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Ante
todo quiero saludarles y decirles que su pagina en Internet es muy
interesante, para las personas que como yo me intereso en los pasos para
la fabricación de un mueble cualquiera. Actualmente
estoy estudiando decoración de interiores y tengo como tarea, la
entrevista a un ebanista para saber todos los pasas que este utiliza
para la realización de un mueble, las herramientas que este utiliza,
los patrones que se utilizan, etc. en resumen todo lo que tiene que ver
con la construcción de un mueble desde sus inicios hasta el final. ¿Cuales Maderas son las mas fáciles o las mas difíciles para trabajar? ¿Si necesita algún tratamiento especial antes de trabajarla? ¿Si
es rentable la construcción de un mueble? Todo
lo que puedan responderme será de utilidad para mi trabajo. Espero
su pronta respuesta Sin
mas, katty Coffie Le
contesto a sus preguntas: 1.-
Primero hay que saber que tipo de madera se trabaja. Si la madera es
maciza, las más fáciles de trabajar corresponderán siempre a las más
blandas, sin olvidar otras consideraciones como pueden ser la fibra, el grano
y el veteado. Si se trabaja con tableros chapados o plastificados
(aglomerados o MDF) la dificultad para trabajarlas es la misma (bastante
fácil) independientemente de la especie de madera que se utilice en la
chapa o el color del plastificado. Por tanto nos referiremos a la madera
maciza. Las
propiedades que debe tener una madera para emplearla en mobiliario y
ebanistería son las siguientes: -
buenas características de acabado. - bajo
coeficiente de contracción y coeficientes de contracción radial y
tangencial similares. -
apariencia, color y veteado atractivo, aunque es algo bastante
subjetivo. -
facilidad de encolado. -
facilidad para trabajarla. -
resistencia al rajado y al arranque de tornillos. -
facilidad para el curvado (depende de la aplicación). Como
ve, la facilidad para trabajar la madera es una propiedad entre otras
muchas que debe tener la madera para mobiliario, por lo que no nos
podemos fijar exclusivamente en ella. Cuanto
más blanda sea la madera, más fácil será aserrarla, fresarla,
taladrarla, tornearla, lijarla, etc. Es decir, menos esfuerzo, tiempo y
dinero (los útiles se desafilan menos) gastaremos en construir el
mueble. Pero en la facilidad para trabajarla, también influyen
otros factores: - La
fibra. Es el conjunto de las células de la madera dispuestas en la
dirección del eje del árbol. Las distintas variaciones que puede tener
en dimensiones y disposición da lugar a los distintos tipos de fibra.
Los árboles de crecimiento recto y uniforme producen madera de fibra
recta. Algunos árboles van retorciéndose al crecer dando origen a
una fibra espiral. En otros el crecimiento espiral varía de
ángulo cada ciertos anillos de crecimiento dando lugar a la fibra
entrelazada. Otros árboles crecen con ondulaciones dando lugar a la
fibra ondulada. La madera con fibra recta es más fácil de
trabajar y da lugar a piezas con mayor resistencia estructural. Por
el contrario, la fibra espiral, entrelazada u ondulada puede presentar
dificultades en su trabajo, pero ofrece mayores posibilidades estéticas
por las figuras que origina. - El
grano. El grano se define en función del tamaño de algunos elementos
constitutivos de la madera. En las coníferas, el grano se refiere al
tamaño de las traqueidas, y en las frondosas al tamaño de los vasos.
El grano puede ser basto o grueso (se ve a simple vista), medio (son de
tamaño intermedio y más o menos iguales) y fino (son muy pequeños).
La madera con grano fino, será más fácil de trabajar y tendrá un
acabado superior (mucho más liso y suave). - El
veteado. El veteado de una madera viene dado por su tipo de anillos
de crecimiento (concéntricos o excéntricos), por las enfermedades,
nudos y defectos que tenga y por el método empleado en el despiece. En
general, cuanto más veteado y figuras tenga una madera, más difícil
será de trabajar, pero puede ser mucho mejor estéticamente. En
resumen, son muchos los factores que influyen en la dificultad de
trabajar una madera, y son muchísimas las especies comerciales que se
utilizan para mobiliario, pudiendo destacar entre las más fáciles de
trabajar el ABEDUL, ABETO, ALISO, CAOBA, CEDRO, CEREZO, CHOPO, CIPRÉS,
PINO, RAMÍN, SAMBA, etc. Entre las más difíciles, la
BUBINGA, el ÉBANO, los PALISANDROS, el PALO ROSA, el PERNAMBUCO,
el WENGÉ, etc. 2.-
No es necesario ningún tratamiento para empezar a trabajar la madera.
El único requisito es que esté bien seca (12% a 14% de humedad). 3.-
Si se refiere a la rentabilidad de hacerse un mueble uno mismo, un
mueble fabricado en grandes series puede ser más barato que hacérselo
uno mismo (depende de muchísimos factores), pero la ventaja de hacerlo uno mismo es que puede hacerlo
totalmente a su gusto, presupuesto y medidas. Los muebles hechos por
profesionales siempre son rentables, pues de lo contrario no se harían.
Los muebles hechos a mano también son rentables pues su precio es elevadísimo. Gracias Queridos amigos: ¿Sería apropiada la madera de cumarú para una
mesa de comedor? He visitado un almacén de maderas y al verla me
llamó la atención, pero no sé nada acerca de sus propiedades.
¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de fabricar la mesa
con este tipo de madera? ¿Qué problemas habría para componer una
especie de ajedrezado grande para la tapa? Estoy entre el cumarú y
o bien fresno o bien castaño. ¿Qué me aconsejáis? Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos,
Victoria Desde luego, la mejor madera de las que propone es el castaño que es fácil de trabajar y es muy apropiada para muebles. Gracias Estimado/s Sr/es: He estado mirando varios tipos de madera maciza: morera, abeto y pino. Me gustaría que me ayudaran ha elegir estos tres tipos de madera, ya que quiero una madera que sea dura y resistente, para hacer un especie de mueble de TV al estilo rústico. Me dicen que la madera maciza mas resistente es la morera, es cierto. En vuestra página Web de consultorio para barnizar, podrían explicarme que significa "frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta"
Un cordial saludo. Creemos que la mejor sin duda es la morera por dureza, resistencia al exterior y estabilidad dimensional frente a las variaciones de humedad. Después estaría el pino y por último el abeto, demasiado blando para algunas aplicaciones de mobiliario. En cuanto a su otra duda, al cortar la madera del árbol y sacar tablones, los anillos de crecimiento del tronco se convierten en un rayado más o menos vistoso, llamado veta. Debe frotar con la lana de acero en sentido paralelo a dicho rayado. Gracias Buenas
tardes. Muy
útil el portal. Felicitaciones!! Deseaba
consultar cuáles son las maderas de mayor calidad que se utilizan para
la fabricación de muebles finos. También cuáles son sus propiedades y
precios. Muchas
gracias Le envío
relación de las que nosotros creemos mejores y más exclusivas maderas
para la fabricación de muebles y que suelen coincidir también con
las más caras. Algunas de estas especies están amenazadas de
extinción y su comercio está prohibido, por lo que recomendamos
que si se compran muebles de estas maderas o madera en bruto se
pida un certificado de que su origen es legal: - ÉBANO
DE ASIA. Es la madera con mas renombre debido a su exclusividad y
apariencia. El duramen es totalmente negro aunque puede presentar vetas
o zonas de color marrón pálido. La albura es clara y varía del blanco
amarillento, gris rosado pálido y marrón pálido. Es una madera muy
densa y durísima y aserrarla y mecanizarla es difícil. Es
resistente a hongos e insectos, aunque algo sensible a las termitas. - NOGAL
EUROPEO. Es una madera muy utilizada en mobiliario de alta gama debido a
su belleza natural. El duramen es marrón grisáceo la albura varía del
gris al marrón claro. Por cocción se obtiene una tonalidad rojiza que
además aviva el veteado. Es una madera medianamente densa y semidura y aserrarla
es difícil por los nudos y defectos que suele tener, pero mecanizarla es
sencillo. Es medianamente durable a los hongos y sensible a insectos y
termitas. -
PALISANDRO COCOBOLO. Es una madera bellísima y muy buena. El duramen
varía del amarillo al rojo, y la albura es blanca. Es muy densa y dura
aunque el aserrado y mecanizado no presenta problemas. Es muy durable en
general y particularmente resistente a los xilófagos marinos. -
PALISANDRO DE ASIA. Es una madera muy bonita y muy apta para ebanistería.
El color del duramen depende de la especie botánica, pudiendo ser rojo
burdeos, rojo oscuro, chocolate o púrpura oscuro. Todos tienen vetas
marrones o negras. La albura varía del verde blanco al gris amarillo.
Es una madera densa y dura, y el aserrado y mecanizado es difícil. Es
en general muy durable y resistente. -
PALISANDRO DE BRASIL. Como todos los palisandros es una madera muy bella
y muy buena. El duramen varía del chocolate al marrón violáceo y la
albura es blanca. Es densa y dura, y la dificultad de aserrarla y
mecanizarla es variable, dependiendo de la partida. Es muy resistente a
los hongos y a las termitas. - PALO
ROSA. Es otra madera bellísima. El duramen es marrón rojizo y la
albura blanca amarillenta. presenta veteados muy finos de color marrón
rojizo. Es también densa y dura y el aserrado y mecanizado es problemático.
Es muy resistente a hongos insectos y termitas y no puede ser atacada
por los líctidos. -
PERNAMBUCO. Es una madera muy lujosa y exclusiva debido a su escasez y
óptimas propiedades. El duramen es rojo naranja y la albura es blanca.
Es muy densa y muy dura y el aserrado y mecanizado no suele presentar
problemas. Es muy resistente a hongos e insectos. - TECA.
La fama de esta madera vienen dada por su exclusividad y resistencia al
exterior, sin embargo alguna de las anteriores es igual o más
resistente que ésta. Su estética a nuestro parecer no es comparable
con las anteriores maderas, variando el duramen del marrón amarillo al
marrón oscuro, y la albura del blanco amarillo al gris claro. Es
medianamente densa y dura, y el aserrado y mecanizado no suele presentar
problemas. Puede ser atacada por la polilla de mar y por las termitas. Estas
son algunas de las maderas más exclusivas que existen para
mobiliario, pero hay muchísimas más que también son muy buenas y
bonitas (incluso más que éstas, dependiendo de gustos) aunque algo
menos caras (Abedul amarillo, Afromorsia, Alerce de Chile, Aliso rojo,
Almez, Almon, Amaranto, Arce, Caoba de América, Cedro, Doussie, Koto,
Nogal negro americano, Olivo, Olmo americano, Padouk de Asia, Ramín,
Roble blanco americano, Roble japonés, Roble rojo americano, Sapelli,
Sasafras, Sipo, Wengue). Gracias Hola! Me
gustaría saber qué diferencia de calidad existe entre la Cerejeira y
el Guindo. Me estoy por hacer un diván, más un escritorio en
"L" en Cerejeira con alzada en una de las "L" para
poner libros medianamente pesados. El escritorio es para la computadora
con lo cual del vértice sale una pequeña mesada para el tablero y
después tengo la mesada en sí libre (salvo donde tengo el monitor)
para poner libros (soy traductora!). En
principio, estoy planeando hacer los dos muebles en Cerejeira pero me
gusta el lustre caoba rojizo que es más propio del Guindo. Sé que en
Cerejeira puedo conseguir igual ese color de lustre pero me parece que
en Guindo quedaría más natural. Mis
preguntas son: 1.
¿Me quedará muy artificial el lustre caoba rojizo brillante en una
madera como la Cerejeira? 2.
¿El Guindo es buena madera para un escritorio/biblioteca de las
características descritas? Me refiero específicamente a la
resistencia, ¿o es una madera más rústica que la Cerejeira? 3.
¿Cuál de las dos maderas es más fina o de más calidad? (considerando
que quiero estos muebles para un dormitorio/escritorio que sea
elegante). Muchísimas
gracias por su ayuda y me encanta la página tan especializada que
tienen. Saludos!! Sabrina Dejando
aparte consideraciones estéticas, y aunque las dos maderas valdrían
perfectamente para mobiliario y ebanistería, creemos que es mejor
madera el Coigüe o Guindo que la Cerejeira para la aplicación que
le va a dar por las siguientes razones: - Tiene
el grano fino frente al grano medio o basto de la Cerejeira. Esto se
traduce en una mayor facilidad para trabajarla y un acabado mucho mejor. - Tiene
la fibra recta. En la Cerejeira, a veces se da la fibra
entrelazada. Con la fibra recta es más fácil trabajar la madera y se
obtienen mayores resistencias estructurales. - Es
una madera bastante más dura, con lo que disminuye la posibilidad de
rayarla o golpearla. - Es
menos nerviosa, por lo que se pueden hacer mayores ajustes. - Se
puede curvar fácilmente al contrario que la Cerejeira. - El
clavado y atornillado es más sencillo (no requiere taladros previos). - El
acabado no presenta problemas, y en la Cerejeira puede presentarlos pues
es ligeramente aceitosa al tacto y es necesario aplicar tapaporos antes
de cualquier acabado. - Tiene
unas propiedades mecánicas ligeramente superiores. En
cuanto a precios, pueden ser similares y normalmente es más difícil
conseguir el Coigüe, por lo menos en España. Gracias El tablero de pino es bueno para hacer muebles? Si es así cual es el costo en los distintos espesores? El pino
es una excelente madera para hacer muebles y una de las más utilizadas,
sobre todo en España. Se pueden hacer muebles rústicos (lo más
normal), pero también modernos. Dentro de las diferentes especies de
pino, el Pino Insignis es de las mejores por la facilidad para
trabajarla, buena estabilidad, buen precio y perfecto acabado. Buenos
días: Somos
fabricantes de muebles infantiles. El acabado es lacado. Hasta
ahora todo lo hacíamos en DM, pero teníamos muchos problemas en las
patas de las camas, en los largueros,... porque se nos rajaban. Ahora se
están cambiando estas partes, y en lugar de en DM, se está utilizando
haya. Me
gustaría saber si la causa de que se nos rajen es debido al Dm, o por
el contrario es debido a otra causa; y si el haya es buen sustituto;
porque algunas pruebas que estamos haciendo, estamos observando que no
lacan igual que el DM. Muchas
gracias. Creemos que el problema es la utilización del DM para esos elementos, pues este tipo de tablero, al ser prensado, no tiene la misma resistencia en todos los sentidos. Por eso solo sirve estructuralmente para determinadas aplicaciones (laterales y estantes de muebles, principalmente) pero no para hacer patas o largueros de camas. Además es conveniente hacer taladros previos en el atornillado pues es fácil que se raje. Por otra parte, el haya es de las
mejores maderas para hacer esos elementos en muebles de calidad (en
España es la más utilizada con diferencia), pero si es cierto que es
algo inferior para lacar que el DM que creemos es la mejor base para
lacar. Gracias Buenos días, gracias por vuestra ayuda. Efectivamente,
el Guatambu es una madera superior al Pino para mobiliario pero también
algo más cara. Es superior por varias razones. Es más densa y dura,
por lo que es más difícil rayarla. El grano es fino, con lo que el
acabado puede ser algo superior al Pino Insignis (que es el pino más
difundido en España para mobiliario) en el que el grano puede ser medio
o fino. Tengo
que montar un dormitorio y un salón ¿qué madera es mejor, el cerezo o
la haya? Me
dicen que en cuanto a calidad son prácticamente iguales, siendo la
diferencia que la haya es más fácil de moldear? ¿qué
me aconsejáis? Las dos maderas son muy parecidas en cuanto a propiedades físicas y mecánicas. También se trabajan prácticamente igual, aunque en el torneado, taladrado, escopleado y mortajado es mejor el haya. Si los
muebles son exactamente iguales, creemos que debe decidirse por la estética,
y en esto, a nuestro parecer gana el cerezo por su lustrosa veta
y bella tonalidad. El haya es muy clara y bastante monótona. Si los
muebles no son los mismos, entonces debe tener en cuenta más cuestiones
como por ejemplo el diseño, la solidez y el acabado. También los
herrajes (guías de cajones, bisagras) pueden influir en elegir unos u
otros. Gracias Buenas
tardes. Les
agradeceré me ayuden con esta duda. La madera guindo es de calidad?
Sirve para muebles de estilo? Se considera una madera resistente? Desde
ya, muchísimas gracias. Cordiales
saludos. Aldana
El Coigüe,
también llamado Guindo es una muy buena madera para mobiliario y
ebanistería. La fibra es recta (facilidad para trabajarla y resistencia
estructural), el grano es fino (excelentes acabados), es dura
(dificultad para rayarla), es poco nerviosa (no se producirán
desajustes), se puede curvar y no presenta problemas en el encolado
clavado y atornillado. Gracias Buenas tardes, Para el
mismo diseño de mueble es mejor la madera de haya pues es más dura y más
resistente. BUENOS
DIAS. TENGO
UNA DUDA SOBRE QUE TIPO DE MADERA ES MEJOR PARA LOS MUEBLES DEL COMEDOR
Y LA HABITACION DE MATRIMONIO. NOS
HAN OFRECIDO MUEBLES DE CEREZO Y DE MOBILA. NOS
SALE MEJOR DE PRECIO EL DE MOBILA, SIGNIFICA ESO QUE SEA PEOR MADERA? ES
QUE QUIERO UNOS BUENOS MUEBLES, PERO NO SE SI HARE BIEN COMPRANDOLOS DE
MOBILA, PORQUE ME HAN DICHO QUE EL ROBLE ES MAS DURO QUE EL RESTO. GRACIAS
POR TODO UN
SALUDO Efectivamente
el roble es un poco más duro que el resto (muy similar al cerezo),
pero no solo debe tener en cuenta esto a la hora de elegir un mueble. Es
casi más importante el diseño, la solidez, los herrajes o la
estética. Para un mismo diseño de mueble, la mejor madera creemos que
sería el cerezo seguido del roble y del pino. Gracias Hola Aunque
hay muchas clases de pino, es general es mejor el abedul. Es más densa
y dura y con mejores propiedades mecánicas. Pero que nosotros sepamos
el abedul se utiliza mucho para partes ocultas y estructurales de
muebles (cajones, bastidores, etc) pero no como madera de acabado. En
este sentido creemos que le supera el pino pues es más agradable estéticamente
con una veta bien definida. Por tanto lo ideal sería un mueble de pino
con bastidor y cajones de abedul, pero si son muebles completos e
iguales de una u otra madera, lo mejor es decidirse por estética, ya
que el pino también es muy buena madera (sobre todo si es silvestre).
Si está bien seco no tiene por que dar problemas con la resina y
en cuanto al cambio de color por exposición a la luz ocurre en todas
las maderas. Cuanta más luz le de más oscura se pone. Buenos días, Tengo una consulta sobre un mueble que quiero hacer
para una terraza. Tengo dudas en la madera que debo elegir. El sitio
donde iría el armario es una terraza a la que no llega agua de lluvia
directamente aunque puede que tenga humedad en invierno y sol directo en
verano. Por tanto no se si sería conveniente utilizar tableros
contrachapados como los que se utilizan para forrar armarios por
ejemplo. Tampoco quiero gastar mucho dinero en el tipo de madera y a lo
mejor una opción es comprar una madera contrachapada y utilizar algún
producto para la intemperie. Me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por adelantado. Lo
mejor sería hacerlo de contrachapado fenólico (también conocido como
náutico o marino) ya que es imperturbable al exterior. Pero es un
tablero caro, extremadamente pesado y difícil de conseguir, por lo que
podría utilizar contrachapado normal y darle un protector de fondo y un
lasur. Requiere el mantenimiento de darle más lasur de vez en cuando. Hola. A
nuestro parecer es algo mejor el roble por su mayor dureza. Sin embargo
también es algo más nerviosa, aunque creemos que esta pequeña
diferencia carece de importancia para la construcción de un mueble. En
cuanto a durabilidad, son muy similares, durables frente a los hongos,
medianamente durables a las termitas y sensibles a los insectos. Saludos. Buenos días, Desde
luego hay maderas más duras, pero de ahí a decir que los muebles serán
demasiado frágiles hay un mundo. Hasta las barras de bar y los suelos
se ponen de pino, por lo que unos muebles en un domicilio particular no
tienen por que dar problemas. Más que la madera, lo que influye en que
sean más o menos fáciles de rayar es el acabado. Con un buen barniz
(de poliuretano, por ejemplo) no tienen por que rayarse fácilmente,
ahora bien, si están encerados o aceitados si serán más fácilmente
rayables, aunque también fácilmente reparables (lijar y dar más cera
o aceite). La madera de pino cruda si se puede rayar con la uña. Saludos. S DIFERENCIAS
DE COLOR EN UNA TARIMA ¿Es normal que en una obra nueva que
se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea
alguna tablilla de color mucho más claro, casi como pino, destacando en
exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna
solución práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo? El
tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona
entre el duramen y la corteza) claramente diferenciados. El duramen es
oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara,
casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la
tarima, algunas tablillas o parte de éstas tienen ese color tan claro
que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen
varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así,
por ejemplo, podemos encontrar tarima con nudos o sin nudos, con albura
o sin albura, siendo de la misma especie de madera y del mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima,
pero independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más
vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural
muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un
suelo totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez
son mucho más resistentes y duraderas. No
obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un
instalador que trabaje esa misma tarima y pedir que se las cambien. El
trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas
en la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a
lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas otras. Es
mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima,
aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o
encerar. MUCHAS GRACIAS Hola,
la tonalidad de una tarima puede variar si compro ahora material para
una habitación y dentro de unos meses para otra? Gracias. Si
puede variar sobre todo si es de madera natural, ya que la madera varía
de una partida a otra. Además la diferencia se incrementará al llevar
una puesta bastante tiempo con lo que se habrá oscurecido algo más por
la incidencia de la luz. De todas formas, dentro de la misma especie la
madera es muy parecida y al ser el cambio de habitación no creemos que
la diferencia se note demasiado. Si es
tarima laminada, es más difícil que varíe el tono, pero también
pudiera darse el caso por alguna variación a la hora de fabricarla. Gracias Aun
sabiendo la diversidad de tonalidades de la madera, seria aceptable que
en una misma partida de tarima flotante barnizada de jatoba hubiese dos
tonalidades muy diferenciadas una roja y otra mas marrón, sin ninguna
distinción entre las cajas que contienen una u otra? Muchas
gracias Si los
colores son distintos según las cajas, es decir, no hay cajas con los
dos colores mezclados significará que le han suministrado tarima de dos
partidas diferentes. Lo más probable es que hayan mezclado una partida
que tenían almacenada con otra nueva y por tanto creemos que podría al
menos comentarlo al vendedor para ver si le pueden dar una solución. Si
no se la da, siempre tiene la solución de separarlo y colocarlo según
las diferentes estancias, para que no se note o ponerlo mezclado lo más
alternativamente posible. En caso
contrario es más difícil la reclamación, pues se deberá a la
variedad de tonos en una misma partida y siempre le podrán decir que la
madera es así de caprichosa. Gracias S Hola amigos: Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para
qué sirve. Gracias DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación. Los de
alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y
temperatura. Para unir las fibras se emplean resinas naturales
contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las
traseras o tablex. Los
tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en
seco que utiliza como aglutinante una resina sintética. De esta forma
se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura
fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado
perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza pudiéndose incluso
fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y
admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede
suponer un pequeño inconveniente en determinadas aplicaciones. Se
fabrica en grosores desde 3 mm a 4 cm. Muchas
Gracias. S Gracias por contestarme tan rápido. Ahí va otra consulta: Que es la madera de teca? La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es el sudeste asiático. Posteriormente fue plantada en el Oeste de África, en América Central y en el Caribe. Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Es una
madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano
ondulado o recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es
de 660 Kg/m³. Su característica principal es que es imputrescible aún
en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la
construcción de embarcaciones, la carpintería de exterior, y la
fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único
mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una
madera cara, pues está en peligro de extinción. Aún así, es bastante
frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín,
bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único
inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta sobre protección
de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy
grueso es difícil encontrar tablones anchos. GRACIAS ¿Qué diferencia hay entre la teca africana y la teca de Birmania? Gracias Hola: Pues
nos tememos que es muy difícil distinguirla para un profano. No hay
forma de saber si es teca o no, a no ser que se haya trabajado con esta
madera y por la forma de comportarse se pueda identificar. Hay maderas
muy parecidas a la teca y solo de la mano de un experto podrá
identificarla. Nosotros somos estudiantes universitarios que en el momento nos
encontramos realizando un proyecto sobre reforestación de teca, y
necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que
demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o que otro
tipo de especificaciones exigen estos, que países son el foco de
exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren
relevante para complementar este proyecto. Por su colaboración muchas
gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta. Cordialmente, Alexandra Román Vergara y Paula Andrea Mejía Correa Nosotros
no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que
exige el comprador. En
cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria
del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam. También
tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada
extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América
Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc).
Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Sus
masas forestales son estables, su producción también es estable y su
exportación escasa (solamente se exporta como madera en rollo la
procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está
prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India. La
compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto,
la importación muy escasa y la demanda pequeña. Al contrario sucede
con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc)
que es fácil encontrarla y su demanda es creciente. La
teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) Gracias Hola
buenas tardes.... quiero saber cuantos tipos de teka existen... por que
he escuchado de la Teka comercial, la teka yellow, balao, la teka balzam..
o algo a si.. eso que quiere decir?? no es teka o como?? o la teka
verdadera es mas cara?? he tratado de investigar por internet los
diferentes tipos de madera.. pero no he encontrado nada.. espero que
ustedes me puedan ayudar.. Que
nosotros sepamos, solo existe un tipo de Teca, que es la especie Tectona
grandis L.f. Esas diferentes denominaciones pueden deberse al color, ya
que es variable desde el marrón-amarillo hasta el marrón oscuro, o a
la procedencia. La teca es originaria del sudeste de Asia (India,
Camboya, Laos, Vietnam, Birmania, etc) y de Indonesia. Pero ha
sido plantada en el siglo XX en otros muchos lugares del Mundo,
principalmente el Oeste tropical de África y en América central
tropical. No hay grandes diferencias entre ellas excepto que la
resistencia a los hongos de pudrición es generalmente mayor en la
madera procedente de Asia e Indonesia, por lo que puede ser algo más
cara. Esta madera está protegida, por lo que hay que cerciorarse de que
su procedencia es legal antes de comprarla en bruto o ya manufacturada. Gracias S Hola,
soy un ingeniero técnico en diseño industrial. Una empresa de
hidromasaje me contrató para diseñar una columna de hidromasaje con
asiento abatible. He
estado investigando y he descubierto que la madera de iroco es muy buena
para entornos humedos. Por esto me complacería que me enviaran toda la
información técnica posible acerca de esta madera. Gracias,
un saludo de Javier Ferrer Gonzalez. El
Iroko, también conocido como Teca Africana es efectivamente una muy
buena madera para ambientes húmedos, ya que es muy durable frente a la
acción de los hongos de pudrición. El
aserrado es fácil aunque puede presentar depósitos calcáreos que lo
dificultan. Estos depósitos se detectan por el color más pardo de la
madera circundante. Conviene tener un buen sistema de aspiración, ya
que el serrín puede provocar alergias. El
mecanizado puede presentar problemas si la fibra está entrelazada. en
este caso se recomienda reducir el ángulo de ataque hasta 15 - 20º,
en especial en la labra y cepillado. Se
trabaja bien y se obtienen buenas superficies. El encolado, clavado y
atornillado no presenta problemas. El acabado presenta algunas
dificultades, pues debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina),
es repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se
puede solucionar mediante un lavado previo con metanol o cetonas (nunca
aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de
resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización. En
cuanto a datos técnicos, tenemos información de los siguientes: Densidad 630-670 Kg/m³ Madera medianamente nerviosa Coeficientes de contracción: - volumétrica 10 % - tangencial 5,5-5,8 % - radial 3,5-3,7 % Dureza (UNE 56.540) 4 (semidura) Flexión estática 96-120 N/mm² Módulo de elasticidad 9500-13000 N/mm² Compresión axial 50-70 N/mm² Cortante 7,0-12,4 N/mm² Flexión
dinámica 2,6-5,0 J/cm² Gracias Mi consulta: En unos mamperlanes de madera de iroko, que todavía no están tratados, han aparecido zonas blancas que se diferencian mucho del color normal de este tipo de madera. Me gustaría saber a que se puede deber esto y como tratarlo Muchas gracias La madera de Iroko puede
presentar a veces depósitos calcáreos. Si las manchas tienen un cerco
un poco más pardo, es seguro que se deben a la cal. Si se aplica un ácido
(p.e. ácido clorhídrico diluido) puede que disuelva la cal, pero no
sabemos como afectará al resto de la madera, pues nosotros no lo hemos
probado. Otra solución menos arriesgada puede ser dar un tinte lo más
parecido al iroko en las zonas blancas antes del acabado. Si barniza la
madera debe hacerlo con barniz de poliuretano. S Estimados señores:
Tengo unas dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona?
¿Qué características tiene y para qué se usa? Gracias por
adelantado. Juan El
Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera
de los pinos procedentes de los montes de Valsaín, en Segovia. La
denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus
Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino
Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia
(de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos
nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino
Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental
como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en
Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord
o Pi Rodal. Las
características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín
hacen que los pinos que crecen allí tengan unas propiedades especiales
y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con
madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas
superiores al resto. La fibra es recta, el grano fino o medio, el
mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de
cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los
problemas que se pueden dar por aparición de resina desaparecen si la
madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC. Sus
principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior
(puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés,
revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería,
postes, cercas, madera laminada encolada, tableros contrachapados y
chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los
mejores mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con
esta madera con más de 800 años de antigüedad. Es la madera más
apreciada para leña de las pineáceas. Muchas
Gracias S Muy
Sres. mios, He
localizado su página web ya que estoy buscando la mejor madera para
hacer una barra de bar en una bodega particular. Tengo la barra de forma
irregular por lo que el tablero sería en varios trozos ingleteados de
largo máximo 1,5 m y ancho 60 cm. Querría maderas de un buen grosor, mínimo
35 mm. Me gustaría
que el tablero fuera de madera maciza en pieza única y no alistonada
pero no lo tienen así en ningún almacén de maderas. Mi pregunta es si
se pueden encontrar tableros de esas dimensiones en Madrid y cual serían
los tipos de maderas mas adecuados para encimeras. Agradeciendo de antemano su respuesta, reciban un cordial
saludo. Javier Segura Aunque
puede haber tableros de esas dimensiones y más grandes de una sola
pieza (dependiendo de la especie), es muy difícil encontrarlos a no ser
que acuda directamente a un aserradero, no siendo además muy
recomendables, pues a no ser que se saquen radialmente del tronco (solo
se podría sacar uno de cada tronco a no ser que el árbol sea
gigante) no son tableros estables. Un tablero de una pieza y una medida
así, puede darle problemas por cambios de humedad y temperatura
encogiendo o dilatándose hasta varios centímetros y pudiéndose
alabear fácilmente. Aparte de estos inconvenientes, en caso de
encontrarlos serían carísimos. Por
otra parte, creemos que para una encimera es más importante el acabado
(un buen barniz de poliuretano) que la madera en sí. Podría valerle
desde el Pino (en cuanto a dureza), pasando por el Roble y acabando en
maderas de importación muy duras y caras (Jatoba, Lapacho,
etc). Gracias Yo pensaba que el pino es una madera blanda para este tipo de utilización. Por otro lado me habían recomendado la madera de Elondo, ¿que opinión le merece?. En cualquier caso, ¿me podrían recomendar alguna madera cuya calidad/precio fuera buena para esto? Muchas gracias
Javier Segura El pino
es la más blanda de las utilizables, como le indicábamos en el
anterior e-mail. De hecho, si se fija, hay bastantes encimeras de bares
hechas con madera de pino, aunque bien es verdad que se rayan y golpean
fácilmente. El elondo es una magnífica madera para hacer encimeras,
pues es muy densa y dura, y además su precio no es desorbitado. Son
tantas las maderas utilizables, que es mejor que las preguntas sean
sobre una madera concreta, pues recomendarle alguna es muy difícil
y la decisión final puede ser simplemente estética. Gracias S Hola. Estamos
rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera
porque está en mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que
madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen
una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida
posible a la anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada.
Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían
ayudarnos? Muchas gracias Es muy
difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo
primero es lijar una muestra hasta que aparezca el color crudo original.
El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado
apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy
usada para este fin por su abundancia y poco coste. Su color es
blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y
amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble,
madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy dura y
bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero
también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño,
haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que
los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le
aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no
podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona
y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de
la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible.
En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes. Seguramente
la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir
sobre rastreles anclados al suelo. Si el suelo se comba en determinados
sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un
aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico
(se ensucia más) que barnizarlo. Para oscurecerlo, deberá teñirlo con
tinte antes de encerarlo. Muchas Gracias BUENAS
TARDES, QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR, DICIENDOME QUE PRUEBAS SE
PUEDEN REALIZAR PARA SABER SI UNA MADERA DE CEDRO REALMENTE LO ES. QUÉ
METODOS SE PUEDEN UTILIZAR O PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR EN
SI COMO SÉ QUE ES AUTENTICA Y DE 1ª CALIDAD? No
sabemos que pruebas se pueden hacer a nivel aficionado ya que para la
identificación de maderas es necesario un laboratorio completo en donde
se puedan examinar los vasos con microscopio y hacer diferentes ensayos
de dureza, flexión, etc. Lo
único que puede hacer es comparar con una muestra de cedro auténtico.
Quizás pueda conseguir una muestra en www.blanquer.com/.
En cuanto a si es de 1ª calidad se ve en que no tenga defectos
(principalmente nudos) y la veta sea uniforme. De todas
formas, lo primero sería saber que tipo de cedro es ya que hay mucha
variedad (Amarillo, Americano, del Atlas, del Este de África, del
Himalaya, del Líbano, Rojo del Atlántico, Rojo del Este, Rojo del Pacífico)
y pueden llegar a ser muy diferentes unos de otros. Saludos. S JATOBA
O ELONDO PARA UNA TARIMA Estimados Srs. Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que
presenta suelos desnivelados y algo apolillados, y pretendo nivelar
instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos
amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de
jatoba. Agradecería me aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos
maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra calidad. Atte. M.S.J. En
principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia,
características técnicas, precio y facilidad de suministro, y ambas
son muy apropiadas para la fabricación de suelos. El
elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se
encuentra principalmente en Centro-América. En
ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y
duramen (interior del tronco). La albura en el elondo varía del
blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento
al pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el
duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una veta
muy fina de color marrón. Es decir, son parecidas de aspecto, aunque
más rojiza y oscura la Jatoba y más clara y amarillenta el Elondo. El
grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el
grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo más recomendable el
grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más
satisfactorio. Las
dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3³ y la jatoba de
955 a 970 Kg/m³. Las contracciones son menores en la jatoba, pero es una
madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es fácil en
ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene
problemas en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y
atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar
taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta
menos dificultades en la jatoba. Como
ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en
características necesarias para una madera de suelos, es menos dura,
aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe
hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos
aspectos son bastante parecidas. Muchas
Gracias S Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas? Gracias por su ayuda. Existen
muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el
elondo, la jatoba, la massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal
europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco,
el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba. Para
conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera
teñida o a la madera de wenge. Esta última, también conocida como
palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos. El
"problema" de casi todas estas maderas es que está muy
diferenciada la madera del duramen (interior del tronco) y la de la
albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay
claras diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en
realidad, esto es lo que da encanto al suelo. En
cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo
con finas vetas pardas. Su albura es blanquecina o amarilla clara. Es
ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda
un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un
inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes. Un suelo de
wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido. Gracias S Hola buenas tardes: Me
voy a instalar una cocina nueva en un piso, y me gustaría saber a la
hora de instalar el material, qué sería mejor y de mejor calidad sin
llegar a la madera maciza, si el DM, ó la formica, ya que estoy mirando
presupuestos y la diferencia en precio no es lo que me delimitaría. Me
gustaría saber que me recomiendan los expertos. Atentos Saludos, y Gracias de antemano por su colaboración. Les felicito por su página Web, es muy práctica. Idoia La
formica y el DM no son comparables pues son cosas distintas. La formica
es un recubrimiento estratificado para tableros (aglomerado o DM
principalmente) y el DM es el propio tablero. La formica es la marca más
conocida de estratificado, pero hay más (duropal, etc). Suponemos que
se refiere a las diferencias entre el DM lacado o el aglomerado
recubierto de formica. Normalmente de formica se fabrican las encimeras,
las puertas de los muebles y los frentes de cajones y gavetas, y de
DM lacado las puertas y los frentes de cajones y gavetas. El resto de
los muebles (cascos) son iguales (aglomerado plastificado) en ambos
casos. En
cuanto a practicidad, es mejor la formica pues es un material muy duro
(es muy difícil rayarlo) y es más fácilmente lavable (agua y jabón).
Sin embargo, el DM lacado es un material más exclusivo, y permite
fresarlo y hacer formas falsas en las puertas (marcos, cuarterones,
etc), pero es un material algo más delicado (se debe lavar con un paño
humedecido y un poco de detergente). Otra ventaja del DM es que puede
elegir el color exacto que quiera pues hay que lacarlo. La encimera si
debe ser de formica o granito (mucho mejor pero mucho más cara). En
definitiva, entre la formica y el DM lacado y dejando a un lado los
precios, creemos que debe decidirse por el que más le guste
(normalmente será el DM lacado pues hay más variedad) salvo si quiere
mayor resistencia por alguna razón específica (niños, etc). Gracias Ante todo felicitarles por la página que ustedes tienen ya que
considero que es de gran utilidad entre otras cosas. Mi cuestión es la
siguiente, estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es
respecto a las diferencias de calidad, resistencia, durabilidad del
estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es
preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?. Hay
mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el
estratificado y la melamina. El estratificado consiste en varias láminas
de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del
aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la
superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que es una
marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con
similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento
plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege
adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se
utiliza en muebles de cocina de baja calidad. Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas. Gracias Ya
que el DM tiene los mismos problemas con la humedad que el aglomerado ¿podríais
decirme qué material es el más resistente, con apariencia de madera,
para los muebles de la cocina, tanto para el interior como para las
puertas? Creemos
que no se fabrican cascos (armazones) de muebles de cocina de mejores
materiales que los tableros derivados de madera y forrados de melamina u
otros recubrimientos. Pero debe tener en cuenta que ninguna madera
resiste el contacto directo con el agua, excepto algunas excepciones que
suelen ser muy caras, y ningún fabricante va a poner estas maderas en
sus armazones pues no se verían y el precio se dispararía. Con las
humedades no suele haber problemas con los laminados (melamina) y
estratificados (formica), pues si están bien canteados, las humedades
no penetrarán en el aglomerado o en el MDF, pero si hay una fuga de
agua, y el agua se acumula, acabará con el tiempo por entrar en el
aglomerado, hinchándolo y finalmente deshaciéndolo. Por tanto lo que
hay que arreglar lo más rápidamente posible son las fugas,
por pequeñas que sean. También existen accesorios (bandejas de
plástico, aluminio, etc, que se ponen bajo escurridores y fregaderos)
para evitar que el agua pueda acumularse directamente sobre el casco del
mueble. En las
puertas si puede haber otros materiales que aguanten mejor la humedad o
el agua, como las maderas macizas barnizadas con poliuretano, pero estos
elementos no tienen riesgo de que se acumule agua en ellos, y por tanto
el material con que se hagan es secundario en este sentido (resistencia
a la humedad). Gracias Hola Estoy
mirando cocinas de madera y en la mayoría de las exposiciones esta
puesta la cocina de madera de arce o maple, y hasta ahora no he visto
ninguna expuesta en haya, me gustaría que me dijesen, si es posible,
que madera es mejor para mobiliario de cocina, el porque, y
si hay alguna diferencia economía. muchas
gracias por adelantado Tenemos
constancia de que si se fabrican cocinas en haya, aunque no sabemos
decirle donde podría acudir a verlas. En cuanto a las maderas,
ambas son muy similares en cuanto a propiedades y las dos son muy
utilizadas en mobiliario y ebanistería. El haya se trabaja mejor y es
una madera muy apta para el curvado. Ninguna de las dos es durable al
exterior, aunque esto no es problema en una cocina. Con las dos se
consigue un perfecto acabado (si es importante). El color del arce
puede ser desde prácticamente blanco (con un secado rápido) a
ligeramente marrón (con un secado lento). El color del haya vería
desde un blanco anaranjado a un rosado más o menos intenso. Aunque el
haya puede ser un poquito más cara, nosotros elegiríamos el arce
para una cocina, pues su apariencia y veteado es mucho más atractivo
(aunque es algo subjetivo), y además es un poquito más dura. Gracias Buenas tardes: Creemos que lo más importante en una cocina es la encimera. Y ahí, para nosotros no hay duda de que lo mejor es el granito. Después estarían el silestone, los estratificados (formica, duropal, etc) y por último la melamina y la madera. El granito lo aguanta prácticamente todo, y como principal ventaja frente a las demás opciones está su total resistencia al calor. El silestone es un aglomerado de partículas de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster. Es más resistente al rayado y al impacto que la formica o el duropal, pero ninguno de los tres materiales aguanta el contacto directo con fuentes de calor (ollas o sartenes calientes). También pueden cambiarle ligeramente el color algunos productos como la lejía y algunos ácidos pueden estropearla. El mantenimiento es sencillo y se basa en limpiarlo con algún detergente neutro. En
cuanto a la formica y el duropal, creemos que son muy similares (ambos
son estratificados) y la principal diferencia es que son marcas
distintas. Bueno...ante
todo felicitaros por vuestra pagina...me ha servido mucho de ayuda, pero
tengo dudas a la hora de elegir los muebles de mi cocina....En un
principio quería montarla en madera de roble, pero ahora me han hablado
de la fibra de dm....me gustaría saber que es mas recomendable ya que
en dm se puede montar el mismo color y forma que en la de roble y que
tal van en cuestiones de humedad, limpieza, precio, etc...y mi otra duda
me recomendáis una encimera de mármol envejecido, es resistente,?? se
mancha con productos ácidos??? también quiero poner el fregadero de mármol,
tendré problemas con las filtraciones de agua??? |