restos de selladora, ya que si no, quedarán zonas donde no penetre el tinte y el teñido será defectuoso. Gracias les agradecería me pudieran responder si se
puede teñir un estante de madera y color nogal a color cerezo y si es
posible como puedo hacerlo Solo
hay dos formas de quitar el tinte antiguo: Hola, soy Maria... me encanta vuestra pagina por que es de gran utilidad. Mi pregunta es la siguiente; tengo un mueble al que adoro por que fue mi primer trabajo en relieves talle los cajones, pero ahora el color me parece muy oscuro y quisiera aclararlo. El tinte que di fue anilina al agua después de pulirlo le di cera con betún de Judea , ¿que podría hacer para a clararlo? Muchas
gracias por todo y por ofrecernos vuestra pagina Un saludo Maria Lo primero es decirle que aclarar maderas teñidas no es fácil y en algunos casos puede ser prácticamente imposible. Si se puede lijar hasta quitar todos los acabados incluyendo los tintes, el resultado será bueno. Si no es así (maderas talladas, tableros chapados, etc) como creemos que es su caso el resultado es incierto y por tanto hay que hacer pruebas (en partes ocultas o muestras) antes de aplicar productos a todo el mueble. En su caso, lo primero es utilizar un desencerador (p.e. el DESENCERADOR de la marca lakeone) para quitar el acabado a la cera, y a contnuación utilizar un aclarador (p.e. el DECOLORANTE DE MADERAS EXÓTICAS, también de Lakeone) teniendo en cuenta que este producto quita muchos tipos de tintes (dependiendo de su composición) pero no todos. GraciasTengo varios marcos antiguos, cuyas molduras
tienen una gran cantidad de detalles, pero de tamaño minúsculo, por
lo que es imposible meter cualquier lija para hacer desaparecer los
barnices antiguos. He probado a pintarlos de decapante con un pincel,
pero quedan algunos lugares en los que no he conseguido eliminar la
pintura. ¿Como podría decapar completamente estos marcos? Un cordial saludo. El
quitar completamente el acabado en zonas muy talladas es cuestión de
ingeniar instrumentos (alambres, palillos, etc) para acceder
a ellas y poder rasparlas. Aparte de utilizar abundante decapante y
utilizar un cepillo de latón o de nylon, no
existe más solución que ésta y armarse de paciencia. HE
COMPRADO UN LOTE DE MUEBLES ANTIGUOS DE MADERA DE MOGNO ( AFRICANA,
OSCURA, LIGERA) Y TRAS DESINFECTARLA ME RECOMENDARON APLICARLE
BARNIZ-CERA PERO TIENE RESTOS DE ACEITE DE CEDRO Y CERA POR LO QUE
SEGUIRÉ SUS CONSEJOS DE ELIMINACIÓN. LOS
MUEBLES TIENEN MUCHOS DETALLES DE MARQUETERÍA ( COLUMNA
BARROCAS, HOJAS, FLORES) POR LO QUE EL LIJADO Y LA APLICACIÓN
DEL BARNIZ-CERA ES COMPLICADA. PODRÍAN
POR FAVOR INDICARME , A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ALGUNA TÉCNICA
PARA FACILITAR EL LIJADO Y APLICACIÓN DEL BARNIZ. ESPECIALMENTE
QUE TIPOS DE MATERIALES TENGO QUE UTILIZAR. ATENTAMENTE,
ARACELI PEREZ Lo primero que tenemos que decirle es que no sabemos lo que es el barniz-cera, y es más, creemos que no existe. Un cosa es el barniz y otra la cera, los dos son acabados que pueden darse a la madera, pero no son compatibles. Si da cera, luego no podrá barnizar (el barniz no agarrará), y si da barniz, la cera resbalará sobre la capa de barniz. Lo difícil es quitar la cera o barniz que tenga, pero no su aplicación, por mucha talla o marquetería que tenga el mueble. Para quitar la cera debe utilizar un desencerador (por ejemplo de Lakeone), que es un producto que disuelve la cera y la saca al exterior. Para quitar el barniz se utilizan decapantes (por ejemplo de la marca Cinco Aros). Para quitar el barniz de tallas y de sitios intrincados puede ayudarse (además de abundante decapante) de un cepillo de raíces por ejemplo o de algún instrumento para rascar (alambre, palillo, etc) y tener mucha paciencia. Si quiere barnizar, una vez estén completamente lijados los muebles, debe dar un tapaporos, dejar que seque, pasar una lana de acero (00), quitar el polvo generado y empezar a barnizar con brocha o pistola las zonas talladas, y con brocha, rodillo o pistola las superficies lisas. Si quiere encerarlos simplemente, puede aplicar primero también un tapaporos (para evitar la penetración de manchas) y después de pasar la lana de acero, aplicar la cera líquida con brocha. Si la cera fuese sólida, puede ponerla al baño maría para que se haga líquida y pueda penetrar fácilmente en las zonas talladas. Gracias Tengo
una entradita creo que" lacada "en negro (es negra y
brillante), quisiera si es posible dejarla a tono con las puertas que
son de roble.¿Qué me aconsejan que haga? Soy
novata en estos temas. Muchísimas gracias por su ayuda. Creemos
que no es factible hacer lo que comenta, pues si el mueble está
lacado de fábrica es muy posible que la base sea MDF o aglomerado
chapado y no madera maciza. De todas formas, aunque fuese madera
maciza, es muy probable que sea una madera de mala calidad, y además
la dificultad de decapar completamente para luego teñir y conseguir
un color aproximado al roble es tanta, que creemos que no merece la
pena. Gracias Estoy decapando algunos muebles de maderas con pinturas muy antiguas y difíciles de eliminar, de hecho el decapante no es capaz de eliminar toda la capa de pintura. Hay unas sillas en concreto que están pintadas de negro y me está resultando muy difícil quedar la madera totalmente limpia de restos de pintura. Quisiera que me ayudaseis en este tema. He pensado que posiblemente con una lijadora eléctrica sería más fácil, pero posiblemente podría hacer señales a la madera, por otro lado en las zonas de los muebles donde hay incrustaciones o tallas, es muy difícil acceder con estos aparatos. Me gustaría mucho saber si conocéis algún sistema de eliminar totalmente la pintura, una vez utilizado el decapante. Muchas gracias por vuestra ayuda. Lo
primero es utilizar un decapante de calidad. Para nosotros uno de los
mejores decapantes que hay es el 5 AROS de la marca Mongay. Los restos
en superficies planas pueden quitarse perfectamente con una lijadora
roto-orbital. Este tipo de lijadora no le dejará marcas y la
superficie quedará perfecta acabando con lija fina. En las zonas
intrincadas (tallas, etc) con el decapante y frotando con un cepillo
de latón saldrá prácticamente todo. Los restos que quedasen hay que
quitarlos con paciencia y la ayuda de gubias o formones o instrumentos
fabricados al efecto (alambres, palillos, etc). Buenos días, me he leído el apartado de quitar
barnices, lacados y pinturas y no encuentro un tema que relacione a mi
problema. Mi consulta es la siguiente: Tengo unas piezas de aluminio,
y me gustaría sacar la laca que queda incrustada en la pieza, ya que
con el tiempo, la laca se ha ido deteriorando y se ha empezado a
agrietar la misma laca y estéticamente no es muy bonito. (por cierto
es una llanta de coche clásico). Lijar no es una buena idea, ya que el aluminio es
un material muy blando y queda marcado, y la intención es sacar el
lacado sin deteriorar el aluminio. Creemos
que puede utilizar un decapante neutro (5 AROS de la marca Mongay, por
ejemplo) y después de dejarlo actuar un rato, quitar la pintura con
un trapo y los restos con chorro de agua a presión. De todas formas,
conviene que consulte a algún restaurador profesional para más
seguridad. Tengo una librería lacada en blanco y se que se
lacó sobre madera creo que de haya. Me gustaría decaparla para darle
un acabado con tinte y cera. ¿El lacado sale con un decapante
normal?. Un saludo Elena Sin El
grueso del lacado saldrá con decapante (utilice uno de calidad, como
el 5 AROS de la marca Mongay) y después deberá lijar a fondo para
quitar los restos de pintura y sobre todo la selladora que se da como
imprimación, ya que de lo contrario el tinte no penetrará bien. Si
tiene problemas con el tinte (irregularidad del tono, etc) es porque
no se ha lijado lo suficiente. Gracias Hola,
que tal? Quería consultaros lo siguiente. Tengo unas paredes de
ladrillo ya barnizadas, pero cuando se hizo, no se limpió el
ladrillo, quedando bajo el barniz toda clase de manchas. Aparte que ya
tienen un aspecto muy envejecido. Quisiera evitar tener que pintarlos
y mi pregunta es como puedo quitar ese barniz, preferentemente
mediante algún producto (ya que el lijado resultaría un trabajo muy
tedioso), para poder después limpiarlos y de nuevo barnizar. Gracias Puede
ayudarse de un buen decapante (p.e. el 5 AROS de la marca Mongay). Aun
así es un trabajo laborioso y bastante sucio, aparte de que el barniz
(o el tapaporos si se dio como imprimación) habrá penetrado bastante
pues el ladrillo es muy poroso y solo podrá quitarse la capa
superficial. Gracias Estimados señores:
Deseo saber si existe algún producto decapante para limpiar la madera vieja (las vigas de una vieja casa) de modo que con solo aplicarlo mediante un pulverizador y después soplar o similar se pueda dejar la madera completamente cruda y limpia para después aplicarle los tratamientos adecuados.
Mi problema es la accesibilidad a las vigas que quiero decapar que es muy complicada para hacerlo mediante lijado. Por eso me planteo la posibilidad de utilizar algún producto decapante potente, si existe, dejarlas crudas de manera fácil, y después aplicarles alguna pintura mediante pistola.
La Sosa Cáustica ¿puede ser un buen decapante en este caso?
Saludos. Desgraciadamente
no existe ningún producto que elimine tan fácilmente los acabados.
Con los decapantes siempre quedarán restos difíciles de sacar que
habrá que lijar. Una forma de decapar fácilmente sería mediante
chorro de arena, aunque habría que cubrir bien todos los muebles,
paredes y el suelo de la casa pues se organizaría una gran polvareda.
La máquina se puede alquilar en centros especializados en alquiler de
maquinaria. Creemos
que la sosa cáustica si puede usarse como decapante, aunque hay
que extremar las medidas de seguridad al usar este producto. Pero,
también creemos que es más eficaz utilizar el decapante adecuado. Hola
serian tan amables de indicarme como y con que producto debería de
quitar el barniz dado a un suelo terroso y que esta muy deteriorado el
barniz. He probado con disolvente universal pero no consigo que
desaparezca también con sosa cáustica pero me deja la baldosa
blanquecina. Les
quedaría muy agradecido de su respuesta. Un saludo Rafael Debe
utilizar decapante, no disolvente. Uno de los decapantes más potentes
que hay es el 5 AROS de la marca Mongay. Gracias Hola
me gustaría restaurar una casa antigua y no se por donde empezar, los
techos son de madera al igual que el suelo, un problema que tengo es
que han pintado un techo con pintura de pared como lo podría quitar?
un saludo y gracias Nos
tememos que no hay más métodos que el decapante, la pistola de aire
caliente y la lija. Debe elegir un método o una combinación de
varios de ellos. Lo más normal es quitar lo más grueso con decapante
o aire caliente y acabar lijando. Gracias ¿Hay alguna manera de eliminar la pintura plástica pintada encima de un tablero de madera? Gracias, Sonia Puede quitar la pintura con un decapante (líquido o en gel) y espátula o con una pistola de aire caliente y espátula. Así saldrá casi toda la pintura, pero para dejarla en perfectas condiciones deberá lijar (a mano o con lijadora) después hasta que aparezca la madera cruda. Muchas Gracias Hola a todos, tengo el techo de la cocina pintado con pintura plástica,
pero hace tiempo que ha empezado a descascarillarse. He intentado
rascar todo el techo con una espátula, pero me siguen quedando
pedazos pegados a los cuales si ataco, me cargo todo el yeso. Si
el yeso sale con la espátula, lo más seguro es que esté muerto y lo
más conveniente será picar todo el techo y dar yeso de nuevo. Si de todas formas
no quiere quitarlo, puede probar con una pistola de aire caliente que
reblandecerá la pintura y de esta forma saldrá más fácilmente. Gracias Desearía
que me informaran sobre el mejor procedimiento para poder eliminar del
techo de una cocina, unas capas de pintura plástica satinada, me está
costando mucho eliminarla, para volver a pintar el techo. gracias
Carlos. PD.
he probado con espátula, con chorro de vapor y con pistola de aire
caliente. Solo
le queda ayudarse de un buen decapante (el 5 AROS, de la marca Mongay,
por ejemplo). Extiéndalo por el techo con una brocha o un rodillo y
después de unos minutos pruebe a rascar nuevamente con la espátula o
mejor con una rasqueta. Debe protegerse adecuadamente con gafas,
guantes y mascarilla. Gracias Buenos días. Necesito un disolvente específico para eliminar un barniz transparente de una mesa de latón. Agradecería me indiquen si disponen de este producto. Atentamente. Creemos
que con disolvente nitrocelulósico debe salir bien si se ha empleado
un barniz de metales. En caso de que se hubiese dado otro tipo de
barniz, debería usar decapante. Nosotros
trabajamos ambos productos. Gracias Buenas, me gustaría saber si pueden aconsejarme.
Tengo un cabecero de cama de madera muy antiguo, que tiene mucho
dibujo o relieves de flores. Tiene varias capas de barniz antiguas, ya
le he dado un decapante, pero al tener muchos recovecos me cuesta
mucho limpiarlo. Me gustaría saber si existe algún decapante que sea
mas liquido para que pueda llegar mas a todas partes. Mi intención es
luego darle cera de abeja Lakeone. Un saludo Pedro. Le
recomendamos el decapante CINCO AROS de la marca Mongay. Es uno de los
mejores decapantes y además bastante líquido. Puede ayudarse también
de un cepillo de latón y de lana de acero. Tengo unas
sillas de jardín de hierro que están plastificadas, este esta dañado
y quisiera quitarlo para volver a pintarlo. Intentaron “chorrear con
arena” la silla pero al no ser pintura no se ha podido. Como puedo
quitar este plástico? Lo más
seguro que esas sillas estén pintadas con pintura epoxi. La resinas
epoxídicas quedan como un plástico una vez reaccionan y se secan.
Para quitar este tipo de pintura debería utilizar un decapante específico
para pintura epoxi que creemos puede encontrar en establecimientos
especializados. También podría ayudarse de una pistola de aire
caliente. Aun así puede ser muy laborioso quitarla por completo. Gracias Se que se utiliza como decapante la sosa cáustica
y además con muy buenos resultados. Lo que me gustaría saber es en
que proporción de sosa y agua hay que hacerlo. ¿Cuanta sosa y para
cuantos litros de agua? Muchas gracias, espero su contestación. Nosotros
no le recomendamos que use sosa cáustica para decapar, pues aparte de
la alta peligrosidad de su manejo, puede atacar diversos materiales
como algunos metales, plásticos y maderas, por lo que al usarla hay
que limpiar enseguida lo que estemos decapando si no queremos que se
deteriore. Hay decapantes químicos muy buenos y menos peligrosos.
Respondiendo a su pregunta, no sabemos decirle una proporción exacta
de mezcla, ya que es variable, cuanta más concentración de sosa se
ponga más poder decapante tendrá. Al comprar la sosa le indicarán
la mezcla más normal que suele ser un par de cucharillas por
litro de agua caliente. Gracias Agradecería me informaran sobre la mejor manera
de suprimir la pintura envejecida original de todo el bastidor de una
motocicleta de 50 años, para proceder a su repintado total. Se
trata de dejar la chapa virgen al descubierto para poder proceder a la
restauración total por repintado, empleando lo menos posible la lija.
Ruego recomendación de algún decapante
efectivo, modo de empleo y consejos. Gracias y saludos cordiales. José Ramón Esplugues Costa. Lo suyo es decapar con chorro de arena o microesferas pero se necesita una maquinaria muy específica y cara, por lo que o se lleva a algún lugar especializado para que nos lo hagan o también podemos decapar manualmente con muy buenos resultados. Para ello lo primero es hacerse con un buen decapante como puede ser por ejemplo el 5 AROS de la marca Mongay, pero cualquier otro de marca conocida (Bruguer, Titan, etc) también dará excelentes resultados. Si el decapante es en gel será mejor para este trabajo ya que no chorreará tanto. El procedimiento es el siguiente: se da el decapante con brocha y se deja actuar unos minutos (enseguida se verá como empieza a levantar la pintura). A continuación frotaremos con una lana de acero (0 o 00) y se irá por completo la pintura. Después, y una vez quitada por completo la pintura frotaremos todo el chasis con disolvente y un trapo de algodón para eliminar cualquier resto de suciedad y grasa. A continuación daremos una imprimación antioxidante para metales (lo mejor es con pistola) y por último y una vez completamente seca la imprimación la pintura de acabado (también con pistola si es posible). Supongo que conocerá la siguiente página dedicada al mundo de la moto antigua y la restauración pero por si acaso le envío un enlace. Visite su foro donde se pueden aprender muchas cosas y por supuesto también preguntar sobre cualquier tema relacionado con la restauración de vehículos. SaludosS PINTAR MATERIALES DE DIFÍCIL ADHERENCIA Buenos días y gracias por la anterior respuesta a mi consulta. Tengo dos plafones de pared que tienen una carcasa metálica dorada y querría pintarlo de color cromo mate. ¿Se pueden repintar?¿Que productos tengo que utilizar?¿se puede pintar con spray? Un Saludo. Buenos días. Lo más seguro es que se trate de latón. Para poder pintar en esta superficie sin problemas así como en otras de difícil adherencia (galvanizados, zinc, aluminio, cobre, PVC, plásticos rígidos, melaminas, etc) debe utilizar una imprimación especial como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Se puede utilizar también en cualquier otro material (acero, madera, etc). Es una imprimación antioxidante (en metales) y un fondo de adhesión (en materiales de difícil adherencia) que permite la aplicación posterior de esmaltes sintéticos y acrílicos. Los pasos a seguir en su caso son los siguientes: 1.- Lijar suavemente la superficie y limpiarla después con |